Откатные ворота ошибки при установке

Для владельцев загородных домов, откатные ворота с автоматикой на сегодня являются незаменимым элементом при строительстве или ремонте своего уютного жилища.

Все кто их установил, просто поражаются, как же они жили до этого без такого удобного и эффективного решения.

Любые раздвижные ворота, ни в какое сравнение не идут с этим устройством. А по техники безопасности, во много раз ему уступают.

Мы не будем рассматривать процесс самостоятельного изготовления ворот, тем более что их варианты сборной конструкции, можно легко найти и заказать у профессиональных производителей.

Давайте сосредоточимся именно на моментах монтажа отдельных элементов, подключении и настройки системы автоматики.

Закладная для откатных ворот

Установка откатных или сдвижных ворот отличается необходимостью соответствующим образом подготовить проем. Что входит в эту работу?

Во-первых, это подготовка основания или закладной. Это все равно что сделать фундамент для дома. Данная закладная – основной якорь всей конструкции.

Закладная представляет из себя капитально забетонированный 16-й швеллер. Высота швеллера — это ноль будущего въезда.

Если въезд будет впоследствии выложен плиткой, закладывайте швеллер выше существующей нулевой отметки на высоту плитки. Чтобы бетон при заливке полностью попал под швеллер, опалубку нужно делать в уровень с ним.

Глубина такого фундамента зависит от глубины промерзания в вашем регионе. Например по Москве и Московской области, специалисты заглубляют на 1,5м, плюс 20см на песчаную подушку.

Капитальная полимеризация бетона происходит в течение 28 дней. Для качественной работы, что называется на века, желательно выдерживать эти сроки, и устанавливать ворота уже на бетонное основание, которое полностью набрало свою прочность.

Однако мало у кого хватает терпения на такие сроки, но хотя бы неделю выдержать необходимо.

Перед заливкой бетона, четко выставьте и закрепите с помощью дополнительных отрезков арматуры швеллер, чтобы он у вас не ушел в сторону.

При этом саму закладную вовсе не обязательно обваривать целой паутиной металла.

Особой прочности это не добавит и она никак не спасет при недостаточной глубине и пучении по касательной. А такая сила может достигать нескольких тонн на 1м2.

Она легко поднимает и ломает стены гаражей и домов, что уж говорить о каких-то воротах.

Поэтому вертикальных арматурин 12-16мм2 бывает вполне достаточно.

Длину приямка под фундамент рассчитывайте по формуле: длина всего проема разделенная пополам.

Например, у вас ширина ворот 4м. Значит вам нужно подготовить приямок длиной около 2м. Его ширина должна быть 40-50см.

На стандартную яму для таких ворот уходит порядка 2м3 бетона.

Сами ворота никогда не приходят в готовом виде. Створку придется собирать у себя на участке.

На заводском изделии все технологические отверстия уже подготовлены, поэтому следуя схеме инструкции, проблем с монтажом у вас возникнуть не должно.

При сборке самое главное четко контролировать геометрию.

Центральная часть может заполняться различными материалами:

Крепится при помощи саморезов или заклепок.

Чтобы листы при движении ворот не дребезжали в местах стыков, все щели и пространства можно заполнить силиконовым герметиком. Или просто подложить уплотнитель.

Для упрочнения всей конструкции, зачастую применяют тросовую оттяжку. Ею можно легко отрегулировать требуемое соответствие по диагоналям.

А еще ворота начнут постукивать в этих местах, как поезд на рельсах.

Опорные ролики — какие лучше и как установить

После того как собрали раму, приступаете к закреплению роликов, по которым катается створка.

Здесь можно рассматривать варианты только со стальными. Не ведитесь на рекламу производителей, что полимерные ролики отличаются более плавным ходом и бесшумностью.

Если вибрация при движении по направляющей есть, она все равно будет передаваться. А еще не забывайте про наши зимние условия эксплуатации.

При крайне низких температурах, пластмассовые ролики становятся менее прочными и при ударах начнут разрушаться.

По качеству роликов очень хорошие отзывы у Ролтэк.

Крайне важно, чтобы подшипники были с низкотемпературной смазкой.

Они должны быть усиленными – 301-й а не 201-й, или 303-й, а не 203-й.

Больший размер рассчитан на больший вес, а значит, они более надежны и способны выдержать худшие  условия работы, даже при нарушении геометрии направляющей.

При монтаже роликов необходимо предварительно разметить места их установки на швеллере. Ставите их на плоскость и накатываете направляющую.

