Хочу начать с большой благодарности авторам этих статей: ВОТ и ВОТ. По ним я сделал предположение о проблеме. Купил рейку-донора с нерабочим сервоприводом, чтоб снять с нее вал с датчиком G269.
Начало и описание проблемы ТУТ
Приехал на сервис, пытался договориться о ремонте по гарантии, от чего сервисмены всячески пытались откреститься (как они динамили, а потом вымогали деньги за ремонт расписывать не буду). В итоге разобрали рейку, добрались до предполагаемого датчика G269, стали прозванивать дорожки, а они все звонятся! Тут у меня ступор, мастер говорит дело в косе проводки, что до рейки идет. Размотали всю, отмыли провода от клея, визуально целые. Потом кинулся обвинять БУ мотора ЭУРа, что он внутри 100% с конденсатом, к гадалке не ходи! И пофиг, что ошибка по датчику, он 100 раз такое видел. При этом все предположения просто из головы, без диагностики. Меняй говорит привод, а лучше рейку, а лучше новую – и проблем не будет!
Позвонил хорошему человеку Сергею, он посоветовал прозвонить шлейф в разных положениях рейки. Крутим в среднее – есть контакт, крутим на ¾ — так же, крайнее правое – средние дорожки молчат. ДА! ВОТ ОНО!
Улитка шлейфа донора была чуть другой формы, наклейки датчика совпадали, контакты (в отличие от родного) были залиты чем-то и у датчика и у фишки. Все установили по центру, собрали обратно, ошибка горит, руль не крутится. Я к этому был готов, знал, что ошибку только сбрасывать шнурком. В сервисе старый ваг-ком не прочитал ни одного блока, кроме ЭБУ двигателя. Уехал, даже не зная, помогло ли.
Встретился с хорошим человеком Сергеем, он сбросил ошибки. Выключили-включили зажигание и руль ожил. Вы не представляете какой кайф ехать с ЭУР после трех дней силового вождения.
Всем мир, целых шлейфов, исправных реек!
Цена вопроса: 1 500 ₽
Пробег: 143 000 км
-
24.02.2015, 20:43
#1
Ученик
Ошибки по рулевой рейке нужна помощь
Помогите решить проблему с рулевой рейкой… когда исправляли обрыв проводов AirBag в гофре водительской двери, по окончанию всех работ и подключению аккумулятора выскочила ошибка на приборке с желтым рулем… на следующий день после рулежки на месте туда сюда пропала но через 10 метров сново загорелась и больше не тухнет… Усилитель работает, но такое ощущение что все-таки что-то не так, иногда то тяжелее а иногда руль крутится совсем легко ( но это возможно из-за поверхности или из-за снега)… Так отъездил пол месяца (ждал шнурок) до первой диагностики… пытался адаптировать через васю, но не получилось, во время адаптации не хочет принимать новые значения. Так же проверял отдельно показания датчика в реальном времени — он работает и выдает данные по усилиям сопротивления при кручени руля. Осматривал проводку на взгляд без снятия подрамника — вроде все цело, без каких либо видимых повреждений.
Куда копать дальше не знаю… может вы еще что-то посоветуете, потому что у меня уже нет мыслей кроме как перепрошивка и регулировка развала-схождения, (в ямы за последнее время не поподал, хотя почему раньше не выдавало — машина то была в стоячем положении во время появления ошибки)? К диллеру с проверкой развала и перепрошивкой БУ рейки уже поеду в последнюю очередь если не будет найдено другого решения так, как путь не близкий и ответ был по телефону скорее всего замена (у них один ответ на все), по этому надеюсь на вашу помощь и дельные советы…
Заранее спасибо.
Данные по моей машинке чтоб не искать:
Skoda Octavia 2 FL, 2010
1.8 tsi, мкп
рейка 3 поколениявот лог одной из диагностик (последняя ошибка по БУ то есть то ее нету — тут выложил с ней для наглядности)
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Ревизия: 00H17000
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 31633322A86D06A9D05-80643 Найдены неисправности:
00573 — Датчик момента сопротивления повороту(G269)
004 — Нет сигнала/связи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 13
Индекс забывания: 255
Отсчет времени: 0Стоп-кадр:
АКБ вольт: 12.4 V
DD
Температура: 1.0°C
(нет узла): 0
(нет узла): 0
Крутящий момент: 0.0 Nm
Счет: 003803 — Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр.
