|
Приветствую! Ошибки в гибридке: Какие действия предпринять чтобы устранить неисправность? |
|
|
Администратор запретил публиковать записи. |
|
Villain пишет: Приветствую! Ошибки в гибридке: Какие действия предпринять чтобы устранить неисправность? Вы всё правильно понимаете и в принципе сами себе ответили — Не исключаю что может быть из-за забитых радиаторов |
|
|
Администратор запретил публиковать записи. |
|
Таки сдохла помпа. Видимо то работала, то нет. |
|
|
Администратор запретил публиковать записи. |
|
Бывает и такое, подклинивает помпа. |
|
|
Администратор запретил публиковать записи. |
-
- Joined:
- Apr 19, 2009
- 3
- 0
- 0
- Location:
- Texas
- Vehicle:
- 2001 Prius
I’m looking to verify information I’ve gotten from the Toyota dealership about these 2 codes. Barely got it home last Friday evening. All 3 of the major warning lights came on (PS, Main Battery, & exclamation point). Outside temps at that time were around 90 degrees. Car died but restarted after a few minutes on the side of the road. I drove it another 35 miles to my home and it died several more times along the way. DTCs were 3125 & 3130 so dealer tells me today that the inverter coolant pump needs to be replaced. He won’t know if the inverter itself is totally fried until the new pump is on and tested. I’m totally freaked now ’cause I’ve heard the inverter replacement runs around $3700. I just replace the HV batteries last July to the tune of $4000. A new inverter would put the repair costs I’ve made on this vehicle equal to what I paid for it originally. This is the 3rd time in the last few months that the master warning lights(?) have come on, but the codes were different those times. I’ve gotten a 3191, 0301, 0302, and 0420. What is the likelyhood that my driving the car another 35 miles killed the inverter? Any information at all will be appreciated since I’ve only been driving the car about a year and I’m afraid, really afraid.
-
Once the car has cooled down, see if you can drive it (around the block in your neighborhood, for example.) If you can, then the inverter should be OK.
-
- Joined:
- May 11, 2005
- 596
- 53
- 0
The inverter coolant pump may indeed be at fault. However, if you have P3130 with info code 346, and P3125 with info code 264, you may want to read TSB EG023-07, which identifies the inverter itself as the root cause of the issue if it occurs during heavy stop-and-go traffic and/or ambient temperatures above 90ºF. A redesigned inverter cures the issue.
NOTE: if the info codes are not those described above, the TSB does not apply.
Keep in mind that the coolant pump itself can fail intermittently. This can make diagnosis difficult. The pump has also been redesigned for improved reliability.
That is sort of true, and sort of not true. If the vehicle starts and runs normally after the system has cooled, the inverter is probably not damaged at that point. However, it may still become damaged.
See below.
If the problem is a lack of coolant flow, there is a very real chance of future damage. Patrick Wong’s advice — to assume that the inverter is OK if the vehicle starts and runs after it has cooled down — may lead you to believe that the vehicle can now be safely driven. This is not necessarily so.
You’ll want to first (1) confirm correct coolant level at the inverter’s plastic expansion tank, near the firewall, as well as (2) confirm plainly visible flow (Toyota calls it «turbulence») when you remove the tank’s cap and peer down into the tank itself. You may need a flashlight to get a good look, and the ignition key must be turned to the RUN position to power up the pump. If the engine is off, you may hear the whir of the pump running.
Drive without checking this, and yes, you may damage the inverter.
-
- Joined:
- Apr 19, 2009
- 3
- 0
- 0
- Location:
- Texas
- Vehicle:
- 2001 Prius
Thanks for the information. I asked the service manager(?) about the coolant level and the «turbulence» when we talked yesterday morning. He said all that was OK. I didn’t get the INF codes at that time. But I did give him the OK to order the inverter coolant pump. So it’s possible that after replacing the pump I may still have to replace the inverter? Should I call back and get the INF codes?
I wonder what the labor on all this is going to cost? They have to pull the front bumper and headlight assembly to replace the pump itself. Do I have to go ahead and replace the pump if the INF codes don’t point to that. I mean, since they have already ordered it?
-
- Joined:
- May 11, 2005
- 596
- 53
- 0
Then there must be another reason why the inverter coolant pump was diagnosed as the root cause of the problem.
Yes, it’s possible. Yes. At the very least, you may want to advise the service manager of the potential relevance of TSB EG023-07, and let him know that your vehicle was experiencing ambient temperatures above 90ºF, which is consistent with the conditions described in the TSB.The time to ask that is before agreeing to the repair. Ask now, if you haven’t already.If you have signed an agreement to do so, and the car is not yet apart, you are liable for the retail price of the pump. However, if the inverter is not at fault, the pump is the most likely root cause.Please note that this is not a diagnosis. It’s common for folks on many forums to claim that a part is at fault simply because it commonly fails. If that part does turn out to be at fault, they then claim that they «diagnosed» the vehicle, when in fact they were making an educated guess with someone else’s money.
