B103e1b ошибка фольксваген туарег

Обновлено: 20.09.2023

Добрый день всем. Хочу спросить совета, может у кого была подобная проблема. Датчик уровня топлива не показывает ниже 1/4. Кроме того, однажды на трассе заглох двигатель хотя по расходу использовал 65-70. На заправке (притащили на тросе) заправил до полного 72 литра. Теперь стараюсь заправляться по 50-65л. В чем может быть причина (может неисправен один из насосов).

так беспокоит что именно ? то что не показывает меньше 1\4 бака или то что глохнет когда остаток 30-35 литров ? кстати 1\4 это меньше чем когда глохнет при использовании 65-70.

очень похоже что не качает 1 из насосов, который перекачивает в противоположную секцию бака, т.е. умер насос поэтому в одной половике не выкачивается и там постоянный остаток 25-30 литров.
Нужна проверка насосов.

Спасибо,ты мне открыл глаза

очень похоже что не качает 1 из насосов, который перекачивает в противоположную секцию бака, т.е. умер насос поэтому в одной половике не выкачивается и там постоянный остаток 25-30 литров.
Нужна проверка насосов.

Александр Бутаков, подавать питание на насосы по отдельности,сначала на один потом на другой,если оба работают значит смотреть проводку вокруг них,если один работает а другой нет то менять тот который не работает
если Вы собираетесь САМ лезть к насосам и задаете такие вопросы,то может лучше показаться спецам.

Александр Бутаков, подавать питание на насосы по отдельности,сначала на один потом на другой,если оба работают значит смотреть проводку вокруг них,если один работает а другой нет то менять тот который не работает
если Вы собираетесь САМ лезть к насосам и задаете такие вопросы,то может лучше показаться спецам.

попробуй сначала визуально посмотреть на них, запотевание, провода, крепления и прочее, а дальше видно будет

В мире существует множество различных способов измерения уровня топлива. Многообразие датчиков – уровнемеров весьма велико, — от классических поплавковых до ультразвуковых. Они различаются по принципу действия, конструкции и типу выходного сигнала.

Про принципы действия и конструкцию данных приборов можно написать не один десяток статей. Мы же сейчас поговорим о типах выходного сигнала.

Выходной сигнал датчика может быть аналоговым, частотным или цифровым.

Аналоговый сигнал, пожалуй, наиболее часто используется при построении датчиков вообще, и датчики уровня топлива здесь не исключение. Подавляющее большинство штатных поплавковых датчиков уровня имеют на выходе аналоговый сигнал.

Аналоговый сигнал предполагает кодирование значений уровня значениями какой-либо физической величины, чаще всего напряжения или тока. Если говорят, что датчик имеет на выходе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт, то в общем случае это значит, что пустому баку соответствует напряжение 0 В, полному – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню от пустого до полного. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала.

В случае с частотным выходным сигналом, или сигналом с частотной модуляцией, выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Погрешность датчика все равно остается, но, справедливости ради надо сказать, что она присутствует во всех способах передачи выходного сигнала. Недостатком такого способа является его медленность. Если мы хотим точно передать выходной сигнал, то требуется увеличить частоту (а это сопряжено с повышенными требованиями к источнику), или увеличить время передачи (что приводит к запаздыванию в системе). Опять же, в ряде случаев это приемлемо, а в ряде – нет. Плюс в канале передачи данных присутствует погрешность, вызванная необходимостью преобразования начального значения (в нашем случаи значения уровня топлива), в частоту. Эти недостатки не позволили частотному способу передачи выходного сигнала стать стандартом и получить широкое распространение. Последнего из недостатков этого способа лишен цифровой способ передачи значения выходного сигнала.

Частотный выходной сигнал – это нечто промежуточное между передачей цифровым способом и аналоговым сигналом. Выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Основное достоинство такого способа – по-прежнему сохраняющаяся универсальность выходного сигнала, но отсутствие погрешности измерителя.

Более подробную информацию про датчики уровня топлива можно посмотреть на сайте.

В мире существует множество различных способов измерения уровня топлива. Многообразие датчиков – уровнемеров весьма велико, — от классических поплавковых до ультразвуковых. Они различаются по принципу действия, конструкции и типу выходного сигнала.

Про принципы действия и конструкцию данных приборов можно написать не один десяток статей. Мы же сейчас поговорим о типах выходного сигнала.

Выходной сигнал датчика может быть аналоговым, частотным или цифровым.

Аналоговый сигнал, пожалуй, наиболее часто используется при построении датчиков вообще, и датчики уровня топлива здесь не исключение. Подавляющее большинство штатных поплавковых датчиков уровня имеют на выходе аналоговый сигнал.

Аналоговый сигнал предполагает кодирование значений уровня значениями какой-либо физической величины, чаще всего напряжения или тока. Если говорят, что датчик имеет на выходе аналоговый сигнал от 0 до 10 вольт, то в общем случае это значит, что пустому баку соответствует напряжение 0 В, полному – 10 В, а промежуточные значения напряжения соответствуют уровню от пустого до полного. Именно простота и универсальность являются основными преимуществами аналогового выходного сигнала.

