C1b12 14 ошибка рендж ровер спорт

Никак не дойдут руки до поиска и устранения неисправности подвески. Периодически загорается гирлянда из лампочек подвески, тормозов и DSC (все желтые), а также появляются надписи на англицком языке. При последующей езде, авто опускается в промежуточное состояние и отключается индикация Терранс респонс. После отключения зажигания и его повторном включении, лампочки гаснут, подвеска приходит в нормальное состояние. Скорее всего проблема в проводке, но надо лазить конкретно искать.
Полазил по форумам, нашел основные неисправности, которые могут быть в моем случае.
Ниже выкладываю обобщенную информацию с картинками. Может кому пригодится))) Текст причин неисправности просто скопирован из первоисточников, поэтому все критические замечания оставляйте при себе, дабы не засорять тему импирическими умозаключениями.
Скачать целиком всю подборку можно пройдя по ссылке: cloud.mail.ru/public/AZN6/XXBLFX3NF
(Не получается у меня загрузить сюда все картинки к сожалению, поэтому по ссылке)))

НЕИСПРАВНОСТЬ ПНЕВМОПОДВЕСКИ
Общие советы и где искать
Продолжайте эксплуатацию до момента возникновения неисправностей, проявляемых в физическом понимании, а не в виде ошибок на дисплее.
Если пневма умерла фактически, на дисплее ничего по сути написано не будет, Вы почувствуете «мертвую» пневму по качестве езды — машина будет себя вести ка «холодец», вся очень живая и валкая — очень. Вот это знак, что пневма УМЕРЛА — замена на новую. В других случаях отправляйтесь к ОД и смотрите и далее лечите ошибки, если это потребуется.
Диско сначала «припадал» немного на переднее левое колесо, а потом начал за ночь на пузо ложиться. При заведенном двигателе поднимался и никаких ошибок не выдавал. Диагностика ничего не выявила. На свое усмотрение заставил в сервисе поменять переднюю сборку клапанов. Проблема исчезла.
Логика следующая: как вы помните, машина у нас периодически «просыпается» и выравнивает машину по нижней точке подвески. При выключенном двигателе все клапана закрыты. Если машина опускается, — значит где-то травит либо сам пневмобаллон, либо трубка от него к клапанной сборке, либо клапанная сборка на оси. Если это так, то машина при выравнивании стравливает воздух и выравнивается по нижней точке и так пока на пузо не упадет.
Неисправная клапанная сборка на компрессоре может стравить воздух из воздушного рессивера, но опустить машину не может, т.к. закрыты клапана на осях.
На сервисе еще посоветовали, если машина каждую ночь ложится на пузо, попробовать снимать на ночь клемму акб, таким образом, если машина в эти ночи останется в нормально положении, значит где-то что-то с электрикой/электроникой, а если также ляжет, то где-то травит воздух!
Функция «Data-logger» — функция диагностической программы в которой можно вывести на монитор показания исполнительных устройств авто.
Снимают левый передний подкрылок и потрошат разъемы.
Проблема в механизме — МЕХАНИЧЕСКАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ!
Проблема с питанием — В ПРОВОДАХ!
Проверка проводки:

В арке левого колеса есть 3 разъема, самый маленький, в нем 4 провода, 2 толстых, это питание компрессора, а два тонких, это идут на передний блок клапанов, угловой передний правый.

Если машина 2007 года и моложе, то в левой арке разъема нет. Проводка от пневмы проходит через С2293/С2294. Он находится за левой фарой. Для доступа фару надо снять.
Если разъемов в передней арке нет, то они здесь

Реле R7 компрессора расположено в коммутационном блоке моторного отсека (battery junction box).
Реле подсоединено к АКБ через плавкую вставку 10Е (60А). После реле питание через The relay is connected directly to the battery via fusible link 10E (60A). The relay coil is connected to and controlled by the air suspension control module. The relay is used by the air suspension control module to control the operation of the compressor.
When air supply unit operation is required, the air suspension control module supplies power and ground for the relay coil which energises, closing the relay.

