Ничего не предвещало беды. Открываю машину как обычно, поворачиваю ключ и тишина! На приборке надпись: «Иммобилайзер включен, см. инструкцию!» Шок, недоумение, паника… Надо как то ехать… Позвонил Алексею RedPepper88 c просьбой помочь. Алексей спасибо что по телефону направил в нужное русло решения проблемы.
Предположил что это одна из трех возможных причин:
1. Нештатная сигналка с автозапуском (ох и говорили мне не связываться с этим говном).
2. Проводка антенны штатного иммобилайзера.
3. Антенна штатного иммобилайзера.
Машина кирпич, на работу на метро, злости капец…
Forscan выдал одну единственную ошибку B10D7:87-2F.
Решил все кардинально. Позвонил Антону AntoshichCBR и отправил тестя за антенной и проводкой, спасибо что у него все было в наличии. Спасибо Антон за то что выручаешь! Посмотрел в интернете схемы подключения сигналки и понял что при массовой установке блокировки сигналки нормально замкнутые, а значит можно просто отключить питание сигналки. Машина нужна постоянно, поэтому выяснять конкретную причину не стал, решил все сделать одновременно.
Поменял кольцо антенны иммобилайзера, кинул временные провода в блок BCM, благо концы Антон отрезал длинные, вынул предохранитель сигналки. Ключ не старт и вуаля, машина завелась.
На даче прокинул провода под торпедой, вернул предохранитель в сигналку, все заработало. Первопричина мне не ясна, но есть все же подозрение на сигналку. Будем наблюдать что будет дальше…
Раньше с таким ни разу не сталкивался, но раньше и говносигналок никогда не ставил нештатных.
Всем спасибо, кто дочитал до конца, и как всегда удачи на дорогах!
Цена вопроса: 600 ₽
Пробег: 27 442 км
0
Установил сигнализацию E96 v2 , провёл обучение ( при обучении пикает то 3, то 4 раза),
Вы не провели обучение. Вы ПОПЫТАЛИСЬ его провести и оно прошло неучачно. При удачном обучении должно быть 2 квака.
но после обучения машина не заводится…. даже если заводить ключём
Судя по происходящему штатный сигнал считывателя иммобилайзера не доходит до блока управления двигателем. А нет разрешающего сигнала — нет пуска мотора и есть та самая надпись в системе самодиагностики пишет: иммобилайзер включён см инструкцию, (она означает, что запуск мотора заблокирован именно иммобилайзером)
Почему так может быть?
Возможны три варианта:
1) Потому что неверно подключили сигнализацию и теперь штатные цепи машины, отвечающие за пересылку данных ключа в мозг мотора находятся в разорванном состоянии… Достаточно будет восстановить штатные цепи (провод RX) и отцепить провода сигнализации от TX и CAN и наверняка машина заведется ключом.
2) В процессе монтажа сигнализации и МНОГОКРАТНЫХ безуспешных попыток обучения были допущены фатальные ошибки, приведшие к полному блокированию чтения ключа… Так тоже бывает при неумелых вмешательствах в цепи иммобилайзера. Поможет перепривязка ключей к машине (разумеется при исправной восстановленной проводке автомобиля). С этим помогут или дилер Ford или грамотные ремонтники Фордовские, у которых есть сканер ошибок с функцией прописи ключей. Машину что к одним, что к другим придется или тащить «на галстуке» или на эвакуаторе. Сильно повезет, если найдется спец, который согласится приехать к машине…
3) Самый тяжелый случай — если из-за ошибок в подключениях (ошибки ведь разные бывают…) выведены электронные блоки машины. В этом случае придется еще и сожженые блоки купить новые. При покупке Б\У прописать их в комплект машины смогут только супер-спецы, умеющие «обнулять» блоки… Ну или придется покупать полный набор Б\У электронных блоков от одной машины, причем от машины с такой же комплектацией, как Ваша…
Если всё обойдется и всё ограничится вариантом 1, то настоятельно рекомендую прекратить САМОустановку и поискать грамотных установщиков, знакомых с установкой систем шестого поколения (которые изначально не предназначены для установки людьми без опыта и специфических знаний). Ну или сначала всё-таки изучить определенную литературу, ссылки на которую при необходимости предоставим…
Если всё пойдет по вариантам 2 или тем более 3 , то скорее всего Вы сами не захотите рисковать повторно нарваться на непредвиденные траты денег…
- Ответить
- |
-
-
-
0
я разорвал только провод стартера
- Ответить
- |
-
-
-
0
при автозапуске сигнализация 3 раза пытается завести машину, но на табло пишет иммобилайзер не включён, см. инструкцию. При этом и ключ и брелок закрывают и открывают авто
- Ответить
- |
-
-
-
0
я разорвал только провод стартера
Да?
А вот тут https://can.starline.ru/data/scheme/89fcab3ac4c03fd0147f3b9fce1fea01e5118645.pdf
указано, что надо разрывать провод RX (одна из цепей отвечающих за электронный обход иммобилайзера!) и правильно встраивать в него контактную группу реле…
Информация если что — отсюда https://can.starline.ru/19/12/6682
При этом и ключ и брелок закрывают и открывают авто
радиоуправление ЦЗ машины что в ключе, что в брелоке сигнализации никакого отношения к иммобилайзеру не имеет. Для иммобилайзера в ключе замурован пассивный ЧИП-семечка.
Рекомендую почитать в интернете про иммобилайзер вообще и про его устройство в фордах в частности.
при автозапуске сигнализация 3 раза пытается завести машину, но на табло пишет иммобилайзер не включён, см. инструкцию.
А с какого препугу она должна заводить, если при обучении удачи не было — не было 2 кваков сирены?
А если еще и при попытке заводить ключом — та же картина маслом
на табло пишет иммобилайзер не включён, см. инструкцию\
(а изначально Вы так и написали
но после обучения машина не заводится…. даже если заводить ключём
)
то еще раз перечитываем написанное выше и для начала восстанавливаем проводку машины, удалив все подключения сигнализации и пробуем заводить ключом. Дальше — по ситуации. Какой? Варианты: 1-2-3.
- Ответить
- |
-
-
-
0
спасибо, попробую демонтировать проводку
- Ответить
- |
-
-
-
+1
я подключал по схеме данной в комплекте с сигнализацией
Как Вас с такими познаниями угораздило взяться за установку сигнализации? Электронный обход иммобилайзера работать не будет и не обучится, что характерно, если не сделаны корректные подключения к цепям цифровых шин автомобиля.