Обязательным решением при монтаже роликов считается применение регулировочных болтов.

Так как при любом отклонении бетонного основания всего на 0,5см, ворота при этом будут уходить на 4-10см.

С болтами, в процессе эксплуатации вы с легкостью сможете осуществить регулировку в любой плоскости при помощи обычного гаечного ключа.

После того как вы накатили воротину на роликовые опоры, их нужно выставить по уровню.

В итоге такой самодеятельности, туда забивается песок и пыль, постепенно превращаясь в абразив, и планомерно стачивая поверхности двух этих важных элементов.

Для установки верхней и нижней ловушек, плюс верхнего кронштейна от бокового раскачивания, понадобятся дополнительные опоры (приходной столб, нащельник). Обычно это труба 60*40мм или 60*30мм.

Привариваете их через закладные к бетонным столбикам ограждения.

А уже к ним, монтируете эти самые ловушки и кронштейны.

Улавливатели должны быть из стали толщиной не менее 3-4мм.

Чтобы не было удара в самом конце, и воротина закрывалась вообще беззвучно, можете подложить в качестве прокладки резинку, если у вас нет заводских.

Хотя многие умные привода (Nice, Hormann), сами способны останавливать створку в заданном месте, зная ее длину.

Эта ловушка монтируется таким образом, чтобы при входе в нее полотна, происходил подъем ворот на пару миллиметров, дабы разгрузить опорные ролики.

В этом случае они прослужат гораздо дольше.

Через пару лет от ветровой и ударной нагрузки все это разболтается и крепеж вырвет. Изначально закладные должны быть приварены к стальной центральной колоне.

Если вы про это забыли, то делайте крепеж по крайней мере на химический анкер.

Монтаж и регулировка зубчатой рейки

На качественных заводских изделиях ее монтаж можно сделать вообще без сварочных работ. Там в комплекте идет специальный С-профиль.

Его по уровню крепите через саморезы в нижней части ворот, а уже в пазы вставляете бобышки.

Передвигаете их каждый на свое место и затягиваете болты.

Если у вас нет такого технологического крепежа и все приходится делать по старинке на сварке, тогда следуйте следующей инструкции.

Первым делом выставляете сам привод на швеллер фундамента и смотрите по высоте, где будет находиться звездочка. Может вам даже придется нарастить высоту площадки, чтобы все идеально совпало.

Только после этого закрепляете привод на болты, но не затягивайте через чур сильно.

Зубчатые рейки идут длиной по 1м. У каждой из них имеется овальное отверстие.

В него и вставляются эти самые бобышки – широкой стороной к рейке, узкой к воротам.

Первоначально выставляете их посередине и затягиваете. Далее разблокируете привод, максимально открываете ворота и примеряете рейку так, чтобы между ее концом и шестерней, впоследствии поместился концевик.

В этом положении сваркой прихватываете первую бобышку.

Сдвигаете ворота, чуть-чуть не доходя до последней бобышки, и прихватываете ее. При этом контролируйте, чтобы первая и последняя находились на одном уровне.

В последнюю очередь привариваете среднюю бобышку. Все это время рейка лежит на шестерне.

Прокатываете ворота дальше и ставите следующую рейку.

Для точной регулировки зубьев между двумя верхними, подкладываете снизу еще одну свободную рейку или кусок от нее, тогда все зубцы будут совпадать идеально и никаких щелчков и стуков при движении ворот не будет.

Процесс повторяется со всеми отрезками рейки. После того, как все прихватили, и покатали туда-сюда ворота, можно все это дело окончательно обваривать.

Сначала завариваете первую, затем ту, что посередине всей воротины, потом последнюю. И так далее. В этом случае меньше шансов на то, что металл поведет.

При этом некоторые советуют приваривать рейку к нижнему профилю ворот, а не к направляющей, которая бегает по роликам. В противном случае, при недостатке опыта, у вас все выгнется дугой, и направляющая примет форму банана.

Кроме того, профиль ворот живет гораздо дольше нижней балки и при ее замене, вам не потребуется переделывать крепеж нижней рейки. Чаще всего балка “умирает” в конце зимы или начале весны.

Главный враг сдвижных ворот – снег. Поэтому всегда убирайте его со стороны отката. При температуре +-1С, снег перемерзает и раздавливает балку изнутри.

Она в свою очередь начинает ломать ролики. Лучшее средство от снега – сделать пенал, внутрь которого будет заезжать воротина. Ну или разориться на теплый пол для улицы.

