Печь для бани ошибки

Большинство счастливцев, получивших возможность построить за городом собственное жилье, пусть даже и дачного типа, вынашивает в уме еще и возведение бани. Действительно, отсутствие этого, без особого преувеличения, одновременно и «оздоровительного», и «культурно-развлекательного» объекта многими воспринимается, как незаконченность участка. Поэтому рано или поздно, но его возведение встает на «повестку дня».

Но стройки мы сегодня напрямую касаться не будем – поговорим о другом. Баня невозможна без банной печи-каменки, и эта проблема на сегодняшний день преимущественно решается приобретением готовой модели. Благо, современный выбор поражает своим разнообразием. Но вот при выборе печи, и затем, при ее установке, некоторые неопытные хозяева допускают ряд ошибок. Полбеды, если эти огрехи всего лишь негативно влияют на комфортность принятия банных процедур. Гораздо хуже, если под угрозу ставятся здоровье или даже жизнь людей, целостность всего сооружения.

Итак, разбираемся в вопросе – самые популярные ошибки при выборе и установке печи в баню.

В чем чаще всего ошибаются неопытные хозяева бань?

Словосочетание «популярные ошибки», вынесенное в заголовок, наверно, звучит не вполне корректно, внося какую-то «мажорную нотку». Хотя веселиться не от чего. Скорее, разговор пойдет о наиболее распространенных, часто совершаемых ошибках – так вернее.

Все эти ошибки разделить на несколько групп:

• Неправильный подбор печи по ее теплотехническим характеристикам.
• Непродуманные заранее нюансы подготовки места для установки печи.
• Нарушения требований пожарной безопасности при установке.
• Ошибки в монтаже дымохода.
• Ненужная самодеятельность при попытках сэкономить или улучшить работу печи.

Безусловно, каждая из таких категорий заслуживает подробного рассмотрения в масштабе отдельной статьи. Но постараемся хотя бы в вкратце описать суть проблем, чтобы те, кому только предстоят подобные хлопоты, знали, на чем следует сфокусировать особое внимание.

Параметры печи не соответствуют реальным особенностям парилки

Довольно часто встречающийся «промах» — приобретенная и по всем правилам установленная банная печь явно не справляется со своей задачей. Она может топиться несколько часов, но при этом все равно в парилке температура едва-едва достигает 60 ÷ 70 ℃, и дальше – ни в какую. Естественно, принять полноценные банные процедуры при такой работе печи – никак не получится.

А между тем, хозяин уверяет, что выбирал он прибор в строгом соответствии с геометрией парной. То есть объем помещения соответствует заявленному производителем диапазону возможностей печи. Как известно, в паспортах банных печей принято указывать двумя значениями диапазон объёмов парилок, на пример – от 9 до 14 м³. и ориентироваться следует, вероятнее всего, примерно на середину этого диапазона.

Да, всё так. Но всё равно – печь упрямо не прогревает парилку полноценно. И со стороны владельцев бани начинаются упреки в сторону производителя, дескать, обман, очковтирательство и т.п.

Попробуем пояснить

Те объёмы, что указаны в паспорте печи, можно условно считать эталонными. То есть, например, печь готова обслужить парилку объемом в 9 ÷ 14 м³, при условии, что в этом помещении практически идеальная термоизоляция и нет путей излишнего расходования или утечек тепла.

На самом деле так бывает, наверное, только в «книжках про хороших мальчиков». В парилке практически всегда присутствует что-нибудь из такого, что оттягивает на себя определение количество выработанной тепловой энергии, то есть не дает ей использоваться по прямому «банному предназначению» — для прогрева каменки и воздуха в парной.
Что это может быть? – пожалуйста:

• В угоду «экологической чистоте» в банях из бревен или бруса зачастую не делается никакой дополнительной внутренней термоизоляции. А вы представляете, какое количество энергии нужно затратить, чтобы прогреть массивные деревянные стены толщиной в 200÷300 мм, особенно если на улице – трескучий мороз!