Плаката из коробки для установки ничтожно мало. Тем более — когда речь идет про систему шестого поколения…
спасибо, попробую демонтировать проводку
Да, теперь надо начать с того, что убедиться, что машина еще пока в состоянии заводиться ключом…
- Ответить
- |
-
-
-
0
Похоже мне повезло. Всё отпаял и завелась. Я не думал, что нужно подключать реле. Спасибо вам
- Ответить
- |
-
-
-
-2
В общем в итоге подключил так же как и в первый раз, ошибка была в том, что в приложении вместо обход иммобилайзера по CAN было выставлено — аналог. Потом не проходило обучение с последней версией прошивки «текущая», обновил до » Альфа» и обходчик обучился. Реле выбросил в мусор, оно как я и предполагал не нужно на запуск двигателя. Разве что для блокировки. Я победил систему шестого поколения, всё гараздо проще сем кажется
- Ответить
- |
-
-
-
0
Наверно день сегодня такой….
- Ответить
- |
-
-
-
0
В который даже неправильные схемы подключения без реле работают)
- Ответить
- |
-
-
-
+1
Просто для проверки выньте предохранитель из е96 (обесточить блок) и попробуйте завести ключом.
Схемы не просто так делаются, реле это к блокировке не имеет отношения.
Хотя сегодня уже писал — авто ваше…
- Ответить
- |
-
-
-
0
будет на экране «иммобилайзер включен см. инструкцию» Я отключал питание
- Ответить
- |
-
-
-
0
И? Этого мало что бы поставить реле по схеме?
- Ответить
- |
-
-
-
+1
Я победил систему шестого поколения, всё гараздо проще сем кажется
Не всё так просто… То, что Вы достигли — без проблем можно было реализовать и на системе попроще и подешевле…
ошибка была в том, что в приложении вместо обход иммобилайзера по CAN было выставлено — аналог.
На обучение это не влияет. Вот на запуск — ДА.
В который даже неправильные схемы подключения без реле работают)
Блажен — кто верует…
будет на экране «иммобилайзер включен см. инструкцию» Я отключал питание
Это ответ — зачем реле в схеме
https://can.starline.ru/data/scheme/89fcab3ac4c03fd0147f3b9fce1fea01e5118645.pdf
Если его подключить правильно, то оно будет делать переключение разрешения пуска мотора или-или:
-1) или через штатную схему от штатного считывателя ЧИПа, при втыкании ключа в замок зажигания (когда катушка реле обесточена)
-2) или получать код разрешения пуска от сигнализации из CAN-LIN модуля сигнализации (когда на катушку реле подано напряжение при пуске мотора через сигнализацию).
И имейте в виду — если не установите это реле, причем ПРАВИЛЬНО, то рано или поздно потащите машину на галстуке на пропись ключей…
- Ответить
- |
-
-
-
0
а не подскажите как в это случае прописывать розовый провод?
- Ответить
- |
-
-
-
0
у меня по умолчанию функция не назначена, при выборе моего авто
- Ответить
- |
-
-
-
+1
Значит сбрасывали настройки каналов… В заводских розовый — обход иммо
- Ответить
- |
-
-
-
0
В руководстве по установке охрано-телематического комплекса Starline E96v2 /S96v2
с новым модулем …
- Ответить
- |
-
-
-
0
Вернемся к подключениям… То что на моих скринах сделано? Назначено? и если обесточить = Включен иммо пишет?
- Ответить
- |
-
-
-
0
у меня зелёный с белой полосой подключен к красному + перед предохранителем 30А
Не обращайте внимание на писанину
IMG_20230425_195202.jpg всё как на схеме
- Ответить
- |
-
-
-
0
Если реле блока запуска заняты = розовый провод + доп реле.
- Ответить
- |
-
-
-
0
реле блока не подключал, подключу его на запуск
- Ответить
- |
-
-
-
0
Вот эти 3 провода куда ? Вот реле его используйте на разрыв лин
- Ответить
- |
-
-
-
0
у меня зелено-белый замкнут с питанием. Я конечно не уверен, что это нужно. А вообще идея отличная, только знать бы какой по цвету провод куда
- Ответить
- |
-
-
-
+1
только знать бы какой по цвету провод куда
все же есть в карте на ВАШ авто ,а не в общей схеме из коробки
- Ответить
- |
-
-
-
0
а ничего, что я отключу зелено-белый от красного?
- Ответить
- |
-
-
-
0
Добрый день. По этой схеме получается, что в итоге зелёный и зелёно-белый подключаются к белому проводу на разъёме Х2 так как зелено-белый подключается к RX — фиолетово-серому, который подключается к белому Х2. Это получается, что нужно разорвать белый?
- Ответить
- |
-
-
-
0
вы не подскажите, как мне активировать штатный ключ для автозапуска?
- Ответить
- |
-
-
-
0
Если повезет — через диагностическое оборудование
- Ответить
- |
-
-
-
0
у меня есть els27 он не подойдёт?
- Ответить
- |
-
-
-
0
завтра попробую. Спасибо вам огромное 👍👍👍
- Ответить
- |
-
-
-
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно 
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
B1681, 1 1. Не принимается сигнал приемопередатчика PATS.(Электропроводка приемопередатчика PATS, электрический разъем приемопередатчика PATS, приемопередатчик PATS, PCM или щиток приборов)
B1232 или B2103, 1 2. Неисправность катушки антенны приемопередатчика PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Приемопередатчик PATS, крепление приемопередатчика PATS)
B1600, 1 3. Ключ, не являющийся ключом PATS, или поврежденный закодированный ключ зажигания, или не принят код ключа, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS)
B2431, 1 3. Сбой при программировании транспондера PATS. Только закодированный транспондер, двигатель автомобиля не запускается. (Ключ зажигания)
B1602, 1 4. Частичное считывание кода ключа PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS, приемопередатчик PATS)
B1601, 1 5. Неправильный код ключа. Не запрограммированный для PATS ключ (формат кода ключа правильный). Двигатель автомобиля не запускается (задействовано 20-секундное анти-сканирование) Закодированный ключ зажигания PATS
U2510, 1 6. Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. (Электрическая цепь, PCM или щиток приборов)
B1213, 2 1. Количество запрограммированных закодированных ключей PATS меньше минимального значения, двигатель автомобиля не запускается. (Неправильное количество запрограммированных или закодированных для PATS ключей зажигания)
B2141, 2 2. Ошибка конфигурации NVM. Отсутствует обмен кодами безопасности между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается.(PCM или щиток приборов)
B2129, 2 3. Несогласование данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным). Сообщения безопасности между PCM и щитком приборов не согласованы одно с другим, двигатель автомобиля не запускается. (PCM или щиток приборов
Предполагается установка нового PCM)
P1260, — -. РСМ дезактивизирован. (PCM или щиток приборов)
У меня был 16.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов «тупит»).