В случае с частотным выходным сигналом, или сигналом с частотной модуляцией, выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Погрешность датчика все равно остается, но, справедливости ради надо сказать, что она присутствует во всех способах передачи выходного сигнала. Недостатком такого способа является его медленность. Если мы хотим точно передать выходной сигнал, то требуется увеличить частоту (а это сопряжено с повышенными требованиями к источнику), или увеличить время передачи (что приводит к запаздыванию в системе). Опять же, в ряде случаев это приемлемо, а в ряде – нет. Плюс в канале передачи данных присутствует погрешность, вызванная необходимостью преобразования начального значения (в нашем случаи значения уровня топлива), в частоту. Эти недостатки не позволили частотному способу передачи выходного сигнала стать стандартом и получить широкое распространение. Последнего из недостатков этого способа лишен цифровой способ передачи значения выходного сигнала.

Частотный выходной сигнал – это нечто промежуточное между передачей цифровым способом и аналоговым сигналом. Выходное значение кодируется частотой импульсов в линии связи. Основное достоинство такого способа – по-прежнему сохраняющаяся универсальность выходного сигнала, но отсутствие погрешности измерителя.

Более подробную информацию про датчики уровня топлива можно посмотреть на сайте.

Доброго времени суток.
Туарег 2005 г., 3.2 (241 л.с.), американец, вин WVGZG77L25D079257
Проблема в следующем на панели приборов не отображается уровень топлива. Бывает заводишь и отображается, но чаще стрелка просто лежит на нуле (приходится ездить ориентируясь на пройденное растояние).
Диагностика выдала следующее:
1 неисправность:
00771 — Датчик уровня топлива-G
007 — короткое замыкание на массу.
Я так понимаю указанный датчик под замену, если нет, то каковы возможные пути решения.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что это за датчик (если можно его номер) и насколько сложно его заменить?
Прошу прощения, если тема обсуждалась. поиском пользовался, но к сожалению ответа на свой вопрос не нашел.

точно, блин виноват. а как теперь перенести тему?

з.ы. спасибо за перенос темы!

Повредить их не могли, так как судя по всему насосы и фильтра не менялись (хотя пробег 223 т.км) Предположение такое в связи с тем, что под задними сидухами нет вырезов в ковре (хотя продавец говорил, что менял фильтра). может фильтра как то по другому меняли, не знаю. в ближайшем будущем планирую замену топливных фильтров, вот тогда и проверю посадку разъемов датчиков. про проводку тож интересно, вот только где ее там найти в районе бензобака? вопрос. кстати я вот как думаю, еслиб датчику кранты, то он вообще не показывал бы иил неправильно показывал. а то либо вообще не показывает, либо если показывает, то все верно.

про фильтр читал уже. токлько почему то подумал, что их 2 там. вроде писал кто то, что лучше менять в паре. или может это имелись ввиду насосы. за совет по чистке пластины спасибо, логически такое тож возможно, будем посмотреть как говориться. по результатам, если докопаюсь до истины обязательно отпишусь! Еще раз спасибо Вам за советы, будем пробывать.

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

ну я тож склоняюсь к замене для начала просто фильтра, ну а там уж если навренутся насосы, тогда будем и их менять.

Клубни! А кто подскажет почему происходит такая картина, которую наблюдаю уже довольно часто. В течении дня уровень топлива скачет на одно деление туда-сюда. Утром было 0,5 бака, потом вдруг через пару км. уже 0,5 бака + 1 деление, а через еще пару км уже показывает 0,5 бака — 1 деление (т.е. за 2-3 км то подрастет на одно деление, то в обратку уже на два).
Это эффект от правого перекачного насоса?

Клубни! А кто подскажет почему происходит такая картина, которую наблюдаю уже довольно часто. В течении дня уровень топлива скачет на одно деление туда-сюда. Утром было 0,5 бака, потом вдруг через пару км. уже 0,5 бака + 1 деление, а через еще пару км уже показывает 0,5 бака — 1 деление (т.е. за 2-3 км то подрастет на одно деление, то в обратку уже на два).
Это эффект от правого перекачного насоса?

Недолжно быть такого эффекта.
Два поплавка в обеих половинках бака. а жутко вумный кампутер сумирует показания и выдает их на указатель уровня.
В теории показания недолжны гулять. В чем дело в вашей ситуции незнаю,
Причин несколько может быть.

вот чего нарыл:
значится как писал выше ошибка выдала 1 неисправность:
00771 — Датчик уровня топлива-G
007 — короткое замыкание на массу.
Поскольку имелось обозначение «G», то я предположил, что это должно быть указанием на поределенный из датчиков. Вопрос оставался только в том, какой же именно из двух?
В итоге нашел вот такую схему компонентов топливной системы с описанием:
1 – горловина топливного бака;
2 – к абсорберу с активированным углем;
3 – топливный бак;
4 – топливный фильтр;
5 – запорное кольцо, 145 Н•м;
6 – модуль подачи топлива;
7 – датчик уровня топлива 3 G237;
8 – эжекционный насос;
9 – защитный кожух;
10 – бандаж; 11–20 H•м + довернуть на 1/4 об. (90°);
12 – защитный кожух;
13 – эжекционный насос;
14 – модуль подачи топлива;
15 – датчик индикатора уровня топлива G;
16 – фланец;
17 – вентиляционный шланг;
18 – расширительный бачок;
19 – клапан подачи самотеком;
20 – к редукционному клапану.
Исходя из этого, как я понял, проблема в датчике (№ 15 на схеме), который находится в левой части топливного бака (если не прав, то поправьте).
Может кто подсказать номер этого самого датчика (вин WVGZG77L25D079257)?
К концу недели должен прийти топливный фильтр, в начале следующей недели постараюсь поменять его, заодно и датчик гляну (находятся они как я понял в одной половине бака).
По результатам обязательно отпишусь!

tiger31rus,
К сожалению нет!
Этот датчик находится в правой половинке бака.
и если дело именно в нем то. надо резать и правый ковер

tiger31rus,
К сожалению нет!
Этот датчик находится в правой половинке бака.
и если дело именно в нем то. надо резать и правый ковер

жаль, ну значит полезем и в правую половину. спасибо за разъяснение а то мучили бы не тот датчик
з.ы. кстати сейчас вновь посмотрел на схему и тож убедился. что действительно в правой половине, сам ступил.