Никто такой подход не запрещает, пожалуйста! Но тогда следует внести какую-то поправку в мощность печи!

• Есть разница – печь вся целиком расположена в парной, или же ее топочная часть вынесена в предбанник. Как ни крути, это становится путем утечки некоторого количества тепла. Расходование вроде бы и полезное – тепло греет предбанник, но парилке от этого не легче.

• Обращаем свой взор в сторону двери, ведущей из предбанника (или моечной комнаты) в парилку. В идеале она должна быть не пропускающей тепло, то есть термоизолированным и очень точно подогнанной. В реальности чаще всего это дощатый щит, а в последнее время все чаще стали применяться стеклянные дверные полотна. Естественно, утеплительные качества уже не те, и напрашивается поправка в мощность печи.

• В парилке может быть выходящее на улицу окошко. От его типа и размеров тоже зависят объемы тепловых потерь.
• Очень часто в парной имеются участки пола и (или) стен, обложенные кирпичам, камнем, керамической плиткой. Все эти участки требуют повышенного количества тепла для прогрева, так как обладают немалой теплоемкостью. Так что их тоже желательно учитывать при выборе банной печи, делая поправку на их наличие и размеры.

Вот вам и причина – для «чистых» 12 м³ хозяева наверняка бы остановили свой выбор на печи с рабочим диапазоном в 9 ÷ 14 м³, так как получается примерно посередине. И ошиблись бы! «Виртуальный объем» составил 15 кубометров, значит, и прибор лучше выбирать с диапазоном примерно 12 ÷ 18 м³!

Можно ли самому провести такой расчет? С нашим калькулятором — да, конечно. И много времени это у вас не займет.

Калькулятор расчета необходимых возможностей банной печи

Показатели в ваттах или киловаттах в приложении к банной печи дают очень невнятную информацию. Лучше исходить из «виртуального» или приведенного объема парилки.

Перейти к расчётам

Полученное значение объема парилки должно приходите примерно на середину заявляемого производителем печи диапазона. Тогда за работоспособность агрегата можно быть спокойным.

*  *  *  *  *  *  *

Кстати, не дает никаких позитивных результатов и  намеренное повышение мощности банной печи, из соображений  «чем больше тем лучше». Это — и лишние расходы при приобретении модели, и чрезмерно большие габариты и масса прибора,  и повышенная  «прожорливость» в плане расходования дров или иного энергоносителя. А между тем — преференций на выходе почти никаких, так как печь с завышенными характеристиками мощности также очень сложно будет приспособить для создания действительно комфортной банной атмосферы. Все должно быть в меру!

Место под установку печи не соответствует прибору

Можно встретить самые разные случаи, когда хозяева вдруг обнаруживают, что приобретенная и доставленная печь не может быть установлена там, где планировалось. Или же установка требует дополнительных строительных операций.

• Доходит порой до смешного, когда привозят очень понравившуюся печь, и она банально не помещается в отведенном ей «углу», с учетом обязательных отступов. И надежды, питаемые в магазине, мол, «как-нибудь впихнем» — не оправдываются. Приходится что-то менять в планировке, а это всегда связано с немалыми дополнительными затратами.
• Примерно из той же «оперы» — расстояние от верхнего края печи до деревянного потолка меньше положенных по СНиП 1200 мм (800 мм, если потолок над печью экранирован металлическим листом). Об этом, безусловно, следует думать заранее.
• Случается, что забывают оценить и сопоставить несущую способность деревянного пола в парной с массой самой печи. И при установке доски начинают опасно прогибаться. А ведь еще потребуется уложить каменную закладку, нередко – подвесить бак с водой.

Ну а если в планах владельца еще и выложить кирпичный экран по периметру прибора – то вряд ли стоит полагаться на прочность деревянного настила. Наверное, будет правильным заранее подготовить для участка под установку печи отдельный фундамент.

Во всяком случае – не помешает провести предварительные расчеты, чтобы оценить возможность установки печи непосредственно на деревянный пол. Кстати, мы можем помочь с такими расчетами!