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html
Также на английском, но все спокойно переводится — отличная инфа по этому поводу (и порядок действий!), доступна здесь — manual.rotarycars.ru/BHE090201077W12.html, manual.rotarycars.ru/BHE0…0255430W05.html#wp1025486 .
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Схема и номера предохранителей Форд Фокус 2 — avtoblokrele.ru/ford/blok…nitelej-ford-focus-2.html
Замена микросхемы при ошибке иммобилайзера — ffclub.ru/topic/82466/go_post/17422422/
Пропайка контактов приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/10649603/
Распиновка разъема приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/16331152/
разница между елм и елс и прочая инфа про все это дело — www.drive2.ru/l/8727786/
PATS (ключи) — www.drive2.ru/l/9755344/
панель приборов — ffclub.ru/topic/82466/jum…id=10649603#entry10649603
электроника — ffclub.ru/topic/24080/jum…id=16458457#entry16458457
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Вечная правда жизни в этой картинке:
|
PATS (Passive Anti-Theft System) – это пассивная противоугонная система, блокирующая работу мотора в тех случаях, когда в замке зажигания отсутствует специальный закодированный ключ. Мотор запускается только в том случае, если уникальный код этого ключа распознан пассивной противоугонной системой. |
Привет одноклубники, когда наступили морозы столкнулся с продлемой. Когда на улице -24 и, и ниже, мой Фокус отказывается опознавать ключ. На информацилнном дисплее пишет «ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию» . После нескольких попыток запирания -отпирания дверей, втаскивания- вытаскивания ключа, машинка заводится. Когда потеплело до -20 всё пропало. Сегодня был у дилера, сказали, что я не первый с такой проблемой, записали VIN, пообещали связаться с производителем, и набирают стистику, напишите, может ещё кто-нибудь столкнулся с этим!
aleksei72
24 января 2012
Штатный иммобилайзер. PATS — пассивная противоугонная система
perezz23
28 января 2012
aleksei72 Вам еще повезло!
У меня при температуре от 0 и ниже.
Задолбался елозить каждое утро этим ключом туда-сюда…раза с десятого(если повезло) заводиться. У дилера 3 раза был! Проблему видят, но ничем не могут помочь
Видео
Ребят. не пугайте… а как же при -35-40 быть!?!? Вообще забыть про машину??! Тогда зачем она мне, чтоб сугробом стояла?!
Странно, что дилеры молчат, это реальный косяк производителя!
aleksei72
28 января 2012
Моя болячка переросла в хроническую, машина не видит ключ вообще. Вчера забрал машину от дилера «Кузбассавтоцентр» г. Новокузнецк. Машина была у них 2 дня прошивали мозги, пробывали с чистой болванки, ничего не помогло. Сказали, что будут ждать новую прошивку, запрос в Москву отправили. Но мне кажется, что это проблема не прошивок , а ЭБУ, и блок нужно менять целиком. Чего бы им не хотелось! Со второго ключа( складной) заводится нормально. Тьфу, тьфу, тьфу.
Kyokushin
Не пугаем, а констатируем факт!
aleksei72
Что значит «Со второго ключа( складной) заводится» ? Они оба складные! И если бы проблема была в ЭБУ машина с обоих бы не заводилась. Непонятно.
У меня ключ роли не играет. И странная зависимость от температуры, только в диапазоне от -12°C до 0°C.
Ниже или выше, заводиться без проблем. Всю голову уже сломал.
Именно, со 2-го заводится, с машинкой было 2 ключа, один складной, другой обычный. В сервесе прописывали в иммобилайзер чистый ключ(болванку) , он всё равно отказывается видеть новый ключ. И я тоже думаю. что это не прошивка , а проблема самого иммобилайзера.
aleksei72
Я уже где то тут на форуме читал,что были проблемы у дилеров с прошивкой ключей Но частники говорили,что просто те не умеют пользоваться программой,а проблемы были на сервере ФМК
aleksei72
Алексей, мне кажется, симптомы, описанные Вами в шапке темы, наталкивают на мысль, что в одном из ключей подсела батарейка. С этим же связан «порог» в -20 градусов. Как известно, замороженный элемент питания на вольтметре всегда покажет меньше напряжения, чем он же после «оттайки», так как в литиевом элементе протекает электрохимическая реакция, скорость которой зависит от температуры. Кто-нибудь пробовал опознать ключ вообще без батарейки в нем (в ключе)? Заводится? Если заводится, мое предположение не верно изначально.
anton76
Без батарейки заводит любой ключ(кроме дистанционного (пуск с кнопки)). У меня не видит ключ, который вообще без батарейки, и в иммобилайзер у ОД прописывали пустую болванку- результат тот же.
aleksei72
Ну тогда та же мысль, только в отношении аккумулятора автомобиля. Померяйте напряжение на нем в тот момент, когда он не опознает ключ (при низкой температуре). Могу предположить, что, к примеру, 11,4 вольта иммобилайзеру не хватает, чтобы опознать ключ, а, допустим, при 11,5 — он уже срабатывает. В цифрах могу ошибиться (не экспериментировал, и такой проблемы у меня нет), но идея, полагаю, понятна?
anton76
Забыл сказать у ОД совсем снесли мозг ИММО, о вообще теперь не видет ключ, слава богу видит второй. И на прогретой машине это то же случалось. Они говорят, ждут прошивку новую и будут перезаливать мозги, кстати появилась новая дурняшка, во время движения загорается «активирован ручной тормоз» и сигналка активирует функцию поддержки зажигания, так что веселимся!
aleksei72
Сигналка нештатная стоит? Может быть, тогда что-то с обходчиком установщики напутали? И еще вопрос, я все-таки рекомендую Вам проверить состояние своего аккумулятора, т.к. напряжение, им выдаваемое, зависит от многих факторов (уровень электролита, потребление автомобиля до того, как вы его заглушили (например, было большое потребление, включено все что можно было, и аккумулятор не заряжался)), и т.д. А то, что только один ключик теперь после сервиса опознается — я бы расценил это как тревожный сигнал, значит, прописали второй вам в ИММО, и у кого-то он есть… Почитайте тему про штатную сигналку (в «Системах охраны»), там это где-то было подробно описано. Удачи на дорогах!
anton76
Спасибо, про аккумулятор, я сразу подумал, но не проверял. У ОД проверяли выдежав машину на морозе. Но ключ (болванку),надеюсь не забыли в памяти вытереть. У меня в памяти ИММО прописаны 2 ключика( один для обходчика)
сегодня попробовал завести авто со второго ключа. то же самая ошибка. позвонил на горячую линию форд. так там ответили, что в комплектации тренд, второй(запасной) ключ не предназначен для зажигания, а только для открывания дверей. неужели это так?
karabanov
Мне кажется лукавят, у меня обоими заводилась.
|
aleksei72: |
| karabanov Мне кажется лукавят, у меня обоими заводилась. |
У вас то же комплектация тренд?