Многие говорят про правильный зазор между шестерней и зубчатой рейкой. Как он регулируется и выставляется? Очень просто.

Открываете ворота и ослабляете первый болт на бобышке, дабы он самостоятельно принял свое положение. После этого смазываете резьбу и затягиваете его.

Без смазки, резьба через 5 лет ржавеет и болт отламывается на этом самом месте.

Далее сдвигаете воротину до конца первого участка рейки, ослабляете и затягиваете третий болт. После этого, тот, что посередине.

То же самое проделываете со второй и другими рейками, постепенно сдвигая ворота. А в самом конце капитально протягиваете крепеж мотора, который до этого был затянут не слишком сильно.

В итоге у вас и получится тот самый рекомендуемый производителями зазор между зубчатой рейкой и самой шестеренкой. Самое главное, чтобы рейка не давила на шестерню.
Если при этом никакого видимого зазора нет, но она просто свободно лежит на шестеренке, тоже нормально.

На этом механическая часть закончена, приступаете к монтажу и настройке электропривода.

Подключение привода откатных ворот

Привод всегда выбирайте с запасом по мощности с учетом зимней эксплуатации.

Для подключения привода автоматики ворот, вам потребуются следующие материалы:

Сечение подбирайте по расстоянию. Если у вас длина кабеля до 20м, то хватит ВВГ 3*1,5мм2. Если более 20м, то ВВГ 3*2,5мм2

Хороший привод изначально должен быть снабжен защитой от случайного попадания человека или машины в створ ворот. Иначе объект просто сомнет или травмирует от такого усилия.

Однако почему-то, такие защиты хорошо действуют только на удар. Грубо говоря, их нужно чуть ли не пнуть, чтобы воротина остановилась.

Поэтому для дополнительной безопасности обязательно требуются фотоэлементы, которые при попадании в их зону постороннего объекта, не дадут воротам закрыться.

Лампа будет оповещать участников движения на дороге, что начинается открытие ворот и возможен выезд машины.

Первым делом, для прокладки кабеля питания 220В от щитовой в доме до места установки привода, выкапываете траншею 0,7м глубиной и 0,3м шириной.

Так как кабель у вас не бронированный, то закапывать его нужно в ПНД трубе. Не забудьте также про трубы, которые будут идти от привода к местам установки сигнальной лампы, кнопке ключа и фотоэлементам.

Чтобы не запутаться в проводах, их лучше заранее промаркировать. Главный кабель питания подписываете как “сеть”.

TX – передающий кабель МКШ (на дальнем столбике от привода)
RX – принимающий кабель МКШ (на ближней колонне от привода)

После укладки кабеля засыпаете все траншеи землей.

Переходим к электроприводу и подключению в нем всех проводников.

Подключение начинаем с кабеля питания 220В “сеть”. Зачищаете изоляцию и заводите жилы на плату управления с надписями: L-фаза, N-ноль, заземление.

На некоторых приводах эти клеммы расположены отдельно от платы.

Далее подключаете коаксиальный кабель на антенну для сигнальной лампы. Убираете верхний слой изоляции на 2-2,5мм, а экран отводите максимально назад.

Экран также должен подключаться. Поэтому его проволоки следует скрутить в один пучок и по возможности опрессовать маленькой гильзой.

Оголяете центральную жилу на 1-2мм и производите подключение:

Далее снимает изоляцию с кабеля питания сигнальной лампы, опрессовываете жилы наконечниками НШВИ и в любой последовательности подключаете на колодку LAMP.

Через нее будет подаваться 220В на лампочку.

Дело осталось за фотоэлементами. Их схема подключения и установка соответствующих перемычек, должны выбираться согласно рекомендациям завода изготовителя привода.

Рассмотрим один из возможных вариантов. Подключение перемычек будет осуществляться по схеме на закрывание.

Когда вы только покупаете привод, его схема как правило, рассчитана на работу без всяких дополнительных защит (фотоэлементы и другие внешние приемники). Все необходимые перемычки уже стоят.

При подключении защит перемычки снимаются. Какие именно, смотрите в документации. В нашем случае снимем их с клемм “PhCl” и “COM”.

Далее зачищаете изоляцию с кабелей, ранее подписанных как Rx и Tx, и маркируете их жилы следующим образом.

Для Tx:

Для Rx:

Цвета могут отличаться, главное обозначить их функциональность. Таким же образом подписываете жилы кабеля на фотоэлементах с обратной стороны.