итак, как и обещал отписываюсь по результатам:
вчера заехал к своему мастеру, чтобы заменить топливный фильтр, ну и заодно посмотреть, что там с датчиком.
Подробно останавливаться на замене топливного фильтра не буду, т.к. на форуме уже много раз писалось как, куда, чего и т.п. Единственное, что скажу, так эт то, что мои подозрения о том, что он там не менялся с момента выпуска авто, подтвердились — сказать, что он грязный, эт ничего не сказать на фильтре дата изготовления — 03.05 г.

Вообщем то вернемся к датчику. отсоединили правый датчик, посмотрели — на вид все в норме, да и ломаться как мне показалось там нечему. Керамическая пластина чистая, поплавок держится и выполняет свои функции. Единственное, так это то, что бегунок поплавка не очень плотно прилегал к керамической пластине.
Аккуратно отсоединили поплавок и на обратной стороне бегунка увидели небольшие металлические пластинки, которые собственно и ходят по керамической пластине измерителя топлива. На данных пластинках виднелся небольшой темный налет в виде полосок. Было принято решение почистить их и немного больше отогнуть, чтоб контакт с керамической пластиной был лучше. В итоге металлические пластины стали чистыми и их ход по керамической пластине стал плотнее.

Также был снят и левый датчик уровня топлива (за компанию) для профилактики. Бегунок на нем прижимался более плотно к керамической пластине. В итоге он также был почищен и установлен обратно.
Итог, не знаю вылечили ли в действительности «недуг», связанный с датчиком уровня топлива, НО второй день стрелка показывает уровень топлива без каких-либо сюрпризов и провалов
Есть на телефоне фотки датчика и металлических пластин, которые чистили, если нужно, постараюсь выложить.

з.ы. заранее извиняюсь, может кому будет непонятно, т.к. я не спец и попытался объяснить своими словами. Если будут вопросы задавайте, постараюсь объяснить как то по другому

Доброго времени суток.
Туарег 2005 г., 3.2 (241 л.с.), американец, вин WVGZG77L25D079257
Проблема в следующем на панели приборов не отображается уровень топлива. Бывает заводишь и отображается, но чаще стрелка просто лежит на нуле (приходится ездить ориентируясь на пройденное растояние).
Диагностика выдала следующее:
1 неисправность:
00771 — Датчик уровня топлива-G
007 — короткое замыкание на массу.
Я так понимаю указанный датчик под замену, если нет, то каковы возможные пути решения.
Подскажите пожалуйста, кто знает, что это за датчик (если можно его номер) и насколько сложно его заменить?
Прошу прощения, если тема обсуждалась. поиском пользовался, но к сожалению ответа на свой вопрос не нашел.

точно, блин виноват. а как теперь перенести тему?

з.ы. спасибо за перенос темы!

Повредить их не могли, так как судя по всему насосы и фильтра не менялись (хотя пробег 223 т.км) Предположение такое в связи с тем, что под задними сидухами нет вырезов в ковре (хотя продавец говорил, что менял фильтра). может фильтра как то по другому меняли, не знаю. в ближайшем будущем планирую замену топливных фильтров, вот тогда и проверю посадку разъемов датчиков. про проводку тож интересно, вот только где ее там найти в районе бензобака? вопрос. кстати я вот как думаю, еслиб датчику кранты, то он вообще не показывал бы иил неправильно показывал. а то либо вообще не показывает, либо если показывает, то все верно.

про фильтр читал уже. токлько почему то подумал, что их 2 там. вроде писал кто то, что лучше менять в паре. или может это имелись ввиду насосы. за совет по чистке пластины спасибо, логически такое тож возможно, будем посмотреть как говориться. по результатам, если докопаюсь до истины обязательно отпишусь! Еще раз спасибо Вам за советы, будем пробывать.

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

ну я тож склоняюсь к замене для начала просто фильтра, ну а там уж если навренутся насосы, тогда будем и их менять.

Клубни! А кто подскажет почему происходит такая картина, которую наблюдаю уже довольно часто. В течении дня уровень топлива скачет на одно деление туда-сюда. Утром было 0,5 бака, потом вдруг через пару км. уже 0,5 бака + 1 деление, а через еще пару км уже показывает 0,5 бака — 1 деление (т.е. за 2-3 км то подрастет на одно деление, то в обратку уже на два).
Это эффект от правого перекачного насоса?

Клубни! А кто подскажет почему происходит такая картина, которую наблюдаю уже довольно часто. В течении дня уровень топлива скачет на одно деление туда-сюда. Утром было 0,5 бака, потом вдруг через пару км. уже 0,5 бака + 1 деление, а через еще пару км уже показывает 0,5 бака — 1 деление (т.е. за 2-3 км то подрастет на одно деление, то в обратку уже на два).
Это эффект от правого перекачного насоса?

Недолжно быть такого эффекта.
Два поплавка в обеих половинках бака. а жутко вумный кампутер сумирует показания и выдает их на указатель уровня.
В теории показания недолжны гулять. В чем дело в вашей ситуции незнаю,
Причин несколько может быть.