ЭБУ пневмоподвески
Расположены за панелью приборов возле стойки со стороны водителя
Крепление к кузову осуществляется двумя пластиковыми клипсами и болтом M8

Случаи из практики, подпадающие под неисправность данной категории

1. Про медленный подъем передка — могут быть утечки. Но ранее было написано, что после стоянки машина не падает. Но по ошибке С1А1364 причиной скорее всего выпускной клапан компрессора. Надо просто поиграть с «диагностическим интерфейсом системы пневмы» в SDD и картина проясниться полностью.
Замена выпускного клапана, причем не электрического, который является только управляющим, а большого механического под крышкой. Наконец-то я услышал как стравливается воздух без глушителя пневмы))). Желательно менять вместе с осушителем. В качестве осушителя можно использовать КОШАЧИЙ НАПОЛНИТЕЛЬ (Силикат или Циалид).
Если не поможет – ремонт (замена) компрессора.

Датчик давления не видит работу компрессора, т.е. компрессор не качает совсем.
Снимите компрессор, подключите к выходу осушителя манометр и включите компрессор от аккума. Давление должно подняться свыше 20 атм за 10-15 сек. Если этого нет, то разбирайтесь с компрессором — кольца, мотор, клапана (входные, выходные).

2. Перетерся шланг, снять защиту компрессора, смотреть два шланга, которые идут от осушителя. Их об раму перетирает.
3. Моторчик блокировки заднего дифференциала. Начало проявляться именно на внедорожный режимах. После «драйва» по снегу и льду (причем во время драйва на экране система показывала, что блокирует и межосевой и межколесный — типа моторчик видимо фунициклировал нормально) утром после непродолжительной поездки с последующей остановкой (заехал в магазин) при включении зажигания получил «елку». Перезагрузкой не лечилось, до сегодняшнего вечера.
Симптомы: Скрипы при включении/выключении зажигания в задней части авто плюс при интенсивном разгоне с малой скорости 10-20 км час наблюдаются толчки (рывки), но не всегда, ошибок не пишет. Как будто что-то подклинивает в заднем редукторе или приводах. Это предвестник скорой кончины моторчика блокировки дифференциала.
Иногда достаточно постучать молоточком по моторчику, чтобы он еще пару месяцев не доставлял хлопот.
Можно отключить клемму моторчика.
«Сегодня отключил моторчик, гирлянда перестала гореть.
Отключается элементарно. В багажнике сдергиваем левую облицовку, со стороны пассажирской двери. Там будем 2 блока. Ближний к кузову блок управления БЗД. Снимаем клему АКБ. Выдергиваем нижний штеккер. Собираем облицовку. Вуаля!
Обивка снимается элементарно за 5 минут.
Откидываем заднее сидение за водителем.
Отщелкиваем задний левый порог.
Сдергиваем резинку уплотнителя двери с района арки.»
Откручиваем крепление ремня безопасности.
Чуть выше открываем заглушку и крестовой отверткой один болт выкручиваем.
Сдергиваем на себя обивку багажника.
Реставрация моторчика: Диагноз — заклинил из-за осевого люфта. Типа башмачит как на Вазах стартера. Высверлили, впресовали какую-то втулку и всё работает.
4. СОСТОЯНИЕ ДАТЧИКОВ И ЖГУТОВ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ. Не до конца вставленные-вставили, болтающиеся жгуты подтянули на место. Идеальный вариант, если обработаете контакты спецсредствами. Возможно где-то жгут сгнил изнутри.
5. Под передним правым колесом перетёрся провод.
6. Похожая ситуация. Ошибки С1А35, С1А38. Причиной стал отгнивший провод от блока клапанов рессивера. Находиться под крышкой компрессора.
7. Замена датчика АВС. Старый датчик разобрал и откапал сгнившие провода. Плохо пропаяли сервисмены при ремонте обрыва. Заменил правый передний. Старый выкинул. Провода в местах соединения непропаены.
8. При запуске автомобиля 90% глюков (АКПП, подвеска, HDS, террайн респонс и т.д.) это разряженный АКБ, к гадалке не ходи.
9. С мертвым АКБ чего только не вылазит, разве что надписи «автомобиль готовится к самоуничтожению» еще не видел…
10. Ремень генератора он износился в ширину и стал вполовину тоньше чем новый. Купил, заменил и вся гирлянда пропала. То есть просто не хватает тока при запуске или работе двигла и мозги сами начинают рулить нами и нашими нервами — совет прежде чем лесть в умные мозги машины -сначала напрягаем свои ( ребят сам никогда бы не поверил про ремень -но факт есть факт).
Замена ремня вместе с натяжителем? Ремень жрется из-за «отгиба» натяжителя… он попросту разваливается, поэтому жрется ремень.