После этого все провода +24V подключаете на колодку +24V. Зеленые и белые “COM” на колодку “COM”. Белую жилу “OUT” на клемму “PhCl”.

В конце зачищаете изоляцию с кабеля “ключ” и маркируете его жилы:

Здесь схема подключения следующая. Проводок NO – на колодку “Start”, “COM” – на колодку “COM”, возле клеммы Start.

Закончив с платой управления электропривода, переходим непосредственно к фотоэлементам и сигнальной лампе.

Схема подключения лампы с антенной выглядит следующим образом:

Фотоэлементы должны быть расположены на высоте 0,5м от земли. Первым делом не перепутайте, какой из них передающий, а какой принимающий.

К одному из них должен подходить 4-х жильный кабель, ранее подписанный как Rx, а к другому двухжильный — Tx.

Схема подключения принимающего фотоэлемента (Rx):

Схема подключения проводов передающего датчика:

Последним подключается ключ-кнопка.

После этого подаете напряжение и проверяете совместную работу привода и откатных ворот.

Проблемы при работе привода

Обратите внимание, что у некоторых приводов Дорхан (Doorhan), отверстие для заливки масла, может оказаться закрытым герметичной пробкой.

Это необходимо, чтобы оно не выливалось при транспортировке. Перед первым пуском на этой пробке нужно открутить боковой винтик. Иначе при перегреве движка, масло начнет выдавливать через все прокладки и сальники.

Если в процессе длительной эксплуатации автоматика начинает глючить, попробуйте просто отключить-включить автомат питания в щитке.

Когда привод совсем перестал работать, проверьте предохранитель. Он находится внутри.

На некоторых моделях эл.приводов, при ухудшении срабатывания от пульта (уменьшение радиуса действия до нескольких метров), вскройте кожух и найдите там проволочную антенну. Попробуйте ее немного зачистить или изменить положение. Зачастую помогает.

Для проверки работоспособности всей системы, необходимо осуществить минимум пять циклов открытия-закрытия ворот. Хорошая автоматика откатных ворот рассчитана на 20-25 тысяч таких циклов, что соответствует примерно 15 годам безотказной работы.

Источники — cable.ru, Кабель.РФ

Положительное впечатление от откатных ворот могут испортить ошибки, допущенные в процессе установки конструкции. Несоблюдение строительных норм приводят к тому, что откатные ворота не смогут полноценно функционировать. В этой статье рассказываем, как оградить себя от проблем при монтаже и дальнейшей эксплуатации откатных ворот.

1. Ошибки на этапе проектирования

На этапе проектирования важно заранее продумать ширину проезда и общие габариты конструкции откатных ворот. Исходя из этих данных изначально следует учесть особенности эксплуатации ворот: какие транспортные средства будут заезжать на участок, под каким углом выполняется въезд. Оптимальный расчет берется от ширины автомобиля и дополнительного запаса с двух сторон — от 20 до 50 см.

К примеру, для свободного проезда легковых автомобилей требуется ширина в 2,5-3 м. Для микроавтобусов и грузовиков ширина проема должна рассчитываться от 3,5 м. Если заезд будет выполняться с узкой улицы под углом, то к значению ширины нужно прибавить еще 1,5 м. Это обеспечит комфортный заезд и убережет от случайного повреждения транспортного средства.

Еще один немаловажный нюанс — ширина полотна ворот. Специалисты рекомендуют делать створку на 15-30 см шире, чем сам проезд. Это позволит избежать образования щели между воротами и забором со стороны улавливателя приемной рамки. Высота полотна должна соответствовать показателям заборного ограждения.

Перед тем как приступить к установке распашной или откатной въездной группы, необходимо провести разметку участка. Самое главное — разметить точки установки опорных столбов. Для этого потребуются небольшие колышки, между которыми натягивается веревка, обозначаются линии конструкции.

Разметка — очень важный этап, поскольку даже незначительные погрешности могут негативно сказаться на установке фундамента. Как следствие, ворота попросту не откроются и образуются зазоры между воротами и заборной конструкцией.

2. Своевременное прокладывание электропитания для автоматики

На этапе проектирования важно спланировать прокладку электропитания для автоматического привода откатных ворот. Монтаж выполняется параллельно установке ворот. Если прокладывать кабель позднее, то в дальнейшем у владельца возникнут определенные неудобства, которые негативно скажутся на ландшафте участка. Для укладки кабеля вырывают траншею глубиной до 70 см, и шириной до 40 см.