Выдержит ли деревянный пол металлическую печь, да еще и с кирпичным экраном?

Заранее – не скажешь, так как очень многое зависит и от параметров прибора, и от того, из каких пиломатериалов смонтирован пол. Но зато это можно рассчитать – в этом поможет опубликованный на нашем портале калькулятор расчета нагрузки на пол от банной печи.

• Никогда не помешает заранее проверить будущее место установки печи еще по нескольким моментам. В частности – если планируется выносная топка, то не придется ли пробивать несущую стену (нежелательно!) И можно ли в этом конкретном месте произвести замену, например, деревянной перегородки на кирпичную.
• Следует заранее оценить, где пройдёт дымоход печи, не придётся ли он на балку перекрытия и, далее — на стропильную ногу. Конечно, препятствия можно и обойти, применив отводы для создания коротких горизонтальных или наклонных участков, но все же лучше до этого не доводить.

Не забываем, что при проходе через перекрытия и кровлю должна монтироваться противопожарная разделка. То есть нужно предусмотреть место (удалённость от балок и других деревянных деталей) и под ее размеры.

Несоблюдение правил пожарной безопасности при установке печи

К сожалению, такие ошибки продолжают допускаться, и именно они, кстати, чаще всего и становятся причиной чрезвычайных происшествий, иногда, увы, с трагичными исходами. Есть жесткие правила, которые просто необходимо соблюдать, как бы это ни усложняло задачу установки печи.

Специалисты рекомендуют все же придерживаться не рекомендаций, указываемых в паспортах изделий (хотя они тоже, конечно, принимаются во внимание) а норм, установленных в СНиП, пусть даже уже недействующих, но когда-то составленных, как говорится, «на крови», то есть на основании всестороннего анализа статистики причин несчастных случаев с отопительным оборудованием. В конце концов – речь идет буквально о сохранении здоровья и жизни людей (если даже не затрагивать материальную сторону вопроса – ущерб от пожара). И перестраховаться будет умнее, чем допустить какую-то ошибку-небрежность способную привести к фатальным последствиям.

Ниже на схеме обозначены такие отступы, указаны их минимальные величины в миллиметрах. Значения без звездочки – установлены СНиП 41-01-2003, и обсуждению вообще не подлежат. Те, что со звездочками – соответствуют ныне не действующему СНиП II-33-75, но если в нынешнем документе нет конкретики – то лучше придерживаться этих показателей.

1 – неэкранированная стенка металлической печи (соседствующая с топочной камерой).

2 – экранированная стенка металлической печи, с конвекционным зазором для циркуляции воздуха.

3 – стена бани из возгораемого материала (дерево).

4 – экранирование банной стены. По требованиям СНиП имеется в виду металлический лист толщиной не менее 0,55 мм, уложенный по слою асбестового картона толщиной не менее 10 мм. в наше время, конечно, могут применяться и иные экраны, но тоже с лицевой металлической поверхностью и термоизоляционной способностью не ниже, чем у нормативной.

5 – перекрытие (потолок) бани из возгораемого материала.

6 – проходка дымохода через потолок, при «голых» торцах проема.

7 – та же проходка, но по торцам проема, на которых выполнено экранирование не хуже, чем в пункте 4.

Наконец, вверху продемонстрированы два возможных варианта сборных металлических проходок, состоящих из нижней (поз. и верхних (поз. 9) половин, пространство между которыми плотно заполняется утеплителем (поз. 10), чаще всего – качественной базальтовой ватой.

Имеются свои требования и по расположению топки над поверхностью пола:

Если пол из горючего материала (дерево), то от него до дна зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры газооборота – не менее 210 мм.

Если печь имеет каркасную конструкцию или оснащена ножками, то деревянный пол обязательно экранируется металлическим листом по асбестовому картону 10 мм, а расстояние от пола до низа печи выдерживается не менее 100 мм.

Перед топочной камерой пол обивается стальным листом сторонами 700÷500 мм (длинная сторона идет вдоль фасада печи), а вокруг по периметру металлическая облицовка должна выступать наружу за размеры печи в плане не менее, чем на 150 мм.