вот чего нарыл:
значится как писал выше ошибка выдала 1 неисправность:
00771 — Датчик уровня топлива-G
007 — короткое замыкание на массу.
Поскольку имелось обозначение «G», то я предположил, что это должно быть указанием на поределенный из датчиков. Вопрос оставался только в том, какой же именно из двух?
В итоге нашел вот такую схему компонентов топливной системы с описанием:
1 – горловина топливного бака;
2 – к абсорберу с активированным углем;
3 – топливный бак;
4 – топливный фильтр;
5 – запорное кольцо, 145 Н•м;
6 – модуль подачи топлива;
7 – датчик уровня топлива 3 G237;
8 – эжекционный насос;
9 – защитный кожух;
10 – бандаж; 11–20 H•м + довернуть на 1/4 об. (90°);
12 – защитный кожух;
13 – эжекционный насос;
14 – модуль подачи топлива;
15 – датчик индикатора уровня топлива G;
16 – фланец;
17 – вентиляционный шланг;
18 – расширительный бачок;
19 – клапан подачи самотеком;
20 – к редукционному клапану.
Исходя из этого, как я понял, проблема в датчике (№ 15 на схеме), который находится в левой части топливного бака (если не прав, то поправьте).
Может кто подсказать номер этого самого датчика (вин WVGZG77L25D079257)?
К концу недели должен прийти топливный фильтр, в начале следующей недели постараюсь поменять его, заодно и датчик гляну (находятся они как я понял в одной половине бака).
По результатам обязательно отпишусь!

tiger31rus,
К сожалению нет!
Этот датчик находится в правой половинке бака.
и если дело именно в нем то. надо резать и правый ковер

tiger31rus,
К сожалению нет!
Этот датчик находится в правой половинке бака.
и если дело именно в нем то. надо резать и правый ковер

жаль, ну значит полезем и в правую половину. спасибо за разъяснение а то мучили бы не тот датчик
з.ы. кстати сейчас вновь посмотрел на схему и тож убедился. что действительно в правой половине, сам ступил.

итак, как и обещал отписываюсь по результатам:
вчера заехал к своему мастеру, чтобы заменить топливный фильтр, ну и заодно посмотреть, что там с датчиком.
Подробно останавливаться на замене топливного фильтра не буду, т.к. на форуме уже много раз писалось как, куда, чего и т.п. Единственное, что скажу, так эт то, что мои подозрения о том, что он там не менялся с момента выпуска авто, подтвердились — сказать, что он грязный, эт ничего не сказать на фильтре дата изготовления — 03.05 г.

Вообщем то вернемся к датчику. отсоединили правый датчик, посмотрели — на вид все в норме, да и ломаться как мне показалось там нечему. Керамическая пластина чистая, поплавок держится и выполняет свои функции. Единственное, так это то, что бегунок поплавка не очень плотно прилегал к керамической пластине.
Аккуратно отсоединили поплавок и на обратной стороне бегунка увидели небольшие металлические пластинки, которые собственно и ходят по керамической пластине измерителя топлива. На данных пластинках виднелся небольшой темный налет в виде полосок. Было принято решение почистить их и немного больше отогнуть, чтоб контакт с керамической пластиной был лучше. В итоге металлические пластины стали чистыми и их ход по керамической пластине стал плотнее.

Также был снят и левый датчик уровня топлива (за компанию) для профилактики. Бегунок на нем прижимался более плотно к керамической пластине. В итоге он также был почищен и установлен обратно.
Итог, не знаю вылечили ли в действительности «недуг», связанный с датчиком уровня топлива, НО второй день стрелка показывает уровень топлива без каких-либо сюрпризов и провалов
Есть на телефоне фотки датчика и металлических пластин, которые чистили, если нужно, постараюсь выложить.

з.ы. заранее извиняюсь, может кому будет непонятно, т.к. я не спец и попытался объяснить своими словами. Если будут вопросы задавайте, постараюсь объяснить как то по другому

Как наверное многим стало уже известно, что в нашей любимой машине, аж целых два ✌ датчика уровня топлива.Правому датчику присвоен номер один, левому два.Так вот немного о симптомах топливной системы автомобиля, когда данный датчик 2 начинает глючить.Данная неисправность зачастую может проявиться на заправке. Заправил тачку, как нормальный пацан на последний косарь, садишься, заводишь, а вот кол-во топлива в баке осталось неизменным…😨Естественно сразу бежишь в кассу, качать права, где мой бензин?и будто не слыша оправданий сотрудницы заправки, про то что счётчик на колонке вращается только при выпуске топлива, и что такого не может быть, стараешься изо всех доказать свою правоту, тыкая пальцем на свой пепелац, как бы намекая на его первоначальную стоимость в автосалоне))))- лучшее что можно добиться, это написать заявление администратору …что Вас несчастного- КИНУЛИ на 25 литров топлива …И вот только после всего этого, ты начинаешь вспоминать, что вроде как месяц назад, при запуске автомобиля и выскакивала ошибка топливной системы, но тогда- ты не предал этому никакого значения!, банально сбросив ошибку перезапуском авто, сославшись на глюк системы диагностики.
Теперь пару слов об устранении данной неисправности.Для очистки совести, делаем диагностику Васей — убеждемся в наличии ошибки по датчику уровня топлива2. Далее магазин и приступаем к замене.Скидываем заднее левое сиденье.Подушки дёргаются к верху(три клипсы), а каркас крепиться на четырёх винтах под двенадцати лучевую головку М10.Не забыть отсоединить проводку (обогрев, датчик температуры)Далее поднимаем напольное покрытие, отворачиваем четыре гайки защитной крышки, снимаем её, очищаем от мусора крышку технологического отверстия, проворачиваем стопорное кольцо крышки( лёгкими ударами молотка по выступающим частям) и попадаем в святую святых в лоно бензобака.Отсоеденяем разъём датчика, руку в бак, нажим на защёлку и вынимаем датчик.Сборка в обратной последовательности.Конечно для экономии, можно просто почистить дорожки потенциометра и не менять датчик, но это к сожалению лишь временная мера, через годик полезете ещё раз.Поэтому, если планируете ездить долго и счастливо, проще заменить и забыть.Всем Бобров.