Мне в салон ехать послезавтра. . Вот и думаю что предъявлять.
Должны ли они бесплатно ключь починить(или поменять). Или все таки в трендах действительно второй ключ , только для дверей.
karabanov
Да, ключ один складной, другой обычный. Сейчас проблемы с ИММО , он не видит ключ, наверное у вас тоже самое, раньше видел оба.
|
karabanov: |
||
У вас то же комплектация тренд? |
Нет, не только для дверей, заводится обоими ключами. Комплектация тренд.
Съездил в центр. все починили бесплатно. Какой итог: Даже на московской горячей линии врут
karabanov
И что было с ключом?
Да просто заработал. Как сказал мастер, мол иммо нужно было обучить еще в первый день и поездить на машине с обоими ключами. В общем все работает.
karabanov
Точно лукавят! У меня тоже ключ живёт своей жизнью, и отказал как раз тот ключ, с которым постоянно ездил. Это похоже на проблемы самого ИММО.
gary_payton
6 февраля 2012
Господа!!!Фокус 3.ТрендСпорт
Пишу сюда по большим праздникам — и вот этот «праздник» настал.
По-порядку.
Помыл машину. температура -13 градусов. Еду — все замечательно.
Выполняю поворот на 90 градусов на достаточно большой скорости — проверяю анти заносную систему … иии …при выходе из поворота замечаю что загорелись ошибки АВС, антизаносной сисем , ручник и еще какая то шняга. Бортовой компьютер обнулился и ни чего не показывает.Да и мне показалось что электро усилитель руля отключился. Благо я подъезжал к дому. После того как я припарковался и заглушил машину попробовал завести ее вновь. На что получил сообщение :»Иммобилайзер неисправен. Срочно обратитесь к диллеру.» Я в панике попробовал еще раз пять и пошел за вторым ключем. Второй ключ дал такую же хрень. Потом я пошел поел — 30 минут — я попытался завести снова — все заработало как прежде.
Дилеры говорят что такого еще не было — и по телефону разводят руками.
Если есть что сказать по этому поводу — пишите.
Собираюсь завтра в дальнюю поездку — переживаю не повториться ли вновь такая
…
gary_payton
Нашего полку прибыло! Скорее это таже секретная болячка , что и у нас! Я думаю. что всё таки это проблемы ЭММо и ЭБУ двигателя( они в одном корпусе), а дата выпуска вашего авто?
Как похоже на мои симптомы, только у меня про иммобилайзер ничего не пишет… пару раз поставишь на сигнализацию и обратно, заводится, а так просто тишина… по утрам -20, -24… Такие дела…
aleksei72
проблема решена нашим доблесным дилеров или нет.
igor2106
Неа, ждем новую программу и новую прошивку. После того как они в мозгах покопались иммобилайзер перестал видить ключ , при любых обстоятельствах, и появились ещё 2 дурняшки. При нажатии на тормоз загорается «активирован ручной тормоз»( не всегда -редко и когда на улице -25) , и не всегда открываются двери (тоже редко) У нас потеплело до 18-25 мороза пока дурняшек больше нет. Ждём известий от дилера. У них ещё есть машина с тауой-же проблемой- только Мондео.
aleksei72
Ну отпишись как дилер все сделает. А как там отношение к клиенту. Имею неприятный опыт общения с их инженером по гарантии и причем не один.
3
Вернусь к своему случаю.
Путем неоднократных проверок, экспериментов пришел к следующему умозаключению: при прогревании области антенны(приемника) иммобилайзера бытовым феном(при небольшом минусе можно банально теплыми пальцами с внутренней стороны рулевой колонки), надпись пропадает и машина спокойно заводиться. К дилеру никак не доеду, т.к. нужно оставлять машину на ночь, а я вечно в разъездах.
Полтергейст да и только!
igor2106
Сегодня снесли мозг машинке, и залили новую прошивку(только сегодня Москва прислала), будем смотреть , пропадут или нет дурняшки.
1 человек сейчас в теме
Обычный сентябрьский день, обед. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, и начинает моргать лампочка иммобилайзера. Если повернуть «дальше», крутит стартер, но, авто естественно не заводится. Нет проблем — скидываем клемму с аккума на 5 минут, пытаемся снова. Из под капота идет дым, появился запах жженой проводки. Ясно-понятно, все плохо. Оставляем машину, идем мусолить тему.
Дым не относится к теме иммобилайзера, но мысль о том, что проводка плавится сильно беспокоила. То, что рано или поздно проблему с иммо мы решим, была ясна, а вот то, что может что-то загореться, совсем не радовало. Поэтому проблему с проводкой решали перед тем, как решать иммо.
Решений «простых», что называется, на коленке не было, да и в электрике 0, поэтому везем в гаражный автосервис по близости. Через 2-ое суток сообщают, что мозги полетели (не отвечают). Теоретически, идея рабочая, т.к. буквально за 10 минут до проблем с иммо, я «чуть-чуть» сел защитой на люк по дороге (не удачно повернул), поэтому начинаем искать мозги, параллельно копошась в машине. Мозги на авито около 7 тысяч + их надо прошить. Идея не очень. Откладываем покупку до лучших времен. На вопрос, почему дым и запах, сказали, что генератор «ржавый». Ясно-понятно, что ни хрена не смотрели.
Отдираем все, что отдирается. «На коленке». Неудобно, некрасиво и непонятно
Вскрываю мозги (в автосервисе это делать отказались, со словами это сложно и долго). По периметру герметик, срезаем ножом. Загнутые пластины отгибаем. 10 минут времени. Вскрывал чтобы проверить теоретически попадание воды (летом я попал в лужу, поэтому могло и такое быть) или на предмет «испорченности» (что-то сгорело/отвалилось). При таком слое герметика — мозги можно просто кинуть в бочку с водой — ничего им не будет.
Пока занимался разбором мозгов, звонил в различные сервисы. Несколько человек сказали, что мозги просто так никуда не улетают, ищи проблемы в другом месте. Ок, продолжаем.