Важно! Кабель лучше прятать в ПНД-трубу. Она возьмет на себя нагрузки от деформации грунта во время замерзания и не позволит кабелю оборваться.

3. Ошибки при выборе фундамента и его возведении

Конструкция откатных ворот довольно массивная, из-за чего она оказывает высокую нагрузку на опорные столбы. От того, что ворота — это подвижный элемент конструкции, меняется направление нагрузки на фундамент.

Например, когда ворота закрыты, на ближний к проезду столб действуют вертикальные силы, направленные вниз, а на дальний столб — наоборот, выдергивающие.

Такие условия эксплуатации могут привести к проседанию ворот, образованию крена полотна, что приводит к невозможности дальнейшей эксплуатации ворот.

Чтобы избежать перекоса ворот, ворота устанавливают на П-образном фундаменте. Оптимальным решением станет прочная бетонная площадка с армирующим поясом или свайно-винтовой фундамент минимум на 3 опорах. Бетонное основание предполагает значительные материальные затраты, требует времени набор прочности. Винтовые сваи достаточно быстро устанавливаются, сразу после монтажа фундамент готов к возведению воротной конструкции.

Важно! Перед установкой ворот необходимо провести комплексное исследование почвы в пятне застройки. Без результатов такой экспертизы невозможно точно просчитать потенциальную просадку грунта под весом ворот. Исследование грунта — это дешевле, чем устранение проблем с просадкой и перекосом ворот.

Фундамент под откатные ворота устанавливается внутри участка параллельно линии забора. В зависимости от типа, расстояние между центром фундамента (будь то сваи или углубление для бетонного фундамента) должно составлять 15-20 сантиметров. Длина фундамента должна соответствовать размеру бокового раскоса (противовеса), то есть около 40-50% от длины полотна створки.

Как правильно выбрать тип фундамента?

• Откатные ворота длиной полотна от 6 метров на плотном и устойчивом грунте в условиях высоких ветровых нагрузок — монолитная основа.
• Для участков с высоким уровнем грунтовых вод и рыхлым грунтом — винтовые сваи.

4. Приобретение некачественных комплектующих

Подбор деталей основывается на весовой нагрузке створки. В силу этого к элементам, которые обеспечивают удержание и перемещение створки ворот, выдвинуты повышенные требования. Особенное внимание нужно уделить прочности улавливателей и ограничителей. На долговечность системы влияет и качество роликовых тележек, которые перемещают полотно в процессе открывания/закрывания.

Роликовая опора должна выбираться исходя из массы створки. Каретка состоит из опоры и головки, на которую установлено восемь роликов. Верхние ролики перемещаются по верхней части направляющей рельсы, а нижние вращаются по боковым полкам. Такая конструкция снижает нагрузку на узел, обеспечивает легкое и плавное передвижение створки.

Подшипники должны соответствовать массе воротины. При подборе комплектующих особое внимание уделяется выбору направляющей рельсы. Элемент должен быть ровным и не иметь дефектов. Если полки разогнуты, создаются дополнительные нагрузки на подшипники, что ведет к быстрому износу подвижных элементов. Шина должна соответствовать размеру роликовой опоры. При узкой несущей балке нагрузка распределяется неравномерно, что приводит к скорой поломке.

Направляющие ролики лучше выбрать с прорезиненными колесами, это существенно снизит шум во время перемещения, и не будет царапать каркас. Желательно не экономить на опорных роликах — они снижают силу удара на улавливатели.

Улавливатели должны иметь толщину не менее 4 миллиметров и антикоррозийное покрытие. Оптимальное решение – улавливатель из оцинкованной стали, которая не подвергается окислению.

Профилактика поломок механизма откатных ворот

В процессе эксплуатации даже качественные материалы и комплектующие требуют внимания владельца. Минимальное обслуживание обеспечит длительный срок службы и работоспособность механизмов.

Рекомендации по эксплуатации:

1. Очистка механизмов нужно проводить регулярно. Особое внимание конструкции уделяется в зимнее время, поскольку снег и лед могут негативно сказаться на работоспособности ворот.

2. Появление скрипов и сторонних звуков в процессе открывания/закрывания створки указывает на недостаток смазки движущихся узлов.

3. Фотоэлементы необходимо регулярно протирать от загрязнений. Желательно это делать тряпкой смоченной ацетоном или спиртом.

4. Попадание грязи, снега, льда и других загрязнений на движущиеся механизмы: шестерни редуктора или зубчатую рейку требуют немедленной очистки.