Всем привет!
В очередной раз маленький отчет по ремонту. (устаю я постепенно от качества VAG, с BMW намного меньше проблем)
Но тем не менее. Предыстория:
Еду как то и думаю, вроде вечером мало было солярки, надо наверно заправится.
Глянул на показометр топлива, а он на нуле! При этом не пищит и не орет, что надо заправится.
Странно, подумал я. Остановился, заглушил, завел и все встало на свои места.
Показометр показывает уровень чуть выше красной зоны.
Заправился на 1000 р, показал пол бака. Списал все не единоразовый глюк и поехал дальше.
Со временем стал обращать внимание, что сразу после запуска стрелка показометра плавает на глазах, показывая то больше, то меньше, потом устаканивается. Решил, что так и надо. Бака то 2, может перекачивает там чего…
Прошло недели 3, так и ездил.
Но вот, в одно прекрасное утро, пока вез мелкого в сад, показометр опять упал на 0 в движении.
Приехал, заглушил, отвел мелкого. Завел — все ок. Еду на работу. Мин через 15 опять на нуле.
С этого момента описанная хренотень повторялась каждый раз, когда я куда либо ехал. Количество топлива понимал только сразу после запуска авто, потом показометр падал на ноль.
Особо информации по такой проблеме мне найти не удалось и я логически рассуждая полез смотреть состояние датчиков уровня топлива.
Далее как обычно под фото. Проблема решена. Если кому помог, я рад.

Но тем не менее слегка почистил все шкуркой P1200. И сам бегунок и пластину. Усики бегунка слегка приподнял тонкой отверткой, чтобы улучшить контакт. Сборка в обратном порядке.

Читайте также:

  

• Установка магнитолы киа оптима 2014

  

• Пандора 4790 цена с установкой

  

• Замена уплотнителя люка lexus

  

• Установка teyes spro на haval h6

  

• Замена задних пружин дайхатсу териос

Опубликовано: 20.09.2023

Как наверное многим стало уже известно, что в нашей любимой машине, аж целых два ✌ датчика уровня топлива.Правому датчику присвоен номер один, левому два.Так вот немного о симптомах топливной системы автомобиля, когда данный датчик 2 начинает глючить.Данная неисправность зачастую может проявиться на заправке. Заправил тачку, как нормальный пацан на последний косарь, садишься, заводишь, а вот кол-во топлива в баке осталось неизменным…😨Естественно сразу бежишь в кассу, качать права, где мой бензин?и будто не слыша оправданий сотрудницы заправки, про то что счётчик на колонке вращается только при выпуске топлива, и что такого не может быть, стараешься изо всех доказать свою правоту, тыкая пальцем на свой пепелац, как бы намекая на его первоначальную стоимость в автосалоне))))- лучшее что можно добиться, это написать заявление администратору …что Вас несчастного- КИНУЛИ на 25 литров топлива …И вот только после всего этого, ты начинаешь вспоминать, что вроде как месяц назад, при запуске автомобиля и выскакивала ошибка топливной системы, но тогда- ты не предал этому никакого значения!, банально сбросив ошибку перезапуском авто, сославшись на глюк системы диагностики.
Теперь пару слов об устранении данной неисправности.Для очистки совести, делаем диагностику Васей — убеждемся в наличии ошибки по датчику уровня топлива2. Далее магазин и приступаем к замене.Скидываем заднее левое сиденье.Подушки дёргаются к верху(три клипсы), а каркас крепиться на четырёх винтах под двенадцати лучевую головку М10.Не забыть отсоединить проводку (обогрев, датчик температуры)Далее поднимаем напольное покрытие, отворачиваем четыре гайки защитной крышки, снимаем её, очищаем от мусора крышку технологического отверстия, проворачиваем стопорное кольцо крышки( лёгкими ударами молотка по выступающим частям) и попадаем в святую святых в лоно бензобака.Отсоеденяем разъём датчика, руку в бак, нажим на защёлку и вынимаем датчик.Сборка в обратной последовательности.Конечно для экономии, можно просто почистить дорожки потенциометра и не менять датчик, но это к сожалению лишь временная мера, через годик полезете ещё раз.Поэтому, если планируете ездить долго и счастливо, проще заменить и забыть.Всем Бобров.

fDjkee, это давление в рампе, у меня когда бензонасосы умирали была именно такая ошибка

Датчика давления насоса в баке у меня нет

1 неисправность:
000135 — Давление топлива в рампе / системе
P0087 — 000 — слишком низкое — Непостоянно — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 255
Пробег: 45049 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.21
Время: 00:14:31

Стоп-кадр:
Об/мин: 500 /min
Нагрузка: 57.2 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 93.0°C
Температура: 51.0°C
Абс.давл-е: 1000.0 mbar
Напряжение: 12.319 V

Готовность: 0000 0000

Подсистема 1 — Part No: 5K1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 14061 26 0512
Кодировка: 009795