000 — — — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 113936 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.16
Время: 21:58:13Стоп-кадр:
АКБ вольт: 11.8 V
DD
Температура: 16.0°C
Счет: 2
Уг.поворота: 0.00°
Счет: 0
Уг.пов.не ини16372 — Блок управления
011 — Обрыв цепи — Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11111011
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 243
Пробег: 113976 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.17
Время: 22:22:21Стоп-кадр:
Напряжение: 12.00 V
DU
Температура: 0.0°C
Счет: 0
Счет: 0
Счет: 124
Счет: 0
-
-
26.02.2015, 18:46
#2
Ас
Попробуй еще раз аккум снять поставить и еще раз адаптировать рейку. Вдруг поможет. Если нет, то судя по количеству ответов уже пора к дилеру. И еще я бы проверил надежность всех контактов.
-
26.02.2015, 18:58
#3
Ученик
-
26.02.2015, 20:43
#4
Ас
Ну тогда хз что еще посоветовать
-
26.02.2015, 21:10
#5
Ученик
У меня друг на моей шкоде шаманил так же, обещал-обещал, не смог адаптировать
Пришлось таки ехать в авто сити, ладно там парень, Леша зовут, накывырял что-то как-то,
мне не показали но слава яйцам сделали.
ТАк что думаю может все ж стоит обратиться?
-
26.02.2015, 21:17
#6
Завсегдатай
Сообщение от Руслан К.
Попробуй еще раз аккум снять поставить и еще раз адаптировать рейку. Вдруг поможет. Если нет, то судя по количеству ответов уже пора к дилеру. И еще я бы проверил надежность всех контактов.
Так ты аккумулятор отсоединял? Скинь клейму на 30 минут, все равно ничего не теряешь. Потом адаптируй по мануалу.
Последний раз редактировалось Богданыч; 26.02.2015 в 21:27.
-
27.02.2015, 10:38
#7
Мега Шкодник
Сообщение от zmej007
Вася не дает сделать адаптацию как у многих написано, все стопорится на пункте в базовых настройках блока 44, 060 группы… не дает сменить значения… как только уже не пытался…
У дилера по телефону предварительный ответ был: сделать развал если не поможет то только замена… или они у нас ни фига не шарят или у меня машина такаяТы какие другие настройки по рулю делал? настройки от РС там или типа того?
Октавия А5 FL 1,8 DSG в прошлом
-
27.02.2015, 18:42
#8
Ученик
НУ я же и написал что если не получится поеду к дилеру…
-
27.02.2015, 19:04
#9
Ученик
Сообщение от Arkadiy_82
Ты какие другие настройки по рулю делал? настройки от РС там или типа того?
Не делал машина полный сток и без вмешательств в рулевую рейку тоже
-
27.02.2015, 19:06
#10
Ученик
Сообщение от Богданыч
Так ты аккумулятор отсоединял? Скинь клейму на 30 минут, все равно ничего не теряешь. Потом адаптируй по мануалу.
Делал… когда разрядил аккум и как раз сразуже выехал и делал адаптацию но результат был одинаковый всегда дальше группы 060 не ушел
Ошибки по рулевой рейке нужна помощь
Сообщение от Руслан К.
Давно известная проблема с ЭУР I и II поколения произведенная приблизительно до 2007 года это переодическое появление ошибки датчика момента G269.
Находится он в рейке на оси, куда вставляется корданчик руля.
Это сопровождается записью ошибки номер:
00573 — датчик момента сопротивления повороту G269
008 — недостоверный сигнал — непостоянно.
Момент появления ошибки сигнализируется желтым рулем, никакой функциолнал при этому не нарушается, руль по прежнему номально крутится.
Из минусов, при неработающем датчике нельзя провести базовые установки и руля и АБС.
