Код ошибки 2138 хонда срв

Не минула меня чаша сия. Начал барахлить датчик положения педали, нарушилась корреляция датчиков и периодически машина падала в аварию, не хотела ехать и издевательски показывала мне джекичан. Решил посмотреть, сколько стоит такой датчик.
Вам смотреть не советую, поберегите нервы.
Почитал форумы, кто как чистит этот датчик… кто-то сверлит дырки и заливает wd-40, кто-то скальпирует и чистит нормально. Я решил идти по второму пути.
У нас эта вся требуха располагается под капотом справа, на стакане.
Откручиваем два винта на 10 крепления кожуха, отцепляем тросик педали, откручиваем один винт и одну гайку, обе на 10, которые держат кронштейн. Снимаем фиксатор жгута проводки. Всё, гравицапа у нас в руках.

Сам датчик приклёпан намертво, его снимать не надо. Видим полосочку, которая как бы обозначает крышку. По ней раскалённым ножом! Ну или можно аккуратно сточить буртик и крышку снимаем. Но шуруем ножом аккуратно и не шибко глубоко, иначе- можно наделать небольшую проблему.
Под крышкой видим плату.

Она держится только на пайке. Берём в руки паяльник- для тех кто умеет. Кто не умеет- поддеваем плату с противоположной от контактов стороны (аккуратно, по нижней стороне острым не елозим), отгибаем плату в строну. На самой плате видим дорожки графитовые.

Протираем плату спиртом.

Так как выработки нет- лично я обрадовался. Когда то на гольфе такой датчик снимал и восстанавливал. Так там усики проковыряли этот несчастный графит до текстолита, и я смог победить его только подогнув усики на не стёртые участки дорожек. Так вот, у японцев всё как то поумнее… не знаю, что за магию они использовали, но дорожки не стёрлись до сих пор…

Протёрли дорожки, усики тоже спиртиком немного. Ну и обратно всё собираем, можно внутреннюю полость датчика продуть как следует. Если паяли- убираем старый припой, сажаем и запаиваем контакты на место. Я паял японским припоем, который мне привёз приятель из страны восходящего солнца. Думаю + 10 лошадей и молчаливый респект от моей хонды это даст.

Собрали обратно и крышечку надо как то зафиксировать. Я заплавил раскалённой железякой.

Но у меня не оказалось под рукой герметика… найду- сразу замазюкаю.
Но вообще, герметик- обязательная в этом деле вещь. Так как конденсат- враг контактов.
На этом всё, машина едет, чек не показывает, я доволен. Если ещё выскочит- сообщу в бж и буду заказывать датчик…

Код ошибки P2138 звучит как «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Throttle/Pedal Position Sensor/Switch (TPPS) «D»/»E» Voltage Correlation».

Автомобильный код неисправности P2138 «ошибка корреляции напряжения датчиков «D»/»E» положения дроссельной заслонки либо педали акселератора». Указывает на проблему, связанную со способностью дроссельной заслонки открываться и закрываться должным образом.

Технология управления дроссельной заслонкой начала повсеместно внедряться в 1990-х годах. Ее задача, обеспечить больший контроль над выбросами, экономией топлива, контролем тяги и устойчивости, круиз-контролем и реакцией трансмиссии.

До этого управление дроссельной заслонкой автомобиля осуществлялось простым тросом с прямым соединением педали газа и дроссельной заслонки. Датчик положения дроссельной заслонки (TPS) расположен напротив соединения дроссельной.

TPS преобразует движение и положение дроссельной заслонки в сигнал напряжения и отправляет его в компьютер управления двигателем. Который использует сигнал переменного напряжения для формирования стратегии управления двигателем.

Технология электронного управления дроссельной заслонкой состоит из датчика положения педали акселератора, дроссельной заслонки с электронным управлением. А также двух встроенных датчиков положения дроссельной заслонки для коэффициентов корреляции и компьютера управления двигателем.

Компьютер отслеживает соотношение обоих напряжений. Когда оба напряжения совпадают, система работает нормально. Когда они отклоняются на две секунды, устанавливается код P2138, указывающий на неисправность где-то в системе.