Подсистема 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 230612 05 54 0403
Кодировка: 0230AD

1 неисправность:
01259 — Реле топливного насоса(J17)
009 — Разорвана цепь или замыкание на массу — Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 65
Пробег: 45049 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.09.21
Время: 00:46:40

Стоп-кадр:
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.25 V
выкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл

1 неисправность:
9453074 — Датчик 1 уровня топлива
B103E 1B [008] — Сопротивление слишк.высокое
Непостоянно — Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 65
После поработала минут 10 и заглохла подключил шнурок выдал: Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 086 R HW: 1K0 937 086 R
Компонент и/или версия: BCM PQ35 M 111 0709
Кодировка: 40180A3A88251AC0408800C0740081644B510288736D8D6064 8000200040
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 3F87651AAE39E0C66F-806A
1 неисправность:

00907 — Вмешательство регулятора нагрузки
000 — —
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 25
Пробег: 45051 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2036.14.24
Время: 01:06:35

Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Ошибка не сбрасывалась,сбросилась только через клемму АКБ.После машина не ЗАВОДИТСЯ стартер крутит ок ошибок нет(кроме руля она она должна быть клемму то снимал).Куда смотреть?Херня какая то.

точно, блин виноват. а как теперь перенести тему?

з.ы. спасибо за перенос темы!

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

R.M.B, ну может ковер отгинали:)

tiger31rus, фильтр 1, насоса 2:) у меня за 140 тысяч никто насосы и фильтр не менял. Я фильтр поменял на 140, продал машину на 165 и с насосами тьфу-тьфу-тьфу все в порядке было. Все видно зависит от эксплуатации. У многих они и до 100 не доживают

Изображения

итак, как и обещал отписываюсь по результатам:
вчера заехал к своему мастеру, чтобы заменить топливный фильтр, ну и заодно посмотреть, что там с датчиком.
Подробно останавливаться на замене топливного фильтра не буду, т.к. на форуме уже много раз писалось как, куда, чего и т.п. Единственное, что скажу, так эт то, что мои подозрения о том, что он там не менялся с момента выпуска авто, подтвердились — сказать, что он грязный, эт ничего не сказать на фильтре дата изготовления — 03.05 г.

Вообщем то вернемся к датчику. отсоединили правый датчик, посмотрели — на вид все в норме, да и ломаться как мне показалось там нечему. Керамическая пластина чистая, поплавок держится и выполняет свои функции. Единственное, так это то, что бегунок поплавка не очень плотно прилегал к керамической пластине.
Аккуратно отсоединили поплавок и на обратной стороне бегунка увидели небольшие металлические пластинки, которые собственно и ходят по керамической пластине измерителя топлива. На данных пластинках виднелся небольшой темный налет в виде полосок. Было принято решение почистить их и немного больше отогнуть, чтоб контакт с керамической пластиной был лучше. В итоге металлические пластины стали чистыми и их ход по керамической пластине стал плотнее.

Также был снят и левый датчик уровня топлива (за компанию) для профилактики. Бегунок на нем прижимался более плотно к керамической пластине. В итоге он также был почищен и установлен обратно.
Итог, не знаю вылечили ли в действительности «недуг», связанный с датчиком уровня топлива, НО второй день стрелка показывает уровень топлива без каких-либо сюрпризов и провалов
Есть на телефоне фотки датчика и металлических пластин, которые чистили, если нужно, постараюсь выложить.

з.ы. заранее извиняюсь, может кому будет непонятно, т.к. я не спец и попытался объяснить своими словами. Если будут вопросы задавайте, постараюсь объяснить как то по другому

Как известно, ДУТ (датчик уровня топлива в баке) является важным элементом в устройстве топливной системы автомобиля. Вполне очевидно, что если указатель не показывает уровень топлива на приборной панели или неправильно показывает уровень горючего, возникают сложности в процессе эксплуатации ТС.

В подобной ситуации водитель неизбежно сталкивается с тем, что точно определить уровень в баке не удается, сложно рассчитать, когда необходимо заправляться, высчитать расход горючего и т.д. Далее мы рассмотрим, почему неправильно показывает датчик топлива или не работает указатель уровня топлива в топливном баке, а также как устранить подобные неисправности.

Почему неправильно показывает датчик уровня топлива или не работает уровень топлива

Начнем с того, что многие ошибочно полагают, если не работает датчик уровня топлива, на общей функциональности двигателя и его систем это не сказывается. На самом деле в подобном случае существует не только большой риск остаться без топлива в самый неподходящий момент (например, вдали от АЗС на трассе), но и вывести определенные устройства автомобиля из строя.

Если точнее, речь идет о бензонасосе. В двух словах, бензонасос в устройстве системы питания инжекторных моторов погружной, постоянно находится в топливе, при этом охлаждается за счет горючего.

Если же датчик показывает неправильно или не работает, водителю часто приходится ездить с горящей лампочкой уровня, в баке постоянно слишком мало топлива, насос перегревается (особенно в жару) и быстро выходит из строя. Также грязью со дна бака могут преждевременно забиваться фильтр бензонасоса (сеточка-фильтр), а также сам топливный фильтр и т.д.

Другими словами, если в машине не работает датчик топлива, это может стать причиной не только неудобств, но и ряда других неприятностей. Чтобы не заниматься чисткой топливной системы, а также увеличить срок службы топливного насоса или избежать его замены, рекомендуется как можно скорее устранить неполадки ДУТ.