Машину доталкиваем до гаража, разбираем.
Для начала решаем вопрос с проводкой. Нашли — оплавился провод (3M5T-18C942). Находится под коробкой для аккума и воздуханом. Стоимость около тысячи рублей + 100 лет ждать доставку. За 15 сантиметров и 2 клеммы — 800 рублей! Ничего сложного, делаем этот провод сами и заменяем. Последствия ликвидировали, ищем причину оплавления. Причина рядом — минус от аккума не был закреплен на коробку. Просто болтался. И весь ток пошел через этот тонкий проводок.
Закрепили, все нормально (кстати, стартер после этого ого-го как начал бодрее крутить).
Возвращаемся к нашим баранам, а именно начинаем проверять возможную проблему с иммо по списку. Список возможных причин, собран из форумов и документации.
Моргает иммобилайзер, возможные причины (собирательная инфа из сети. каждый из пунктов это отдельное решение проблемы с иммо):
— 67 предохранитель под бардачком, вся соль в том, что он был целым… вот только кода я его вынул на его контактных губках был желтый налет(даже не окислился он, как будто нагар), который препятствовал прохождению тока.
— За панелью приборов в жгуте две точки соединения обжимкой, одна распалась, запаял, всё заработало.
— Клеммы гнезда предохранителя были разболтаны что приводило к плохому контакту и отключении блока двигателя.
— Шина CAN высокоскоростная, которая идет от PCM и ESP соединяется с ЭГУР рядом с самим ЭГУР (40 см от него), затем проводка идет в салон. Я долго искал причину несрабатывания иммобилайзера и появления ошибок ESP, пока около ЭГУР не нашел плохое соединение. Если двигатель 1,8 и 2,0, то его можно увидеть, сняв правую по ходу движения фару. Затем на ЭГУРе находим правый по ходу движения разъем (это CAN шина), далее смотрим два провода бело-красный и сине-красный идем вдоль них, доходим до раздвоения этих проводов, два провода идут в салон, два к ЭБУ. Т.е. при разрыве в этом месте приборка не будет определять ключи, но если был кратковременный контакт, машина заводится и едет, даже при ошибках на приборке.
— Стучите достаточно сильно по верхней части над панелью. Если увидите западание стрелок, прочерки на бортовике, это точно она.
— Поставил на сигнализацию, затем снял. Все заработало.
— Обрыв проводки реле РСМ (реле силовой мощности).
— Высунул-всунул датчик на генератор.
— Что то про колодку под АКБ — плохой контакт.
— Разъем C113 за бардачком плохо контачил.
— Оказался перетерло жгут который идет от блока предохранителей к двигателю, перетерло об крепление коробки и пробивало на массу, болт был как от сварки, а на проводе только нарушена изоляция.
— Перегнил провод идущий от блока управления двигателя к приборке.
— Сгнившие провода под предохранителями, под капотом и где-то в р-не генератора.
— Плохо была одета фишка на блоке предохранителей.
— Сгнило несколько проводов в блоке предохранителей под капотом.
— Проводка CAN — обрыв, перетерлось. (приборка, около возд. фильтра, под капотом)
— 3А — предохранитель сгорел.
— Подскаженный аккум.
— Плохая пайка приборной панели.
— И конечно же, возможны проблемы с самим иммо/ключом/антенкой и т.д.
Пока собиралась эта информация, параллельно она же и проверялась. Берем мультиметр и вперед!
Первое — снимаем салонный блок предохранителей. Прозваниваем предохранители, вроде все ок.
Второе — снимаем приборку. Смотрим на предмет плохой пайки. Вроде все ок.
Третье — идем к CAN-шине, которая около ЭГУР. Прозваниваем до блока предохранителей под капотом, все звонится.
Четвертое — разбираем подкапотный блок предохранителей. (это тихий ужас — проводов неимоверная куча). Прозваниваем 3A-предохранитель и реле. Все работает.
Пятое — разбираем кожухи рулевой, снимаем магнитолу, бардачок и все что мешается — проходимся по проводкам от замка зажигания до сигнализации. Также — все целое.
Тут нахожу bluetooth OBD-модуль. Думаю, а может просто сделать диагностику и нам покажут коды ошибок? Ну, конечно. Ни одна программа со смартфона авто не увидела. А значит, проблема в мозгах. Пока читал про то, как пользоваться OBD, нашел инфу, что в самой приборке можно войти в режим самодиагностики.
Первое и самое легкое — моргает иммо не просто так. Через некоторый промежуток времени, лампочка начнет отмаргивать определенным образом и покажет вам код ошибки.
Вставляем ключ, включаем зажигание, некоторое время лампа ИММО будет часто моргать, а потом (примерно через минуту) лампа начнёт выдавать код ошибки. Например, две вспышки — перерыв, пять вспышек — перерыв и т. д., это будет означать ошибку 25. Смотрим таблицу ошибок, и делаем выводы.
Первое число — это код ошибки DTC.
Второе — мигающий код.
Третий пункт — о чем ошибка.
В скобках — возможная причина.
B1681, 1 1. Не принимается сигнал приемопередатчика PATS.(Электропроводка приемопередатчика PATS, электрический разъем приемопередатчика PATS, приемопередатчик PATS, PCM или щиток приборов)
B1232 или B2103, 1 2. Неисправность катушки антенны приемопередатчика PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Приемопередатчик PATS, крепление приемопередатчика PATS)
B1600, 1 3. Ключ, не являющийся ключом PATS, или поврежденный закодированный ключ зажигания, или не принят код ключа, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS)
B2431, 1 3. Сбой при программировании транспондера PATS. Только закодированный транспондер, двигатель автомобиля не запускается. (Ключ зажигания)
B1602, 1 4. Частичное считывание кода ключа PATS, двигатель автомобиля не запускается. (Закодированный ключ зажигания PATS, приемопередатчик PATS)
B1601, 1 5. Неправильный код ключа. Не запрограммированный для PATS ключ (формат кода ключа правильный). Двигатель автомобиля не запускается (задействовано 20-секундное анти-сканирование) Закодированный ключ зажигания PATS
U2510, 1 6. Канал связи CAN между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается. (Электрическая цепь, PCM или щиток приборов)
B1213, 2 1. Количество запрограммированных закодированных ключей PATS меньше минимального значения, двигатель автомобиля не запускается. (Неправильное количество запрограммированных или закодированных для PATS ключей зажигания)
B2141, 2 2. Ошибка конфигурации NVM. Отсутствует обмен кодами безопасности между PCM и щитком приборов, двигатель автомобиля не запускается.(PCM или щиток приборов)
B2129, 2 3. Несогласование данных (полученные данные не соответствуют ожидаемым данным). Сообщения безопасности между PCM и щитком приборов не согласованы одно с другим, двигатель автомобиля не запускается. (PCM или щиток приборов
Предполагается установка нового PCM)
P1260, — -. РСМ дезактивизирован. (PCM или щиток приборов)
У меня был 16.