Для полов из несгораемых материалов таких требований нет, но и на них частенько делается металлическая облицовка по фасаду печи.

Повторимся – правила пожарной безопасности чрезвычайно важны! И советами нашей краткой публикации ограничиваться не надо – стоит поискать более развёрнутую информацию или даже пригласить специалиста.

Ошибки при установке дымохода

По большому счету, не имея опыта – нечего и браться за дымоход самостоятельно. Слишком высоки ставки, слишком велика может быть цена ошибки.

А ошибок допускается немало.

• К ним можно отнести, например, неправильно выполненные проходки через перекрытия (уже не раз упомянутые в статье).
• «Увлечение» горизонтальными или наклонными участками трубы – их количество следует сводить к минимуму.
• Неправильно выбранная высота – или меньше минимально необходимых пяти метров, или, наоборот, беспричинно большая, делающая тягу слишком сильной.
• Случается, что нижний участок трубы, непосредственно после выходного патрубка печи, из-за повышенной тяги раскаляется буквально докрасна. По сути, получается. что догорание газов происходит уже в самом дымоходе. Естественно, долго такая труба не протянет, а принимать банные процедуры в таком «соседстве» — чрезвычайно опасное занятие.

Значит, придётся разбираться с высотой дымохода, с имеющейся системой регулировки тяги, чтобы «вернуть» горение обратно в печь. А на такой участок можно навесить полезное устройство, требующее отбора тепловой мощности. Например, бак с водой, надеваемый на трубу, или корзину для заполнения ее камнями.

• Неправильное расположение оголовка дымохода относительно крыши или окружающих объектов может опасно снизить тягу или же сделать ее чрезмерно зависимой от направления и скорости ветра.
• Зачастую не продумывается вопрос защиты от конденсата — в итоге канал дымохода быстро зарастает копотью.

И это еще – далеко не все. Вопросы устройства дымохода и возможных ошибок при его проектировании и монтаже – очень серьезные и многогранные. Их лучше вынести в отдельную тему. Тем более, что на нашем портале эта тема уже освещалась.

Серьезнейший вопрос – безопасный и эффективный дымоход банной печи!

Как добиться того, чтобы исключить вероятность отравления продуктами сгорания, и в то же время – чтобы каменка в бане не остывала слишком быстро? Это решается правильной конструкцией дымохода для банной печи, который может изготавливаться из различных материалов.

Другие часто встречающиеся ошибки

Заканчивая обзор, приведем еще несколько «фэйлов», нередко допекаемых владельцами бань.

• Отсутствие ясного представления, какая же банная традиция будет больше по душе хозяевам. То есть изначально они не знают, подбирать им печь с закрытой (больше подходит для русской бани) или открытой (финская традиция) каменкой. И порой в итоге вообще получается непонятно что, типа хамама с огромным количеством влажного пара, но низкой температурой.

Так что перед выбором печи следует не только определиться самому, но и почитать публикации, отзывы, посвященные нюансам этих приборов.

• Некоторые деятели, стремясь по максимуму сэкономить, не приобретают рекомендованные минералы для закладки, а набивают каменки собранными «на природе» булыжниками.

Вероятность того, что «повезет» и порода камней окажется пригодной к подобному использованию – крайне мала. А вот неприятностей может быть немало. И недолговечность, крошение камней – еще не самая великая проблема. Хуже, если от жара такой камешек с треском разорвется на части, с разлетом мелких осколков. Или сочетание воды и температуры вызовет в минерале какую-то химическую реакцию с выделением неприятного на запах, а то и даже токсичного для человека газа.

Нет слов, во многих регионах существуют давние традиции подбора местных минералов для печей каменок. Но иногда можно встретить такое – что «волосы дыбом» …

Так что безопаснее отдавать предпочтение тем минералам, что традиционно рекомендуются для заполнение печной каменки – талькохлорит, жадеит, габбро-диабаз, серпентинит, порфирит и некоторые другие. Естественно — нужного размера, правильной формы, без трещин, сколов, выбоин.