Неправильно показывает уровень топлива: что делать водителю

Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:

• самым простым и распространенным на легковых авто является рычажный ДУТ;
• трубчатый датчик чаще стоит на крупных машинах;
• бесконтактные датчики уровня топлива используют для моторов на метаноле или этаноле;

• Как правило, если окислились контакты потенциометра, информация об уровне топлива в топливном баке не соответствует действительности. При этом указатель может периодически показывать точный уровень, однако затем снова показания не верны. При этом лампочка уровня топлива срабатывает нормально.

Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.

Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.

В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.

Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.

Проверка датчика уровня топлива мультиметром

После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.

Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.

Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.

Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки

В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:

• пустотелый поплавок, выполненный из пластика или тонкого металла;
• так называемый «пенопластовый» поплавок, который изготовлен из пористой основы;

В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.

Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.

Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.

Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить ток утечки в автомобиле. Из этой статьи вы узнаете, какой ток утечки является нормой, а также почему важно измерять ток утечки и своевременно устранять неисправности, если утечка тока слишком большая.

При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.

Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.

В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.

Что в итоге

С учетом вышесказанного становится понятно, что хотя датчик уровня топлива конструктивно прост, различные поломки (как механические, так и по части электрики), могут вывести данный элемент из строя или стать причиной сбоев в его работе.

Так или иначе, проблему нужно решать, иначе водителю придется постоянно отдельно фиксировать данные, сколько километров было пройдено с момента последней заправки, сколько еще можно проехать и когда нужно заправляться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить сетку бензонасоса своими руками. Из этой статьи вы узнаете, как выполняется чистка сеточки бензонасоса, для чего нужно чистить указанную сетку, когда необходима очистка сетки топливного насоса и почему.

Напоследок отметим, что часто оптимальным вариантом будет замена ДУТ на новый, также параллельно может потребоваться менять поплавок датчика уровня топлива. Реже удается выполнить ремонт, удалив окислы, сдвинувшись на рабочие сектора и т.д.

При этом самой серьезной неприятностью, которая приводит к неверным показаниям уровня топлива, принято считать поврежденный бензобак. Чтобы датчик топлива нормально работал, в таком случае необходим ремонт или замена топливного бака.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Для чего предназначен датчик уровня топлива ДУТ: устройство топливного датчика, виды датчиков топлива и особенности, принцип работы ДУТ.

Как поменять бензонасос. Расположение бензонасоса, стравлиание давления в системе,откручивание топливных магистралей, снятие насоса, обратная сборка.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Почему сетку бензонасоса нужно менять. Как самостоятельно снять бензонасос для замены фильтра. Особенности обратной сборки после замены сеточки бензонасоса.

Из чего состоит ошибка по системе OBD2?

Первый знак в коде неисправности, обозначенный буквой, дает возможность определить, к какой системе относится неполадка:

Второй знак обозначаетстандартность или специфичность неполадки:

Третий знак определяет тип неполадки:

Таблица с ошибками

Описание тектовых ошибок

Неисправности двигателя

Возможные причины неисправности:

• повреждение магистралей высокого или низкого давления;
• повреждение разъемов или электрических жгутов;
• износ толкателя ТНВД (топливного фильтра высокого давления);
• засорение форсунок;
• неисправность контроллера топливной системы;
• выход из строя клапана регулировки давления.

При появлении данной неисправности проявляются следующие симптомы:

• на контрольной комбинации загорается индикатор Чек;
• возможно включение ограничителя скорости до 40 км/ч;
• мощность силового агрегата значительно снижается;
• в работе турбины или компрессора на дизеле проявляется шум.

Причины, которые привели к появлению данной ошибки:

• пониженное давление моторной жидкости в силовом агрегате;
• выход из строя турбины или нагнетательного устройства;
• неполадки в работе EGR системы (ЕГР);
• забитый воздушный фильтр или подсос воздуха во впускном коллекторе;
• поломка контроллера давления наддува.

Признаки, которые могут проявиться при такой неисправности:

• сложности запуска силового агрегата;
• «троение» двигателя, нестабильная работа мотора на холостых оборотах;
• произвольная остановка мотора при движении на холостом ходу, на светофорах или в пробках.

Причин появления данной ошибки может быть множество:

• поломка одного из датчиков температуры антифриза (отключение разъема, окисление контактов, повреждение провода);
• отсутствие хладагента в расширительном бачке;
• кипение антифриза, приводящее к перегреву силового агрегата;
• отсутствие герметичности, связанное с повреждением патрубков;
• ошибки в функционировании блока управления;
• неисправность термостата или его некорректная работа.

• поломка управляющего модуля блокиратором мотора;
• повреждение антенны иммобилайзера;
• неисправность чипа;
• повреждение проводки, окисление контактов на разъеме;
• использование сигнализации с автозапуском, что привело к конфликту штатного иммобилайзера с дополнительным.

Неисправности системы газораспределения

Неисправности контроллеров коленвала и распредвала

• выход из строя самого контроллера;
• повреждение проводки, по которой подключен датчик;
• засорение разъема или окисление контактов на колодке;
• попадание влаги на штекер;
• неисправность блока управления.

Возможные причины проблемы:

• неисправность проводки, питающей датчик;
• попадание влаги на разъем кабеля, который подключен к контроллеру;
• выход из строя самого устройства;
• повреждение или окисление контактов на колодке датчика;
• износ кабеля.

Неисправности в работе электрики и электроники

Неисправности датчиков

Возможные признаки неисправности, сопровождающиеся появлением этого кода:

• на приборной панели горит значок «Чек»;
• отсутствие реакции на нажатие на педаль газа;
• сложности при переключении передач;
• невозможность включить определенную скорость;
• на автоматический трансмиссиях могут ощущаться рывки и толчки.