Второе — можно войти в режим самодиагностики приборки. Для этого —
Режим самодиагностики (дорестайл):
— зажимаем кнопку сброса пробега
— поворачиваем ключ
— ждем пока не начнется режим самодиагностики
— нажатиями на кнопку сброса пробега — переходим от одной информации к другой.
Тест покажет вам информацию, в т.ч. и о напряжений (мне было интересно узнать это, т.к. аккум был уже почти убитый)
Показывает следующие ошибки:
— D900 -> U1900 — дефект соединения CAN — ошибка приема.
— E510 -> U2510 — некорректные данные CAN (или недействительные или отсутствующие данные для обеспечения охраны автомобиля или канал связи CAN между PCM и щитком приборов «тупит»).
— D147 -> U1147 — Неправильные данные кода ключа (или используется неверный ключ).
— 9600 -> B1600 — Система PATS сигнал транспондера ключа зажигания не получен.
— r0611 -> P0611 — Производительность контрольного модуля топливного инжектора.
Описание ошибок есть в сети, и самые базовые легко найти. Я старался искать информацию и в англоязычном сегменте. Например — www.autocodes.com/p0611_ford.html
Также на английском, но все спокойно переводится — отличная инфа по этому поводу (и порядок действий!), доступна здесь — manual.rotarycars.ru/BHE090201077W12.html, manual.rotarycars.ru/BHE0…0255430W05.html#wp1025486 .
Ошибки на приборке и на сайтах отличаются. Алгоритм перевода одного формата в другой следующий (инфа с ффклуба, вроде бы):
0xyz=P0xyz;
1xyz=P1xyz;
5xyz=C1xyz;
9xyz=B1xyz;
Axyz=B2xyz;
Dxyz=U1xyz
Других сочетаний пока не видел, т.е. три последние цифры одинаковы и в четырехзначных кодах первой тоже может быть буква.
Сужаем область поиска ошибки согласно кодам DTC.
По поводу кода U2510 здесь могут быть только три причины:
1. Неисправность Щитка приборов (наиболее частая причина).
2. Неисправность РСМ.
3. Неисправность эл. проводки.
А еще точнее: либо неисправность шины HS-CAN, либо питание/заземление щитка приборов и все того же РСМ.
Радует, что проблема где-то совсем «рядом», но …
Пока тыркались туда-сюда в попытках завести авто, у приборки появились прочерки и аккум сел в 0. Зарядиться зарядился, но после 2 прокручиваний стартера, снова умер. Едем покупать аккум и согласно сообщениям в интернетах корень проблемы надо искать в приборке.
Аккумулятор выбирался из 2 возможных.
1) Varta silver dynamic F18 (серия silver, лучше чем blue).
2) Tab magic 85/800 (т.к. стоял уже Tab magic 75/720 и работал нормально).
Покупался аккум немного с большим запасом, нежели необходимо, т.к. планируется и усилитель с сабом и электроники в машине прибавляется и зима близко. Разница ощутима сразу же — стартер крутит лучше, звук на магнитоле (штатной) раньше при уровне 25 уже не прибавлялся, сейчас до 30 (максимум) можно прибавить при необходимости.
Поставили аккум, проблема не решилась. Зато уверенность, что проблема в приборной панели намного усилилась (уже и прочерки есть и сообщений, что они тупят много).
Снимаем в 5 раз приборку. Разбираем, пропаиваем разьем. Ставим обратно. 0 реакции — все тоже самое. (Так что, даже если у вас прочерки, не надо напрасно избивать приборку, в надежде что там что-то изменится).
Пока занимались машиной, было несколько ситуации, когда, например включаем поворотник, а включается дальний свет, включаем печку, а она не работает и т.д. Косвенно могут быть проблемы в GEM-блоке, поэтому — снимаем еще раз GEM-блок (салонный блок предохранителей). На этот раз не просто снимаем, а разбираем его полностью (и вам советую его разобрать. почему? ответ ниже, в пунктах о «профилактике»). Тут уже было поинтереснее.
Плесень убираем спиртом и кисточками, собираем обратно, ставим. 0 — реакции. Делаем заметку, что возможно нужен будет другой GEM-блок.
Следующий этап — возможно, что-то блокирует сигнализация (сигналка Tomahawk, автозапуск starline). Разбираем бардачок, находим коробочку с сигналкой и кнопку «Override». Заходим в сервисный режим, сбрасываем все настройки до заводских. 0 — реакции.
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых охранных функций необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 9 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение -9 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Для того, чтобы вернуться к заводским установкам программируемых функций запуска необходимо:
1. Выключить зажигание.
2. Нажать кнопку «Override» 10 раз.
3. Включить зажигание (подтверждение — 10 «ЧИРПов» сирены).
4. Нажать кнопку «Override» 1 раз (подтверждение 1 «ЧИРП» сирены).
5. Нажать кн. брелока. (на сигналку поставить)
Сброшенные настройки изменили поведение ЦЗ — теперь при троганий с места, двери автоматически закрываются, при выключений авто — открываются. При открытий дверей — загорается аварийка (2 вспышки). Автозапуск стал работать без турботаймера.
Что-ж, больше ничего не остается, как подкапотный блок предохранителей и сами мозги. Берем пучок проводов который идет к БП и пучок который идет к ЭБУ. Прозваниваем те, которые отвечают за питание.
Звонится, не звонится, звонится, не звонится — тыркаем красный провод туда-сюда, слышим начала работать дроссельная заслонка иииии, собственно — ВСЁ Авто наполовину разобранный, как под капотом, так и в салоне, но работает.
Вообще, на этом «ремонт» авто можно считать законченным, за отсутствием ремонта, как такового. Причина — отошедший/затупивший/окислившийся проводок питания к ЭБУ — видимо произошло в момент наезда на «препятствие» (как всегда, виноваты дороги :)), далее текст о том, как собрать это все обратно и о профилактике на будущее.
Собрать машину, конечно же не так легко, как ее разобрать Но хотелось не просто собрать все обратно, но и по возможности что-то улучшить. Что было сделано:
1) Собираем мозги — заводской герметик хорош — даже после 2х недельного лежания, в «открытом» виде, сохраняет свои свойства. Тем не менее, до и во время загибания пластин покрываем все еще раз герметиком. После загибания — еще раз поверху.