С этой ошибкой могут присутствовать другие коды неисправностей, которые дополнительно определяют проблему. Нужно понимать, что потеря контроля над дроссельной заслонкой может быть опасной.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P2138 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Также могут присутствовать другие связанные коды неисправностей.
3. Дерганье/пропуски зажигания на холостом ходу или под нагрузкой.
4. Двигатель глохнет либо плохо заводится.
5. Двигатель невозможно разогнать, реакция дроссельной заслонки неотзывчива.
6. Плохой набор скорости.
7. Падение мощности двигателя из-за медленной реакции дроссельной заслонки.

Ошибка P2138 является довольно серьезной, так как при ее появлении могут возникнуть проблемы с двигателем и управляемостью автомобиля. Во избежание возникновения опасных ситуаций на дороге рекомендуется как можно скорее устранить данную ошибку.

Причины возникновения ошибки

Код P2138 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Отказ датчика положения дроссельной заслонки либо педали акселератора (TPPS).
• Обрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохое электрическое соединение.
• Жгут проводов датчика положения дроссельной заслонки закорочен на массу либо другой провод.
• Крышка корпуса дроссельной заслонки деформирована, что мешает правильному вращению шестерен.
• Электронный корпус дроссельной заслонки неисправен.
• Коррозия разъема MAP или TPS.
• Заедание возвратной пружины дроссельной заслонки.
• Иногда причиной является неисправный модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P2138

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P2138:

1. Считайте все сохраненные данные и коды ошибок с помощью сканера OBD-II. Чтобы выяснить, когда и при каких обстоятельствах появилась ошибка P2138.
2. Очистите коды ошибок с памяти компьютера и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли неисправность снова.
3. Визуально осмотрите электрические провода и соединения, относящиеся к датчикам «D» и «E» положения дроссельной заслонки, на предмет ослабления и наличия повреждений.
4. Сравните показания датчиков «D» и «E» положения дроссельной заслонки, используя сканер, при необходимости замените неисправный датчик.
5. Проверьте работоспособность возвратной пружины.
6. Снова очистите код ошибки с памяти компьютера, проведите тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, решена ли проблема.

Диагностика и решение проблем

Тщательно проверьте датчик положения дроссельной заслонки (TPS), разъем проводки и проводку на предмет обрывов и т. д. Отремонтируйте или замените при необходимости для устранения ошибки P2138.

Проверьте напряжение на датчике положения дроссельной заслонки (TPS), оно должно быть в пределах 0.45-0.17 вольт (на некоторых автомобилях значения могут отличаться). Если напряжение слишком низкое или высокое, это указывает на проблему. При необходимости замените датчик.

В случае недавней замены, может потребоваться регулировка TPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки или обучению датчика.

Осмотрите верхнюю крышку корпуса дроссельной заслонки на предмет трещин или деформации. Если они есть, замените корпус дроссельной заслонки.

С помощью вольтметра проверить датчик педали акселератора (APP). Включите ключ и медленно нажмите на педаль. Напряжение должно плавно увеличиваться от 0,5 до 5,0. Замените датчик, если напряжение постоянно высокое или на сигнальном проводе оно попросту отсутствует.

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода может временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она нигде не трется, не изношена и т.д.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P2138 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура TL)
• Audi (Ауди а4)
• Cadillac (Кадиллак Эскалейд)
• Chery
• Chevrolet (Шевроле Авео, Импала, Каптива, Круз, Сильверадо, Трейлблейзер, Эпика)
• Dodge (Додж Калибр)
• Ford (Форд Транзит, Фокус, Фьюжн)
• Geely (Джили Эмгранд х7)
• Honda (Хонда Аккорд, Пилот)
• Hyundai (Хендай ix35)
• Infiniti
• Kia (Киа Рио, Сид, Соренто, Спортейдж)
• Lifan (Лифан х60)
• Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
• Mercedes
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер, Грандис, L200)
• Nissan (Ниссан Альмера, Верса, Жук, Кашкай, Максима, Ноут, Теана, Тиида, Титан, Х-Трейл)
• Opel (Опель Антара, Астра, Инсигния, Корса)
• Pontiac (Понтиак G6, Grand Prix GXP)
• Skoda (Шкода Октавия)
• Subaru (Субару Легаси)
• Toyota
• Volkswagen (Фольксваген Гольф, Тигуан)
• Vortex (Вортекс Эстина)
• ВАЗ 2114
• Газель Бизнес
• Лада Гранта, Калина, Ларгус, Нива, Приора
• Уаз Патриот

С кодом неисправности Р2138 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0068, P0120, P0121, P0122, P0123, P0124, P0134, P0137, P0223, P0300, P0302, P0306, P0504, P0510, P1125, P2106, P2121, P2122, P2123, P2125, P2127, P2135, P2136, P2137, P2139, P2140, P2251.