Неисправности лябда-зондов

Описание десятичных кодов

• ресурс эксплуатации антифриза завершился;
• одна из магистралей охладительной системы повреждена, что привело к утечке расходного материала (возможно ослабление хомутов);
• поломка термостата;
• повреждение расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.

• выход из строя датчика температуры, установленного в бачке или на одной из магистралей охладительной системы;
• повреждение провода, питающего датчик;
• попадание грязи или пыли на разъем;
• неисправность изоляции кабеля.

Возможные причины проблемы:

• выход из строя предохранителя или реле оптики;
• повреждение проводки на участке от педали тормоза до задних лампочек;
• окисление контактов в блоке предохранителей;
• повреждение или износ изоляции на линии питания стоповых огней;
• неисправность источников освещения, установленных в задних фарах.

Другие неисправности

При такой неисправности нужно выполнить диагностику:

• всех разъемов и соединений, подключенных к блоку управления;
• целостность электроцепи;
• модуль Gateway;
• основной блок системы комфорта;
• модуль управления рулевой колонкой.

Полный список ошибок Фольксваген (Volkswagen) и их расшифровка на русском языке с рекомендациями по устранению представлен для следующих моделей:

• B3 (Б3) 1991г и других годов выпуска;
• Caddy (Кадди) 2003г, 2005г и других годов выпуска;
• Caravelle (Каравелла);
• Jetta (Джетта) 2003, 2008 и других годов выпуска;
• Jesse (Джеси) 1995, 1996 и других годов выпуска;
• Golf (Гольф) 1989, 1998, 2000 и других годов выпуска;
• Golf (Гольф 19 ТДИ);
• Krafter (Crafter, Крафтер);
• Passat B5, B6 TD, Variant, TSI (Пассат Б5, Б6) и другие версии;
• Polo (Поло);
• Sharan (Шаран) 2014 и других годов выпуска;
• Tiguan (Тигуан);
• Touareg (Tuareg, Туарег) 2014г и других годов выпуска;
• Touran (Тоуран);
• Transporter (Транспортер) 1995г и других годов выпуска;
• Vento (Венто).

Как диагностировать ошибку?

Вместо компьютера можно диагностировать автомобиль с телефоном, на мобильный гаджет предварительно нужно установить соответствующую программу.

Тестирование с использованием ноутбука или смартфона выполняется так:

1. К разъему OBD2 подключается провод с адаптером. Второй конец кабеля необходимо подсоединить к USB-выходу компьютера. Если применяется телефон, то следует установить связь по беспроводному каналу Bluetooth.
2. На компьютере запускается программа для проверки.
3. Начинается старт тестирования. Утилита должна проверить все узлы и выдать коды ошибок Фольксваген на экран. В зависимости от программы, пользователь может указать отдельные системы для диагностики.
4. Полученные комбинации неполадок расшифровываются, после чего выполняется ремонт авто.

Самодиагностика производится так:

1. В автомобиле отключается отопительный узел, после чего деактивируется система зажигания.
2. Пользователь одновременно нажимает на кнопки экономного режима работы вентилятора и рециркуляции воздуха. Эти элементы управления следует удерживать на протяжении трех секунд.
3. Выполняется активация зажигания, клавиши не отпускаются. Блок управления автомобилем включит режим самодиагностики, в результате чего вентилятор автоматически проработает на каждой ступени мощности. На дисплее, расположенном на бортовой панели должна появиться комбинация неисправности.
4. Для прехода к следующему коду ошибки используется кнопка увеличения температуры воздуха отопителя. Если на экране появится комбинация 000, это говорит о том, что список неполадок пройден до конца.

Видео: диагностика авто с помощью мобильного устройства

Канал «Birch Paradise» на примере модели Golf 5 показал процесс проверки автомобиля на предмет ошибок с применением мобильного устройства.

Как сбросить ошибку?

Обнулить комбинации необходимо после того, как получилось удалить все неисправности. Стирание кодов без устранения ошибок приведет к тому, что проблема останется, но информация о ней удалится из памяти блока управления.

Чтобы вывести комбинации после самодиагностики, выполняются следующие действия:

1. После чтения ошибок нажимается клавиша экономичного режима работы отопительного узла. Кнопка удерживается в течение трех секунд.
2. Если комбинации удалятся, на экране появится код 444.
3. Нажимается еще раз кнопка экономичного режима действия, чтобы покинуть меню самодиагностики.

Если для проверки использовался тестер, удаление производится так:

1. После считывания кодов в автомобиле отключается зажигание. Провод от сканера или адаптера отсоединять не нужно.
2. Нажимается клавиша замыкания контактов на устройстве.
3. Производится активация зажигания. Через 5 секунд контактные элементы размыкаются.
4. Зажигание в машине выключается. Все комбинации неисправностей будут удалены из памяти.

Стоимость диагностики ошибок для Ford на СТО Москвы и Питера

Примерные цены на проведение диагностики ошибок:

Видео: удаление ошибок Фольксваген

Канал «Тhe unexpected» в своем видеоролике наглядно показал, как самостоятельно стереть коды подушек безопасности и других систем из памяти блока управления.

Читайте также:

  

• Subaru магнитола ошибка 99

  

• P12a1 ошибка на порше

  

• Тойота хайлендер ошибка b2226

  

• C1236 ошибка тойота прадо 120

  

• Ошибка р0420 камри 40