2) Штатные кожухи с проводки от блока предохранителей до ЭБУ — срезали, и т.к. под рукой не было ничего похожего — берем изоленту и оборачиваем тройным слоем. (В дальнейшем оборачиваем «змейной кожей» (сейчас в ее поисках)).
3) Фишки к ЭБУ — были абсолютно полностью в грязи. Возможно причина была и в этом, поэтому берем аналог WD (я использовал «Felix проникающая смазка» — отличная штука, кстати говоря). Фишки разбираем, промываем полностью и сверху и снизу. Оставляем на сутки — вымываем еще.
4) Кладем ЭБУ обратно в корпус. Снаружи также обрабатываем герметиком.
5) GEM-блок. Тут отдельная история. У многих, были ситуации, когда этот блок портился от влажности. Причина влаги может быть и в течи печки и еще в чем-то, но после некоторых «тестов», обнаружилась вот какая штука:
Жабо, которое прилегает к лобовому стеклу, по бокам имело «дырки» — туда вся вода от дождей и уходила. А под жабо, у нас 2 силовых провода (розовые) — и вода прямиком по ним и фигачит в GEM-блок! Ради предупреждения такой историй, возьмите и загерметизируйте свое — возможно у вас тоже самое.
6) Раз уж у нас разобрано почти все под торпедой, то снимаем старую изоленту, обматываем новой, а сверху покрываем еще и антискрипом. Саму приборку тоже обклеиваем. (Разница ощутима — никаких посторонних звуков и противных скрипов пластмассы теперь почти нет)
7) Берем полироль и отдраиваем машину
Отдельно — некоторые использованные ссылки и прочая информация:
Схема и номера предохранителей Форд Фокус 2 — avtoblokrele.ru/ford/blok…nitelej-ford-focus-2.html
Замена микросхемы при ошибке иммобилайзера — ffclub.ru/topic/82466/go_post/17422422/
Пропайка контактов приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/10649603/
Распиновка разъема приборки — ffclub.ru/topic/82466/go_post/16331152/
разница между елм и елс и прочая инфа про все это дело — www.drive2.ru/l/8727786/
PATS (ключи) — www.drive2.ru/l/9755344/
панель приборов — ffclub.ru/topic/82466/jum…id=10649603#entry10649603
электроника — ffclub.ru/topic/24080/jum…id=16458457#entry16458457
Блок GEM — разьемы опишу по цвету и номер ножки(на разьеме внутри)
нужно открыть черный фиксатор и вынуть разьем.
Синий-большой: Зажигание(36) — зел-жел
Масса: Черн
Габарит: (1) -Оранж-желт
Плюс: (16) — Оранж-черн
Зеленый-большой: Повороты (36,37)
Коричневый-малый(снизу) : Двери, багажник(плюсовые) — развязать диодами
Открытие багажника (минус) Черн-жел
Там и шина (если не ошибаюсь) синий и серая витая пара
Блокировка: Жгут идущий в моторный отсек (Зелен-оранж) Бензин
Блокировка дизель: правая кикпанель (Сер-черн) это где правая нога пассажира
Сопротивление CAN-шины на разъеме диагностики должно быть 60 ом.
Проверте в отдельности на PCM и GEM. на каждом должно быть 120 ом при отключенной шине.
Итого:
22 дня в гараже/на форумах, 20 пончиков, 7 термосов с чаем, разобранный форд и желание докопаться до истины. Затраты (относящиеся к ремонту): изолента, герметик и аналог WD.
Вечная правда жизни в этой картинке:
|
PATS (Passive Anti-Theft System) – это пассивная противоугонная система, блокирующая работу мотора в тех случаях, когда в замке зажигания отсутствует специальный закодированный ключ. Мотор запускается только в том случае, если уникальный код этого ключа распознан пассивной противоугонной системой. |
Привет одноклубники, когда наступили морозы столкнулся с продлемой. Когда на улице -24 и, и ниже, мой Фокус отказывается опознавать ключ. На информацилнном дисплее пишет «ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию» . После нескольких попыток запирания -отпирания дверей, втаскивания- вытаскивания ключа, машинка заводится. Когда потеплело до -20 всё пропало. Сегодня был у дилера, сказали, что я не первый с такой проблемой, записали VIN, пообещали связаться с производителем, и набирают стистику, напишите, может ещё кто-нибудь столкнулся с этим!
aleksei72
24 января 2012
Штатный иммобилайзер. PATS — пассивная противоугонная система
vadim221086
29 декабря 2012
perezz23
kruto nada gljanut
vadim221086
Мне не помогло. Да и все таки температура в районе замка зажигания и жгут под бардачком вызвали сомнения ввиду их неблизкого расположения, когда прогревал область ключа двери специально открывал, чтобы тепло не оставалось в салоне, т.е. скорее всего не мой случай (ИМХО)
Добился от дилера замены этой антенны иммобилайзера(заказали, будут после НГ менять). Отпишусь.
Было все тоже самое, грел тоже замок зажигания, кстати, и антену иммобилайзера менял (подходит от мондео)… А дело оказалось в жгуте…
Andrew_Savkin
17 января 2013
Друзья, как работает штатный имобилайзер, с кнопочным зажиганием в титаниуме?
При езде заглох двигатель, показала ошибку «ограничение по скорости» и заглохла. При повторном пуске показывает неисправность двигателя, на ключ не реагирует( не крути двиг., тишина)+ часто моргает красная лампочка иммо над спидометром/тахометром? Что может быть?
black52
Дружище подскажи пожалуйста что за модуль где конкретно стоит и какой жгут именно, или он там один(жгут)? Модуль не тот который находится бод бардачком в ногах пассажира с предохранителями?
Я второй год мучаюсь палцами грею эту гребаную антену
perezz23
6 марта 2013
Дождался мороза. Замена антенны иммобилайзера помогла. Имейте в виду.
Извините меня это мой первый ФФ3 комплектация тренд, Я его еще не забрал, ждем ПТС. Вопрос вот в чем, осматривал машину и был брелок и ключ, на вопрос о программировании ключа ОД сказал что иммобилайзера нет. Может ли быть так?
RACoONtlt
Он стоит во всех комплектациях
|
RACoONtlt: |
| Извините меня это мой первый ФФ3 комплектация тренд, Я его еще не забрал, ждем ПТС. Вопрос вот в чем, осматривал машину и был брелок и ключ, на вопрос о программировании ключа ОД сказал что иммобилайзера нет. Может ли быть так? |
Быть может, менеджер имел в виду, что в вашем механическом ключе нет чипа иммо?