Видео

Материал для данной статьи был готов уже давно, да как то руки не доходили. Сейчас в интернете появилось достаточно много описаний данной проблемы, и моя статья выглядит запоздалой, но не пропадать же… Итак:

В обычный день, во время движения без каких либо предварительных симптомов на приборной панели загорается «чек енжин», «VSA» с восклицательным знаком в треугольнике, после чего пропадает тяга, машина становится вялой, на газ не реагирует или реагирует с задержкой и рывками, АКПП ведёт себя странно… В этот момент конечно паника : «Приехали…» и «Что делать?».
Прежде всего надо остановиться в безопасном месте, выключить зажигание, затем снова завести двигатель. После этого «VSA» с восклицательным знаком скорее всего погаснут, «чек енжин» продолжит гореть, но машина поедет нормально и можно будет продолжить поездку. Возможно повторение этой ситуации спонтанно в любой момент, независимо от обстоятельств и условий движения. Алгоритм действий такой же – остановиться, выключить зажигание. Отключать аккумулятор при этом не надо, Вы ничего этим не добьётесь . Лучше в ближайшее время провести диагностику (в сервисе, своими силами при наличии OBD сканера или по индикатору при помощи перемычки) и по коду неисправности выяснить, что за напасть постигла машину.

И вот диагностика показала: P2138 «Датчик A/B педали акселератора: Корреляция напряжения» (при диагностике с перемычкой по «лампочке» это будет код 37). Что это за «зверь» и с чем его едят, т.е. что такое корреляция и для чего она нужна? А главное, что с ней делать? Разбираемся…

Данная неисправность отмечалась на Honda Accord 7-го поколения, CR-V 2-го поколения после рестайлинга , Pilot 1-го поколения, Acura MDX 1-го поколения и других моделях с электронным управлением дроссельной заслонкой и вынесенным датчиком положения педали акселератора (по нашему педали «газа»).       Вот он:

Датчик установлен в моторном отсеке (как правило с правой стороны) и соединяется тросом с педалью. По принципу действия это переменный резистор, включённый по схеме потенциометра, примерно такой же как в датчике положения дроссельной заслонки, но с одним весьма существенным различием — он двойной. Для чего? Всё дело в критериях исправности датчика. Как можно определить, исправен датчик или нет? Очевидно, если сигнал датчика выходит за пределы диапазона допустимых (ожидаемых) значений, то он неисправен, и электроника такую неисправность легко распознаёт. А если сигнал датчика не соответствует истинному положению ДЗ, но при этом не выходит за пределы допустимого (грубо говоря, датчик врёт)? Тогда блок управления не будет «знать» о неисправности датчика и всё, что зависит от его показаний, будет работать неправильно. У двигателей с тросовым приводом заслонка жёстко соединена с педалью, поэтому неисправность датчика положения не приведёт к серьёзным последствиям в виде неконтролируемого движения (педаль отпустил — ДЗ закрылась – машина замедляется). Датчик положения стоит только один и его достаточно т.к. положение педали всегда «равно» положению заслонки. Другое дело там, где управление заслонкой доверили электронике: педалью управляется только датчик (положения педали). Далее в соответствии с сигналом датчика блок управления дроссельной заслонкой (есть и такой) управляет электромотором , поворачивающим заслонку в требуемое положение, которое в свою очередь отслеживается по другому датчику (положения заслонки). А теперь предположим, что один из датчиков, например положения педали, начинает «врать», и когда водитель нажимает педаль на 10%, датчик вдруг показывает 50%. Блок управления не «знает» о неисправности датчика, ведь его сигнал в диапазоне допустимых значений, а значит «думает», что это водитель нажал так педаль, открывает ДЗ на 50% и… кони понесли. Так и до аварии недалеко!
Вот именно для этого — что бы исключить вероятность такой аварийной ситуации, датчики положения педали и заслонки сделали двойными – два датчика в одном корпусе. Вот как это выглядит на электрической схеме:

Блок управления непрерывно сравнивает показания двух половин, они должны быть одинаковыми. Вот эта схожесть двух сигналов и называется корреляцией . Если корреляции между ними нет, т.е. показания датчиков в какой то момент начинают различаться, блок управления считает датчик неисправным, а поскольку движение автомобиля становится небезопасным, он переходит в «аварийный» режим работы, ограничивает открытие ДЗ и прекращает обмен данными с системой стабилизации (по этой причине одновременно с индикатором неисправности двигателя загораются индикаторы неисправности VSA).

Ну вот, что такое корреляция и для чего она нужна, теперь ясно. Теперь разбираемся с причинами её исчезновения.

На самом деле пропадает она весьма кратковременно. Все помнят старую аналоговую аудио или видео технику с механическими регуляторами громкости? Помните, какие хрипы нередко возникали при изменении уровня? Там, как и в наших датчиках применялись переменные резисторы на углеродной основе, в которых из-за трения на поверхности образовывались шероховатости слоя. При движении контакта по этим шероховатостям возникают помехи. В звуковой технике эти помехи проявлялись в виде шорохов и хрипов, а в нашем случае помехи вызывают кратковременные расхождения сигналов, которые успевает «заметить» блок управления. Т.к. помехи эти возникают спонтанно, то и закономерностей в возникновении неисправности нет. Хотя… Одна закономерность всё же есть: неисправность возникает при таком положении педали, в котором она находится чаще всего. Т.е. активное «педалирование» уменьшает вероятность «потери» корреляции.
Ну а поскольку явление это хоть и кратковременное, но вызывает переход блока управления двигателем в аварийный режим, то для продолжения нормального движения необходимо выключить и включить зажигание. Аварийный режим распространяется только на тот цикл работы, в котором была обнаружена кратковременная неисправность. При следующем включении зажигания и запуске двигателя , блок управления будет работать в нормальном режиме до тех пор, пока неисправность не проявит себя вновь. При этом система стабилизации VSA будет работать как обычно (её индикаторы погаснут), а вот «чек енжин» продолжит гореть, напоминая о том, что в памяти блока записана неисправность.

Если неисправность возникла однократно, то предпринимать какие то действия по её устранению не обязательно. Достаточно прочитать коды неисправности и убедиться, что имеем дело именно с этой неисправностью, а не какой то другой, также вызывающей переход в аварийный режим. После этого можно «обнулить» блок.

Если неисправность начинает «доставать» вас снова и снова, то мириться с этим нельзя. Во первых внезапная потеря «тяги» каждый раз небезопасна. Во вторых следует поберечь свои нервы.

Первый и 100% способ – замена датчика на новый. Процедура эта несложная и не требует специального инструмента. Откручивается крышка, отсоединяется трос, блок датчика снимается вместе с кронштейном и откручивается от него. Датчик продаётся в сборе с поворотным «колесом» на подшипниках с пружиной и всё это на алюминиевом основании! Собирается в обратной последовательности, трос натягивать не надо – он должен иметь свободный ход. Минус – цена датчика. Кусается…

Второй способ – чистка датчика. Способ дешёвый, но не дающий никаких гарантий на благоприятный исход. Более того, вы рискуете испортить датчик насовсем, поэтому если вариантов подменного датчика у вас нет,  а внезапно на какое то время остаться с неисправной машиной для Вас неприемлемо, то хорошо подумайте прежде чем начинать его ломать!

Между тем я чистку датчиков давно и успешно практикую, несмотря на то, что первые «подопытные» были мной испорчены. Датчики эти неразборные и основная сложность – вскрыть корпус не повредив внутренности.

ВНИМАНИЕ! АВТОР ЗА ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ! ВСЁ, ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ, ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!