NHW11. ошибки P3125-264 и P3130-346(347)
(1 чел.) (1) гость
|
Приветствую! Ошибки в гибридке: Какие действия предпринять чтобы устранить неисправность? |
|
|
|
|
Таки сдохла помпа. Видимо в предсмертных конвульсиях то работала, то нет. |
|
Подкоды бывают у этих ошибок разные, а иногда и вовсе без них. Но на этой машине чаще всего это означает потерю связи с задним электромотором, либо в самом электромоторе проблема, либо в проводке, либо в силовом «Белом блоке» инвертора.
В моём случае у меня загудел редуктор-электромотор задний, гудел 3 дня, думал это грузовики вокруг, оказалось что нет. В один момент я разворачивался, толчек, и… ошибки. Но ехала дальше. Потом стало понятно, выше 60 не едет. И очень часто стал подклинивать редуктор, выл очень жутко. Приходилось ездить каждый день по работе. Заказаный редуктор из Владика через Энергию паскудную 3 сентября не приехал до сих пор 7 октября. Экстренно отправил друзей в соседнюю область за редуктором, который обошелся не в 3000 как с Владика, хотя он не приехал, а в 6000 рублей. Приехал он явно тронутый, но благо не половиненный. Сапун даже был с слизанной резьбой. Весь окисленный, благо внутри вродь живой, заглянул внутрь. Пробка сливная сильно засрана. В общем много ненужного пишу, ближе к делу…
Редукторы-электромоторы Q210 умирают от:
Люфтов в приводах (мои с 2009 до 2019 были с рванными пыльниками, эхехехе)
Несвоевременной замены масла, с этим проблем не было.
И просто от возраста. Там чаще всего убегают магниты и попадают между шестиренками, вызывая клин и уже клин в свою очередь создает повышенное напряжение электрическое. От чего горит Белый блок.
Позже вскрою и покажу что там.
Покупаем 3 провода по 5 метров
shop220.ru/pv-3-pugv-prov…anovochnyy-gost-31947.htm
Избавляемся от каоксальных родных проводов, склонных с возрастом коротить. Убираем массу с корпуса инвертора. Берем более толстые провода чем родные. Видимо, масса на корпусе нужна была для подавления помех. Не забываем про массу на кузов — чистим ее.
Провода отсоеденяются от редуктора откручиванием массы прям под этими же проводами, затем откручиваем крышку 4 болта на 10, снимаем аккуратно, там прокладка. А там снова болты, 3 штуки. Все, провода можно вынимать.
Далее тонель — болты на 10, защелки по бокам подпираем плоской отверткой и отстегиваем. И так до конца. Затем снимаем из этого тоннеля провода, там хитрые защелки обнимающие провода закрывающееся в себя, терпеливо нежно отщелкиваем их. Самое очко ждет в моторном отсеке — там тесно. Ждет большая черная площадка пластиковая, на трех клипсах и где ближе к инвертору на двух клипсах. Далее — сам коннектор, отщелкиваем белую ручку и нежно вынимаем. Подкапотку частично разбираем до этого, снимаем блоки реле и троссик вариатора, крышку воздушного фильтра и его патрубок, ну и жабо с площадкой трапеции дворнтков тоже желательно, но мы и без её съема справились.
Сбор в обратной последовательности, когда уже переделали провода, имеет нюансы, точнее рекомендации:
Все болты, что торчат после вкручивания, меняйте на короткие, что бы не гнили. У меня несколько таких сгнило, пришлось высверливать и делать резьбу. Смазываем, конечно же. Думайте о себе в будущем или о следующих владельцах.
Редуктор естественно новый, о нем позже, но касаемо проводов — крышку сажаем на термостойкий герметик через прокладку старую железную, предварительно отчистив. Зачем термостойкий? Рядом выхлоп и сам редуктор греется. А, важно, перед съемом проводов помняайте какой где стоял что бы не спутать!
Естественно, все контакты чистим и продуваем.
По редуктору:
Нужно вороток, трешетка, 2 головки 17 и 19, ключи 17 и 19. На привода 14 головка.
Откручиваем гайки приводов, там есть шайбы! Потом подвешиваем их чем нибудь что бы внутренний шрус (граната) не отсоеденилась и не упала.
Домкратим редуктор, откручиваем болт с гайкой переднего кронштейна, отсоеденяем помимо проводов 2 фишки с датчиков, массу, и кронштейн проводов. Откручиваем 2 болта на большом кронштейне.