Спасибо sbarkas. Буду сегодня разговаривать с ОД, они просто сразу сказали нужно ставить сигналку, но я хотел в сторонней компании делать, но согласился у них. Теперь думаю подключат иммобилайзер.
Если ключ без чипа, то можно заказать с чипом?
Mastervir
29 марта 2013
мини мануал по пользованию штатного имобилайзера .. ФФ3\ Титаниум \ лето\ 2012.. заводится с кнопки
1) если долго жать на закрытие — закрывает все окна если остались открытыми … если жать на открытие то открывает окна .. у меня 4 стеклоподъесника хз как будет на 2х
2) одновременное нажатие кнопки закрытия и открытия — не помнь как — долго или кратковременно — включает функцию открытия сперва двери водителя, а потом всех остальных.
в инете нашел еще много всяких .. но реально пользуюсь только этими
сигналка только штатная
Заказал ключ в простой будке по их изготовлению. Он машинку открывает, но завоиться отказывается. Пишет про иммоб. и инструкцию. Если штатный ключ приложить к этой болванке в момент заводки, то машинка заводится и дальше без проблем пока не заглушишь двигатель.
evg62
1 января 2014
HELP ! Новая машина через 40 км. пробега не узнает ключи, иммобилайзер неисправен сервис срочно ! (+)
ПОлное попадалово, в день покупки доехал до дома на новом Focus-3 и сразу проблема. Оба ключа машина не узнает, стартер не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )
Пробовал много раз открывать закрывать машину ( на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое. )
Выдали карточку помошь на дороге, но диллер не работает до 4-го числа. ( Распрастраняется ли помошь на дороге на такие случаи ? )
evg62
Скорее всего вам только к дилеру никакая «помощь на дороге» не поможет.
Есть шансы, если найдёте грамотного электрика-диагноста.
Так, что ждите 4 января.
в моторном отсеке блок предохранителей попробуй вытащить и заново вставить разъем. у меня было почти так же когда подключал дхо и плохо вставил разъем
Страшновато лазить если честно в новой машине . Пока решился на отключение клеммы АКБ, возможно почитаю про блок предохранителей и сами предохранители ( те что к иммобилайзеру ) . По идее разъем переткнуть и впрямь не сложно. Попробую дозвониться в форд-помошь на дорогах ( вот только успел ли мой вин там зарегистрироваться, учитывая что машина забиралась 31 декабря ) . По идее должны предоставить эвакуатор и отвезти к диллеру, а там уж разбирутся.
evg62
В Москве десяток дилеров. И все не работают?
Позвоните по телефону форд помощь на дорогах, найдут работающего и эвакуатор пришлют.
дилер случайно не делал подарок в виде доп сигналки или доп иммо ?
Никаких допов не было, но по сути я только доехал от диллера до дома и больше не смог завестись. Вполне возможно что предохранитель, знать бы теперь какой. Есть где-нибудь описание ?
evg62
4 января 2014
У меня на новой машине после первой поездки оба ключа машина не узнает,стартер соответственно не крутит ( борт комп пишет иммобилайзер неисправен — сервис срочно, двигатель не исправен — сервис срочно. В остальных значениях компа — прочерки )
Пробовал много раз открывать закрывать машину (на брелок отзывается, аккумулятор точно заряжен!, тыкал ключем, без результата, снимал клемму акб на час — тоже самое, машина никак не реагирует !!! )
Предохранитель оказался жив, но косяк не проходит, придется тащить к диллеру ( наверно очередь на диагностику жуткая, на новой машине проехал менее 100 км, брал «со скидкой» из наличия… )
kelevra
4 января 2014
1
evg62
зачем переживать. Рассуждай как взрослый, извлеки из данной ситуации выгоду.
Если не прошло двух недель с момента получения автомобиля, вези к дилеру у которого купил и пиши заявление о расторжении ДКП, основание, автомобиль имеет существенный неустранимый недостаток. Сначала вручи заяву под роспись с входящим номером,потом сдай машину с актом осмотра первому попавшемуся приемщику, и спокойно жди. Они сами тебя найдут, и сами захотят ее быстро починить. За данное «недоразумение» можно у дилера что-нибудь в подарок получить, в качестве стимула для нерасторжения ДКП, все понятно?
Все обстоятельства на твоей стороне.
Не порти себе нервы, пиши заяву на расторжение ДКП, пусть выкручиваются как хотят. При возможности возвращай им этот автомобиль. Самое время обратиться к юристам, чтобы все сделать правильно.
Самое главное, не слушать работников дилера, делай как велит закон и юристы.
Машину уже отправили на эвакуаторе и сдали на ремонт. Приговорили блок АБС, стоимостью 70 тыс. руб., но обещали сделать по гарантии !
ребят, подскажите пожалуйста!
я заменил батарейку на прелке с ключом. теперь иммобилайзер не видит этот ключ, но видит запасной (не складной)
можно как-нить запрограммировать обратно первый самому?
-PaNik_TS-
28 февраля 2014
1
tingbara
Рекомендую обратиться с вашей проблемой вот сюда — FORDIAGNOSTIC (электрика, слесарка, TO, ремонт ECU: 8-916-040-27-27).
Вопрос к вам…
Мастера которые к вам приезжали уже имели положительный опыт записи ключей в фф3 ?
Почему спрашиваю…просто там всё на много сложнее, в плане Outcode Incode, по сравнению с фф2.
-PaNik_TS-
28 февраля 2014
evg62
Чем закончилась ваша история, автомобиль починили?
Да ребята толковые, прошивали ключи не раз, прога не видит ключи и все я вот грешу на сами ключи! Тоесть на транспондер! Выше описано что с12 года транс другой! А ключики у меня 11 года оказались!
altar79
6 марта 2014mobile
Добрый вечер, принимайте в свои ряды. Вопрос вот в чем ( извиняйте, не могу создать тему, и больше подходящей не нашел): до фф3 (трэнд спорт) была калинка, там была очень удобная на мой взгляд фишка, раздавался зум при открытой двери водителя и заглушенном двигателе не только, когда оставляешь ближний свет (как на моем фф3), но и когда ключ оставляешь в замке зажигания. Тут я такого не нашел, электрик у офицалов сказал что такое невозможно. Так ли это. У нас сервис недавно, вот думаю, может он сам не в курсе.
altar79
Сигнала при не вытащенном ключе нет у некоторых и ключ то не надо вставлять
1 человек сейчас в теме