• Еще одна ошибка, связанная именно с камнями. Каждая печь рассчитана на определенную загрузку, дающую оптимальную теплоотдачу для создания комфортной банной атмосферы. Но некоторые хозяева решают проявить инициативу — «улучшить» печь установкой дополнительных сеток, которые тоже заполняются камнями.

• Можно упомянуть еще одну частую ошибку, которая, кстати, представляет немалую опасность. А конкретно – металлическая печь обкладывается кирпичом, но буквально вплотную, впритирку, без оставления конвекционного просвета для циркуляции воздуха.

Чем такое чревато? Да все тем же нарушением нормального теплообмена, но только уже, как говорится «с обратным знаком». Теплоотвод от стенок печи ухудшается, и оттого металлические детали перегреваются порой докрасна и могут начать деформироваться, изгибаться. Причем практика показывает, что теряют свою форму даже мощные стенки по 5 мм толщиной! Чем может закончиться эта деформация – не хочется даже думать…

Резюме – обязательно оставляется просвет между кирпичной кладкой и стенкой печи. И обычно даже создаются условия для улучшения конвекционного потока, например, окошки снизу для входа воздуха. Это, кстати, способствует и быстрому прогреву помещения парной.

 *  *  *  *  *  *  *

Как вы, наверное, понимаете, это еще далеко не все возможные ошибки. Будем рады, если в комментариях читатели поделятся своими историями или собственными взглядами на подобные проблемы.

В завершение публикации — довольно интересный видеосюжет, посвященный выбору печи для бани.

Видео: Как правильно подобрать дровяную печь для своей бани?

Банная печь. Обзор ошибок

---

Правильный выбор печи и ее установка обеспечивают надежность и эффективность работы бани, снижают риск возгорания, а также вариант перетопа парной или наоборот недостаточного отопления.

Факторы, которые нужно учесть, перед тем, как покупать печь:

• отапливаемая площадь и планировка бани + сколько человек будет париться
• мощность печи — здесь необходимо рассчитать объем обогреваемых помещений и точный объем парной,  так как это отправная точка выбора печи
• требуется ли нагрев воды в баке от печи
• требуется ли дополнительное отопление в комнате отдыха, а так же способна ли печь также согревать систему теплый пол, радиаторное отопление помещений, купель или летний бассейн
• суммарный вес печи при полной загрузке: полная каменка, полный бак, если предусмотрен, система дымохода, кирпичная кладка 
• какой фундамент у бани, свайный, ленточный или моноплита 
• какой ширины дверные проемы, если баня построена
• какая система дымохода рекомендована производителем
• какой вид топлива рекомендован производителем
• расход топливных ресурсов 
• требует ли печь обкладки кирпичом или камнем
• не ошибиться с расположением каменки и ее типом (каменки бывают открытые и закрытые, но это в другом видео)
• какие еще расходы потребуется для эксплуатации печи, например вес камней, характеристики дымохода и т. д.
• некоторые производители при продаже акцентируют внимание покупателя на толщине одной из деталей более 10 мм, но в тоже время умалчивают о том, что печь сваривается только снаружи одним швом. При этом шов углубляется максимально на 4-5 мм. Таким образом от толщины стенки в 10мм и более не имеет никакого смысла, так как стык будет самым слабым местом конструкции.
• некоторые производители при продаже акцентируют внимание покупателя на толщине одной из деталей более 10 мм (например, отбойная пластина), но по факту сама топка может быть 4 мм, при этом вес печи 80 кг, что говорит о лукавстве производителя.

С какими проблемами чаще всего встречаются банщики, при установке печи? 

Пример 1. Перед установкой клиент не учел размеры банной печи и дверного проема. В результате пришлось демонтировать дверные проемы, чтобы внести печь внутрь. Это можно избежать, если боковая часть каменки является съёмной деталью. 

Пример 2. Клиент в качестве топлива планировал использовать уголь, но не учел, что печка не работает с таким топливом и испортил печь после первой топки. 