Иногда ошибка пропадает после вынимания ключа зажигания, а иногда висит пока ее не сбросишь шнурком.
Возникает спонтанно, чаще при холодной погоде и/или активном вращении рулем.
Официалы исправляют проблему заменой рулевой рейки в сборе, что стоит 1500-2000 евро с работой.
Причем реек II поколения больше не выпускается, поэтому ставится III c заменой проводки.
Мы же попробуем восстановить рейку по возможности, а если это не получится, то можно просто заменить датчик отдельно.
Как демонтировать рейку опишу на словах, т.к. фоток не делал.
Возможно коллега добавит отчет по демонтажу ниже.
Если знать что и как крутить, то демонтаж занимает 1 час.
Сам убедился.
Снятие рейки:
1. Вывешиваем передние колеса, снимаем рулевые тяги с кулаков.
2. Ставим машину на колеса, откручиваем и демонтируем подрамник. Иначе некоторые болты при выкручивании можно заломать.
3. Делаем пометки деталей везде, чтобы проще было их закрутить на место и сход развал не уплыл.
4. Получаем доступ к рейке, отсоединяем провода и вынимаем из пластикого кожуха на крепеже левого рычага, иначе оборвутся.
— Предлагаю открутить ключем на 22 нижнюю пробку, под штоком рейки, срываем гайку на 17, крепящую шток в нижнем подшипнике.
Слегка закручиваем пробку, чтобы не попала грязь.
5. Откручиваем болт на 13 у кордана в педальном узле и поднимаем кордан вверх.
6. Откручиваем 2 болта крепящие ЛЕВЫЙ рычаг подвески, чтобы рейка могла опуститься вниз и выйти из салона хвостовиком.
При этом рычаг остается висеть только на шаровой, поэтому подвязываем.
7. Аккуратно вынимаем рейку в сборе и несем на стол для трепанации.
8. При установке рейки на место необходимо опять вывешивать колеса, чтобы крепление рычага получилось закрутить, т.к. колесо разъехалось.
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую подложить резиновые проставки между крепежом стабилизатора и пыльниками рейки, т.к. при вывешивании колес стабилизатор перекашивает и он рвет пыльники.
9. Собираем подвеску в обратном порядке.
Теперь трепанация рейки.
Откручиваем нижнюю пробку и гайку полностью.
Сверху откручиваем 2 болта и снимаем крышку с резиновой проставкой обеспечивающей герметичность в салон.
Помечаем фломастером взаимное положение деталек под крышкой.
С обратной стороны легкими ударами выбиваем шток из рейки.
Натяг в подшипнике очень слабый, поэтому выбивается например удлинителем трещетки.
При случае сделаю более общие фотки…
Теперь в руках у нас шток с датчиком момента.
Важно знать, что из среднего положения датчик должен крутиться приблизительно на 2 оборота в каждую сторону, чтобы не оборвалась улитка.
Чтобы демонтировать кольцо с улиткой, отпаиваем 4 контакта с датчика.
Теперь снизу есть черное кольцо с защелками, которое аккуратно нужно опустить вниз отверткой.
После этого корпус кольца с улиткой можно снять с оси.
Чтобы снять черную верхнюю часть кольца, нужно отжать 3 защелки, можно по одной.
Несколько фоток разобранной оси с датчиком и пояснениями.
Голая ось с датчиком:
Корпус кольца без улитки. Видно верхнюю черную крышку:
Гибкий шлейф четырехпроводный:
Место переломаного проводника уже запаяно:
Разъем под пайку к датчику:
Несколько фоток неразборного датчика, т.к. все залито компаундом.
Сдается модификация для лучшей надежности с 2007 года, да и исполнение более хорошее. В старых корпус улитки уж сильно болтается, возможно поэтому гибкий шлейф может переломиться.
Разъем на входе в улитку:
Датчик:
Разъем жгута, подходящий из блока управления ЭУР J500:
Вывод, разбирал только 2 рейки, но мне кажется, что главная проблема с переламыванием гибкого шлейфа около жестких входов.
Перед разборкой проверяется просто тестером с одного конца разъем к ЭБУ ЭУР, с другого ножки на датчике. Должен быть ноль.