И вынимаем его наружу…
Бу якобы живой (вроде таким и оказался редуктор) обслуживаем.
Прочищаем продуваем сапун вентиляции, ключик на 13.
Чистим места соприкосновения приводов как и сами привода — приобретите живые заранее, я урвал за 1000 пару отличных приводов.
Смазываем соприкосновения и шпильки.
Чистим как можем корпус редуктора, особенно ребра охлождения.
Сливаем масло, чистим пробки, обычно верхняя чистая.
Проливаем чуть масла по старому методу «для бати». Бытует мнение, что так будет лучше.
Заливаем масло, по инструкциям там обьем 1.5 литра, реально 1.8 литра.
Желательно купить сайлентблок переднего редуктора, перепресовать его, и задний большой кронштейн.
Сайлентблоки новые по 700 рублей +-
Задний кронштейн бодрый бу — 1000 р. Даже чистый. Это надо, потому что часто сайлентблок передний мертвый. Задние — редко конечно, но пусть будет.
Большой кронштейн держится на четырёх болтах сверху и двух снизу.
Собираем все в обратной последовательности, только ставим болты большого кронштейна в сторону кабины, а гайки в сторону запаски, так будет проще снимать в следующий раз.
Масло T-IV (T-4) а лучше T-WS, я взял Red Line, на Oil Club отличные лабораторные анализы.
Как диагностировать на смерть электромотор редуктор:
Нужен мегоометр, но у меня он оказался не совсем правильный. Мерим сопротивление:
Мегоометр ставим на 500.
Мерим так:
Старый показывает 1000+, новый +-300, не оптимистично, что делать…
Если вы обладаете правильным мегоометром то мерьте между розетками. +-15 Ом должно быть. Увы, там жирная обмотка, не всё способно это замерить.
Как то так, вроде всё ездит, помех нет новых, следующим постом покажу что стало с инвертором. Всем всех благ, не ломайтесь и Энергией не пользуйтесь!
Back to Blog
September 4, 2009
NEWS FLASH!
Prius have two cooling systems: one for the engine and one for the high voltage inverter. They have two separate fill points (see pic: Carolyn’s left hand is pointing to the inverter reservoir, right to the radiator cap).
Technicians failing to fill both systems will cause overheating to whichever system is neglected (illuminating the Master Warning Light (red triangle) and the “check engine” light). I’ve seen this so many times that I’m starting to get angry!!! I mean, if you don’t know (or can’t figure out) that the car has two cooling systems, you have no business working on it!!!!
To be fair, inverter cooling systems are predisposed to another problem (besides unqualified techs) of failing water pumps. Gen 2 inverter water pump issues have been discussed previously: Prius Code P0A93: Inverter Water Pump Failure. But 2001, 2002, and 2003 Prius have the same problem. 
At the moment we have three Gen 1 Prius here with inverter cooling issues (with P3130 stored), to which I dedicate this blog.
When Gen 1 Prius inverters overheat, they set a trouble code P3130: Inverter Cooling System malfunction. The next step is to pop the hood and look at the reservoir. Does it have coolant? If not, there is problem #1. Of the three cars here, one was simply left unfilled (system overlooked); the second had the 
drain plug left loose and consequently lost all its coolant down the road (see pic of dried coolant trail).
If the car has coolant, the next question is whether it’s flowing. Remove the cap on the inverter reservoir (the one ATTACHED to the inverter) and look for turbulence. No turbulence? The car either has air in the system or the pump is stopped.
Find the pump (hint: it’s behind the driver’s headlamp assembly) and put your hand on it. Is it vibrating? Then there’s probably air in the system prohibiting coolant flow. (In this case the pump should also be noisy; you can massage the hoses to work the air out of the system; when it’s quiet and you confirm turbulence in the reservoir, you’re done.) It is possible that the motor is running but the impeller has broken free, in the case that you have vibration but no noise and no turbulence. I have never seen this, but it’s possible. Let common sense guide you.
No vibration? Check the power and ground to the pump, at the connector. I use a noid light; when it illuminates I know the pump is bad; otherwise troubleshoot the circuit.
Of the three cars here, one has a seized pump (it just went bad on its own, which is common); the one with the missing coolant was also disconnected from power (I will have to check it once I fill the system) with the pump actually tucked under the inverter (!) so it appeared to be missing; the third one—with the loose drain plug—has a powered pump that’s now seized from being run without any coolant in the system (which also cools the motor and probably lubricates it too).
To fill and bleed the cooling system LG charges $80 plus tax:
Labor: $60
1 Gallon Super Long Life Coolant: $20
To replace the pump costs $380 plus tax:
Labor: $240
Inverter Water Pump G9020-47022: $140
(Pic of three inverter water pumps today: two for cars and one for inventory)