5. Рекомендуется проводить периодическую проверку фундамента. Даже соблюдение технологий монтажа не исключает возможность деформаций под весом ворот.

Игнорирование рекомендаций приведет к снижению эффективности работы системы или поломке всего механизма.
Зная основные ошибки, которые часто допускаются в процессе установки откатных ворот, минимизируются проблемы с монтажом и дальнейшей эксплуатацией всей конструкции.

Как происходит установка откатных ворота и какие встречаются сложности

---

Надежная въездная группа — необходимый атрибут любого загородного участка. На сегодняшний день существует множество вариантов конструкции, ее обшивки и заполнения, однако наиболее популярными по-прежнему остаются откатные модели. Легкие в эксплуатации и имеющие адекватную себестоимость, такие ворота прослужат верой и правдой не один десяток лет при соблюдении важного условия — безошибочного монтажа. 

В этом материале мы собрали три группы наиболее распространенных ошибок неопытных монтажников, которые допускаются при установке откатных ворот. 

Ошибки проектирования и разметки

Основная задача проектирования — определить размеры конструкции и ширины проезда. Второй этап — рассчитать интенсивность движения и угол въезда автомобиля. К каким показателям необходимо прийти: 

• Оптимальная ширина ворот: ширина автомобиля + 0,6–1 метра (для легковых автомобилей достаточно ширины 2,5–3 метров, въезд для грузовиков — от 3,5 метров);
• При организации въезда под углом: увеличение ширины между стойками в 1,5 раза;
• Размеры полотна: рассчитывают с запасом 15–25 см от ширины проезда. Данный запас позволяет не допустить щели между забором и воротами со стороны приемной рамки;
• Участок для отката: длина участка для отката = ширина воротного проема, умноженная на повышающий коэффициент 1,33 и более;
• Длина хвостовика ворот: диапазон 45-50% от длины воротины.

Разметка — следующий этап после проектирования. Место будущих ворот размечается кольями и бечевкой, размеры контролируются рулеткой. Ошибки при разметке приводят к отклонению стоек — из-за этого ворота не будут открываться.

Ошибки при выборе и возведении фундамента

Конструкция откатных ворот испытывает большие нагрузки на столбы, которые со временем расшатываются. Перекос створок приводит к тому, что нижняя часть створки зацепляется за грунт и ворота невозможно эксплуатировать дальше. Причина перекоса опор — неправильный выбор или монтаж фундамента.

Лучшее решение для откатных конструкций — бетонный или свайный фундаменты. Бетонные дороже, но имеют большую несущую способность. Свайно-винтовое основание дешевле и более универсально.

Как выбрать фундамент:

• Монолитное основание — для устойчивого грунта. Оптимальная длина полотна — от 6 метров, максимальная нагрузка приходится на вертикальные опоры;
• Винтовые сваи — для рыхлых, подвижных пород с высоким уровнем грунтовых вод;

Установка любого фундамента требует предварительного исследования грунта. Полученные данные позволят рассчитать возможную просадку грунта, характер пород и их стойкость к морозному пучению. Затраты на изыскания окупятся за счёт стабильного и долговечного фундамента, ворота на котором не придётся демонтировать и переделывать.

Ошибки при выборе комплектующих

Нагрузка от воротины распределяется не только на фундамент, но и на комплектующие: подшипники, ограничительные ролики, улавливатели. Поэтому — выбор деталей зависит от веса полотна.

Роликовая опора подбирается под массу полотна ворот. Конструкция каретки состоит из опоры и головки с восьмью роликами, расположенными друг над другом. Верхние ролики катятся по верхней части направляющей, нижние — по боковым поверхностям, обеспечивая лёгкое скольжение полотна без перегрузки.

Перегрузка разрушает даже качественные подшипники. Выбор направляющей — одно из условий избегания перегрузок. Нижние полки должны располагаться строго горизонтально и на одной высоте. Ширина направляющей должна соответствовать ширине роликовой опоры. Недостаточная ширина направляющей приведёт к односторонней перегрузке каретки и быстрому износу.

Поддерживающие ролики удерживают ворота в правильном положении и предотвращают их перекос и расшатывание. Оптимальный материал для роликов — резина. Мягкие ролики делают работу ворот бесшумной и не повреждают краску на каркасе.

Оптимальная толщина пластины — от 4 мм. Материал — оцинкованная сталь. Цинковое покрытие защищает металл от ржавчины.