Хочу заметить, что на датчике 2 центральных контакта замкнуты, со стороны ЭУР тоже, только не центральные, а крайние.
Сам датчик неубиваемый.
Датчик никак не юстируется, упрощенно внутри катается шарик, замыкающий контакты при вращении рулем и дает сигнал о моменте вращения рулем.
После ремонта устанавливать датчик нужно внимательно, чтобы хватало оборотов в обе стороны.
Главное не трогать рейку с демонтированной осью и само собой стараться установить датчик по меткам как было.
Возможно не придется ехать на сход-развал, т.к. машину будет вести в сторону.
Мне пришлось делать сход-развал, т.к. руль был повернут на 20 градусов в сторону при прямолинейном движении.
При этом ездить очень опасно, т.к. ESP сходит с ума и постоянно работает, даже слышно гудение мотора ABS.
Так что, кто не хочет тратить лишние 1000 евро, может попробовать починить рейку сам.
——
Часто возникающая ПРОБЛЕМА НОМЕР ДВА, при эксплуатации авто с 2008 года выпуска.
Со временем рейка начинает очень сильно стучать.
Даже на этом форуме видел пару человек с этими жалобами.
Официалы — замена рейки в сборе, те же яйца, только в профиль.
Хорошо, если это случилось в период гарантии.
А на самом деле проблема в 99% решается подтяжкой рейки со стороны мотора ЭУР.
По непонятной причине подтяжка ослабевает, может гайка откручивается при вибрации и появляется люфт между зубьями рейки и мотора.
Справа видно гайку подтяжки мотора, который демонтирован:
Крупный план:
Гайка подтяжки на более старых рейках:
Гайка подтяжки рейки с штоком кордана. Трогать не надо!
В этом я убедился, когда за сущие копейки купил рейку на ебее как дефектную. Когда нашел в чем проблема, подтянул и спросил у продавца причину замены.
Оказалось он ее поменял по причине стука.
Так что не надо спешить и верить официалам.
P.S. от Админа — отчет добавлен на сайт:
Ремонт электрического усилителя руля (ЭУР) 2 поколения. Стук рейки
Спасибо! 
Автосервис «Ралли»
МЕНЮ
Обновлено: 21.09.2023
Читайте также:
- Ремонт двигателя лада гранта
- Outlander 2008 тюнинг салона
- Тойота спасио электрическая схема
- Ответить с цитатой
Re: Ошибка на панели приборов (горит желтый значек руля)
Нужна ваша консультация. Стал хронически загораться желтый значок руля. Происходит это на скорости 70-80 км/ч если после левого поворота интенсивно качнуть рулем вправо. В этот момент на руле кратковременно ощущается потеря обратной связи словно попал на лед.. Если продолжить после этого движение то создается впечатление, что пропал «нуль». После выключения и повторного включения через сто метров индикатор гаснет и все восстанавливается. Может ли это как-то быть связано с сход-развалом?
- murgab
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Пн, 15 мар 2010, 9:56
- Откуда: Москва
- Ответить с цитатой
Жёлтый руль после смены томозных колодок
alexfromdmitrov » Ср, 27 авг 2014, 17:24
После смены колодок загорелся «желтый руль» и ошибка 00573. Сброс васей и шнурком не помогает. после вынимания ключа — опять загорается. Менять рейку явно не бюджетно да и рейка рабочая. Гуглил интернет — ничего стоящего не нашёл
Единственный ответ:
——две машины были у меня с такой проблемой и адаптации не помагали решил просто… снял рулевой arbag открутил руль и переставлял по одному шлицу один вправо не помогло… потом один в лево и т. д… третий в право проехал 20 м ровно повернул в право и ошибка исчезла вторую машыну излечил также кстати тоже после замены рулевых тяг. не выходит адаптировать попробуй так хуже не будет а руль потом тягами выровняеш
но грамтность страдает и процедура не очень понятна….