11. Ошибка C1A36-01
Описание: «Выпускной клапан». «Электрическая неисправность общего характера»
Выпускной клапан отсоединен
Жгут электропроводки выпускного клапана: короткое замыкание на массу или высокое сопротивление
Неисправность выпускного клапана
Неисправность модуля управления пневматической подвеской Обратитесь к программе направленной диагностики для этого кода в одобренной диагностической системе. Если подозревается модуль, обратитесь к руководству по гарантийной политике и процедурам.
Было обнаружено следующее:
1. Сгорел блок клапанов ресивера. Однако это было следствием.
2. Был найден закоротивший на «-» провод в жгуте в районе заднего левого колеса. Собственно это и было первопричиной всех бед.

12. После запуска компрессор накачивает, но потом выскакивает ошибка и только среднее положение.
Такая ошибка как правило при преждевременном отключении компрессора не достигнув нужного давления в ресивере. Перегрев, износ, ИТД.
Обнаружено:
На передней сборке клапанов провода отгнили при таких симптомах.

13. Машина начинает качаться (опускаться и подниматься), преимущественно передняя часть. Такое впечатление, что пытается выровнять на ровном месте и затем просто опускает передок на цирла и требует поставить в нижний режим все стойки.
Я, в свою очередь, конечно пытаюсь ей помочь подняться путем принудительного включения клавиши, но она не хочет и все тут. И начинает выдавать мне писанину на экране.
Обнаружено:
Взял ФЭЙРИ, снял колесо, снял правый подкрылок и стал мазать себе баллон и трубку сверху, но нет пузырей и все, но шипит.
И так, совсем незаметно, часть трубки, идущая от регулятора к переднему левому баллону, висит себе ну прям совсем рядом с выхлопной трубкой ВЭБАСТЫ и тупо подплавилась, когда та стала греть сегодня утром двигатель.
Ищу трубку по магазинам запчастей. Где-то на заказ с центрального склада, а где-то в наличии, но за 4000 р. Думаю, ну не вариант из-за такой фигни тратить бабло на трубку 1,5 метра из прочного ПВХ.
Поехал в автомагазин (обычный) купил вот такой соединитель для пневматических трубок (коннектор) и просто соединил, ну и конечно отодвинул все это дело подальше от ВЭБАСТОВСКОго выхлопа.
Собрал, завел, все выровнялось, поднимается и опускается равномерно и радуюсь.
А потратил при этом 10 р. ну и немного волнения ))
Эти соединители продаются в любом более менее нормальном магазине для грузовиков. Бывают разного диаметра. С синими втулками брать не стоит (сугубо мнение автора), они считаются самого низкого качества(иногда срывает). Бывают такие же, но полностью черные — они вроде как покачественнее и вроде как немецкие(типа качественный Китай), есть еще металлические, те вроде как самые лучшие.
Некоторые ставят фитинги от фильтров Аквафор нормально подходят.

14. Сервисмены пишут, окисляется контакт в разъеме (В арке левого колеса есть 3 разъема, самый маленький, в нем 4 провода, 2 толстых, это питание компрессора, а два тонких, это идут на передний блок клапанов, угловой передний правый)