Итак: тонкой фрезой «бормашинки» пропиливается канавка по периметру крышки:

Сразу глубоко пилить не надо — под крышкой имеется резиновая прокладка. Если пропилить крышку насквозь, с очень высокой вероятностью повреждается прокладка. Лучше углубляться в несколько проходов, после чего крышку подковырнуть острым предметом. На корпусе должен остаться бортик – в дальнейшем датчик нужно будет ещё клеить.

И вот она – резистивная пластина:

Проводящие дорожки с обратной стороны. Выпаивать пластину не обязательно, достаточно аккуратно поддеть её и «приоткрыть»:

Металлические щёточки очень острые и нежные. Не пытайтесь их поправить, подогнуть и т.п. Максимум протереть тонкой ветошью с чистящим средством и при этом не навешать на щётки ворса.

Основное внимание резистивному слою. Вот они – натёртые дорожки от щеточек:

Вот можно рассмотреть пристальнее (снимок крупнее):

Щёточки наскребли дорожки, оставив на поверхности токопроводящую пудру. Пудра эта и создаёт шумы. Нужно пудру аккуратно смыть тонкой мягкой ветошью, не оставляющей ворса и смоченной чистящим средством. Скрести, шлифовать, полировать и т.д. не нужно – слой очень тонкий.
В качестве чистящего средства успешно применяется обезжириватель универсальный — нефрас С2 (иногда он продаётся под маркой «бензин Калоша»), спирт этиловый или изопропиловый. Другие растворители использовать я не рисковал.
Видимые следы дорожек всё равно остаются, но они не мешают дальнейшей работе. Главное смыть пудру:

После промывки, сушки и продувки пластина возвращается на место, центруется прорезями по выступам в корпусе:

Прокладка укладывается на место, накрывается крышкой. Если корпус при вскрытии не был распахан фрезой, то проблем с центровкой крышки не возникает.
Корпус стягивается струбциной (без фанатизма) и периметр крышки заливается эпоксидным клеем:

Вот и всё. Датчик устанавливается на место, и после этого желательна проверка его функционирования при помощи сканера HDS. Однако окончательная проверка проходит на практике, при дальнейшей эксплуатации. Правильно собранный датчик в настройках и калибровках не нуждается. Ещё раз обращаю внимание: разбирать блок датчика (откручивать болты с отрывными головками) не нужно!

p.s. Информация к размышлению.

На следующих поколениях автомобилей Honda и Acura датчик положения перекочевал внутрь педального узла. Судя по схемам принцип действия его остался прежним – сдвоенный потенциометр (номиналы сопротивлений правда другие). И в списке возможных неисправностей «корреляция» т.е. P2138 по прежнему присутствует. Однако за много лет практики, данной проблемы на этих моделях мной не замечено. В чём секрет? Как инженерам удалось решить проблему? Можно только догадываться. Предполагаю, что сопротивление датчиков было намеренно уменьшено, так же уменьшена чувствительность входных каскадов , за счёт чего повысилась помехоустойчивость узла.

И ещё интересный факт: в электроприводе дроссельной заслонки также установлен двойной датчик, однако массовых проблем с корреляцией у них как то не наблюдалось (я сталкивался с таким один только раз). Дело в том, что датчик положения ДЗ на них не резистивный, а магнитный. Сам датчик закрытый отлит в корпусе. Что внутри неизвестно, пока не было повода ломать. А на колесе два магнитных полукольца:

… и у него нет подвижных контактов. А нет контактов, нет и помех. 

в начало

Проблема, раз в день загорается, блок в аварию… передергивание зажигания уводит ЭБУ из аварии, но чек остается гореть. Ошибка Р2138 37-14 датчик А-В АРР. Корреляция. Промыта со снятием дроссельная заслонка, разъемы обработаны ВД-40… результата нет. Сегодня снял разобрал датчик педали газа, с вида все новое, ни какие потертостей дорожек, как пишут клубни залил все вд-40 и собрал назад. Приговаривать его после разборки вообще стало как то стремно, цена от 10000, себе купить не охото… Вот смотрю стоп кадр, в момент неисправности датчик положения педали АРР 1655,55% где вообще этот датчик?Какие еще есть болячки и причины возникновения этой ошибки? данные стоп кадра и показания датчика ХХ и с полностью нажатой педалью прилагаю