- alexfromdmitrov
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 8:40
- Ответить с цитатой
Re: Жёлтый руль после смены томозных колодок
spion30 » Ср, 27 авг 2014, 21:22
Обычно желтый руль пропадает сам после нескольких км пробега . Желтое не красное если что — ездить можно 
1.6 mpi 2002 г. на 4 акпп — продан ,1.6 FSI 2008 г. серебро на 6 акпп- продан , сейчас 1.8 tsi 2012 г. 6 акпп белая ( умерла 04.03.2016 года но спасла хозяина в ДТП- АМИНЬ место ей в автораю), СуперБ 1.8 TSI 6 акпп — кожа …. 13 год — белый ,http://i.imgur.com/4nRFn.gif
-
spion30 - Сообщения: 3805
- Зарегистрирован: Сб, 11 сен 2010, 18:51
- Откуда: Сергиев посад
- Ответить с цитатой
Re: Жёлтый руль после смены томозных колодок
Robbin » Чт, 28 авг 2014, 8:12
Попробуй вот такой алгоритм, может поможет:
«Включаете зажигание, заводите авто (на щитке загорается куча лампочек), входите в ABS, в КОДИРОВАНИЕ-II 11, или в ЗАКРЫТАЯ ОБЛАСТЬ-16 (правая нижняя кнопочка), что доступно (на разных блоках по разному), вводите код 40168. Блок проглатывает код. Входите в БАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ-04, далее в КАНАЛ-60. Это канал адаптации Датчика положения рулевого вала. Далее ВКЛ/ВЫКЛ…запускаете адаптацию. Задумывается блок, что-то пишет, не обращаете внимание. Выходите из ABS. Далее в 44 блок и то же самое в нём. Далее выезжаете на авто и двигаетесь со скоростью минимум 20-25 км в час метров 200-500. Должны погаснуть ABS на щитке. Останавливаетесь и крутите руль влево до упора и НАПРЯГАЕТЕ руль в сторону вращения на 2-3 сек. Не бойтесь именно напрягать, но и без фанатизма. Далее руль в прямое положение, останавливаемся на пару секунд. Далее вправо до упора и, опять, НАПРЯГАЕМ в сторону вращения на 2-3 секунды. Далее в центр и всё должно погаснуть.»
Passat Alltrack, dark oak brown.
Octavia 1.8TSI, cappuchino beige, Elegance+, 2008, 200Hp, 320Nm — осталась в семье, теперь у сына.
Fabia жены, BZG, 2009 — принесена в жертву квадратным метрам. Была Octavia 1.6 (AKL), 2003 — тоже хорошая машинка.
-
Robbin - Сообщения: 11643
- Зарегистрирован: Пн, 19 май 2008, 7:06
- Откуда: Кострома
- Ответить с цитатой
Re: Ошибка на панели приборов (горит желтый значек руля)
alexfromdmitrov » Пт, 29 авг 2014, 10:51
murgab писал(а):Нужна ваша консультация. Стал хронически загораться желтый значок руля….
Накрывается рейка. точнее датчик на рейке.
Robbin писал(а):Попробуй вот такой алгоритм, может поможет:…
Спасибо…
Пробовал. по поводу 100 метров — проехал 2000 км. не помогло…
Дело не в невозможности адаптации. Адаптация как раз и происходит. руль крутит как надо, на место возвращает. просто через 200-500 метров после адаптации загорается значок желтый руль. пока ошибку не сбросить — невозможно кодирование руля и абс.
- alexfromdmitrov
- Сообщения: 318
- Зарегистрирован: Ср, 24 июн 2009, 8:40
Re: Жёлтый руль после смены томозных колодок
desario » Ср, 17 сен 2014, 10:39
alexfromdmitrov писал(а):После смены колодок загорелся «желтый руль» и ошибка 00573. Сброс васей и шнурком не помогает. после вынимания ключа — опять загорается. Менять рейку явно не бюджетно да и рейка рабочая. Гуглил интернет — ничего стоящего не нашёл
Подключусь к данному обсуждению, похожая ситуация у знакомого на американской VW Jetta 2006 года, только отличие в том, что меняли передние амортизаторы, а ошибка возникает сразу при опросе при включении зажигания.
- desario
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Сб, 23 ноя 2013, 16:21