Эти два провода (тонкие) идут от блока управления подвески (находится с левой стороны
авто), выше диагностического разъема. Там косяков быть не должно, оттуда они приходят в сторону разъема, где находятся толстые провода, идущие со стороны аккумулятора. Далее они переходят на другую сторону разъема, толстые провода идут на компрессор, а ТОНКИЕ, сантиметрах в 20 разворачиваются и уходят в пластиковую гофру, идущую на блок клапанов.
В принципе, там четыре стремных места, вход в гофру, где гофра уходит под радиатор. Там где выходит, и где происходит разделение проводки.
Одна часть (шесть проводов) идут на блок клапанов, вторая часть по раме идет в сторону к датчику уровня.
Проверьте, у меня там было в порядке, но до самого блока клапанов не доходил ПЛЮС. Начал искать обрыв. У меня обрыв был на выходе из пластикового рукава, сантиметрах в 30 от разъема, искал это место долго.
Вообще там управление производится массой, когда вы нажимаете на консоле, вы через блок управления подвеской подаете массу на передний и задний блоки клапанов, значит на разъемах блоков клапанов + должен быть всегда при работающем двигателе. К блоку клапанов подходит фишка с шестью контактами. На трех всегда должен быть +. Вследствии чего провод и гниет.
Если вы подымаете машину с открытием блока передних и задних клапанов открывается клапан рессивера, находящийся в блоке рядом с компрессором. Он открывается и воздух из рессивера поступает в пневмоцилиндры подвески. Имеется возможность, что клапан подклинивает, надо убедится что подается + и масса, и клапан срабатывает. Это легко сделать, если отсоединить пнавмомагистраль идущую на заднюю подвеску, но вам нужно будет второй, потому что по звуку нельзя, при этом у вам будет воздух выходить из задних пневмобалогнов, вас интересут выход воздуха из рессивера, то есть из самого блока, откуда откручена трубка задней подвески.
Опускание системы происходит при срабатывании клапана выпускного на подвеске, но он у вас работает, потому что есть контрольное сбрасывание давления при накачке рессивера.
Опускание системы происходит при срабатывании клапана выпускного на подвеске.
Выпускной клапан находится на самом компрессоре, к нему подходит 2 провода в жгуте из 6 проводов. Остальные 4 это защита компрессора от перегрева.
В описании работы подвески написано, есть критическая ошибка, после которой подвеска уходит в аварийный режим и падает на отбойники, горит красным на приборной доске значок подвески, а есть не критичная, позволяющая ехать, но при этом подвеска находится в режиме шоссе и не подлежит переводу в офф роад. Вроде к некритичным относится неисправность одного датчика уровня, одного клапана.
В блоке клапанов имеется перепускной клапан, служащий в выравнивании давления в пневмоцилиндрах на оси моста. Насколько я понял, работает после прекращения движения по пересеченной местности и служит для выравнивания уровня машины. Возможно. при неисправности одного из угловых клапанов блока подвески это же происходит через перепускной клапан, тут я глубоко не копал. В моем случае, был оборван + на правом переднем угловом клапане, но машина стояла ровно не поднималась в верхнее положение. Клапан, управляющий правым передним пневмоцилиндром, не работал, а машина стояла ровно, из чего делаю вывод, похоже, что наполнение и выравнивание происходило через перепускной клапан.
Лезть в передний и задний блоки клапанов не советую, проверить на заклинивание легче подавая на них массу, предварительно убедившись в наличии питания. В угловых клапанах стоят возвратные пружины на сердечниках, обеспечивающие возврат и герметичность системы.
В перепускном пружины нет, а есть в нем центральное отверстие, через которое воздух в системе проходит через него в надклапанное пространство и после прекращения подачи воздуха в систему обеспечивает возврат клапана на место. Если + у вас будет на снятом с блока разъеме угловых клапанах, то проверить надо будет приходит ли масса при нажатии кнопки на центральной консоли.
Сами клапана можно проверить на работоспособность подавая поочередно на них питание, угловые будут щелкать, так как возвращаются вниз под действием пружины после прекращения подачи на них питания управления.
Перепускной сработает один раз, потому что поднимется в верхнее положение и там останется, опустится только после подачи в систему воздуха, так что один щелчок для него нормальное состояние. Если считаете возможным проблему с датчиком уровня, снимите разъем. В случае если он не работает, остальное все исправно, ничего не изменится, а если вы снимите при 1 неисправном второй исправный, на приборке вместо желтого значка должен загореться красный, так по крайней мере следует из описания работы пневмоподвески. Снятый датчик АБС автоматически считается критической неисправностью, система переходит в нижнее положение, авто ложится на брюхо.

15. Где сгнил кабель: это место с правой стороны по ходу движения около переднего клапана, там, где из гофры провода делятся и часть уходит на верх в сторону капота. Там был «зеленый» ( окисленный) кусок провода черно-оранжевого. Я его раз резал, зачистил и скрутил и за изолировал. Теперь с подвеской все гуд, и офф роуд и прочие режимы.

16. Дискавери 3 упал на пузо и не хочет подниматься. Сделал диагностику код ошибок C1A27 и U0416.
U0416
-Получены недостоверные данные — блок управления системой курсовой устойчивости
C1A27
— цепь компрессора
По последнему посмотрите, может сгорел 60А предохранитель в под капотном отсеке. Это минимум с чего стоит начать.
Обнаружено:
Предохранитель перегорел
Такая же проблема и ошибки те же. Предохранители и реле все проверены, все исправно. Клапаны все на диагностике проверили — все срабатывают. Думаю может компрессор мертв.
Обнаружено:
Разобрал компрессор, как оказалось отвалился в месте пайки плюсовой провод от щеточной платы. Все запаяно, заодно поменян селикагель в осушителе, много пыли и сильно спрессован был, отверткой с трудом выковыривался. Все работает полет нормальный.

17. Проблема: неисправность подвески, крен автомобиля на поворотах, ошибка появляются всегда минут через 3-8 после запуска двигателя (только надпись и значок машинки, больше ничего не мигает и не щёлкает) и нет разницы стоит машина или едет! Других ошибок нет.
Как лечили:
Прозвонили всю проводке все ОК. Сняли наконечник со шлейфа который входит в приборную панель и воткнули туда же но без этого наконечника и все работает. Проблем больше нет)))
по пунктам:
1) снимаем приборную панель
2) вытаскиваем штекер
3) снимаем со штекера специальный пластиковый колпачек(кожух на котором крепится что то типа рычяжка для более удобного извлечения штекера из панели) снимается он довольно просто без использования посторонних предметов
4) втыкаем штекер напрямую без колпачка
езжу 2 недели полёт нормальный.

18. При подъёме или опускании выскакивает желтая машинка. Диагностика показала ошибку C1A34-01″задний правый угловой клапан», так же сопутствующие ошибки о получении неверных данных от блоков подвески, динамика.
Обнаружено:
Провод на выходе из кузова до первого 18 пинового разъема в районе заднего левого колеса. Там все в изоляции, а под ней гнелые зеленые провода. Нужно сильнее дергать. Конкретная ошибка при обрыве провода черно-фиолетового.

В самом амортике , сверху разьем
C110D-14 Цепь соленоида переднего правого амортизатора – короткое замыкание на «массу» или разрыв цепи •Короткое замыкание на массу, разрыв цепи или высокое сопротивление в цепи соленоида правого переднего амортизатора
•Отказ соленоида переднего правого амортизатора
•Пользуясь электрическими схемами, проверьте цепь соленоида правого переднего амортизатора на наличие короткого замыкания на массу или разрыва цепи. Проверьте на наличие коррозии, отсоединенных контактов и некачественного обжима контактов

C1B14-1C Цепь напряжения «А» питания датчика – напряжение за пределами допустимого диапазона •Напряжение «А» питания датчика вне диапазона
•Частичное короткое замыкание на другую цепь или на массу в цепи питания датчика высоты
•Внутренняя неисправность какого-либо датчика высоты
•Неисправность внутреннего блока управления
•См. электрические схемы, чтобы проверить электрическую цепь питания датчика. Проверьте все датчики высоты. Проверьте напряжение питания датчика блока управления. Измеренное напряжение должно быть в пределах 4,995–4,85 В. Если подозревается данный блок, обратитесь к руководству по гарантийной политике и процедурам

ПРИМЕЧАНИЕ: Универсальные сканирующие приборы не могут считывать перечисленные коды или могут считывать только 5-значные коды. Сопоставьте 5 цифр со сканирующего прибора с первыми 5-ю цифрами указанного в перечне 7-значного кода, чтобы идентифицировать неисправность (последние 2 цифры дают дополнительную информацию, считываемую диагностической системой, одобренной изготовителем).

ПРИМЕЧАНИЕ: Периодически проявляющиеся неисправности могут вызывать регистрацию DTC, однако некоторые DTC могут быть стерты в цикле выключения-включения зажигания. Выполните дорожное испытание (если это безопасно), проверьте функциональные возможности системы и перед выключением зажигания выполните считывание всех кодов DTC.