Пример 3. Клиент не внимательно изучил предложение продавца, посчитав, что стоимость указана с баком и дымоходом, в итоге получил пустую печь.

Как испортить комнату отдыха одним действием?

Не предусмотреть окна для воздушной вентиляции, что подвергнет все деревянные поверхности гниению и быстрому ухудшению в эксплуатации. 

• Во всех помещениях бани в обязательном порядке в проект должны быть заложены окна, для воздушной вентиляции.
• К печке необходимо подвести воздушный канал с уличным воздухом для горения, иначе она будет тратить качественный согретый воздух из комнаты отдыха. А в зимний период, так как недостаток воздуха будет попадать через щели с улицы, снижая комфортную температуру в комнате отдыха.

Зная, частые ошибки при строительстве бани можно избежать многих проблем: трещин в основании, быстрого охлаждения помещений, повышенной пожароопасности и ухудшения эксплуатационных свойств строительных материалов. 

Частые ошибки при строительстве бани: 

1. Неправильно выбран тип фундамента бани. Пример, баня рядом с озером и нужен был свайный фундамент, а заложили ленточный — который впоследствии «поплыл» (начал смещаться)
2. Неправильно выбран материал стен бани. Пример, купил дешевый брус, а он испорчен насекомыми
3. Неверно заложена планировка помещений в бане. Пример, парная маленькая и огромная моечная
4. Не учтена роза ветров или подветренная сторона в зимний период. Пример, сосед занимается скотоводством и хранит сено. 
5. Не учтена сезонность эксплуатации и регион в котором печь будет использоваться
6. Неправильно рассчитано внешнее и внутреннее утепление стен в парной и всей бани в целом
7. Неправильно выбрано место для сливной ямы
8. Не защищены стены и потолок — обязательное условие, это защита стен установкой теплоотражающего экрана. Для этого обязательно применение огнеупорных материалов
9. Неправильно рассчитано местоположение балки потолочного перекрытия. Пример, дымоход упирается в балку или близко расположен
10. Фундамент под печь залит не правильного размера, и с неправильным расположением

Другие статьи:

На фото — проект «Автор Бани» (Екатеринбург)

1. НЕРОВНЫЙ И НЕУСТОЙЧИВЫЙ ФУНДАМЕНТ

При проектировании бани вы запланировали фундамент под печь – это отличное решение, в дальнейшем его можно облагородить листом нержавейки, натуральным камнем или керамической плиткой. Это будет и красиво, и к общей безопасности большой плюс.

Но что делать, если вы, к примеру, купили готовую баню и там нет фундамента? Самое главное – обеспечить ровную и устойчивую поверхность под печью, укрепить и дополнительно стянуть между собой доски, на которых она установлена, или под печью расположить металлический лист в 1-2 мм, выложить кирпич по уровню в один ряд и сделать негорючую стяжку.

2.  НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОТСТУПОВ ДО КРАЯ ФУНДАМЕНТА

По СНиПу расстояние от любого нагревающегося элемента печи до края фундамента или любой другой изоляционной подушки должно составлять не менее 260 мм. Запомните эту цифру и держитесь этого минимума – это вопрос безопасности!

На фото — проект «Автор Бани» (Екатеринбург)

3. ДЕРЕВО БЛИЗКО К ТОПЛИВНОМУ ТОННЕЛЮ

Если вы топите печь из соседнего с парной помещения, например, из комнаты отдыха, предбанника – у вас появляется удлинитель топливного тоннеля, который проходит сквозь стену. Большая ошибка забывать о том, что он тоже нагревается при интенсивном парении!

Материал, который изолирует этот выносной топливный канал должен быть негорючий и не выделять вредных веществ при нагреве. И снова мы говорим про расстояние в 260 мм до нагревающихся элементов: от топливного тоннеля до деревянной обшивки, в частности. Да, сразу дерево может не разгореться, но со временем дерево максимально высохнет и произойдет возгорание от нагрева.

На фото — проект «Автор Бани» (Екатеринбург)

4. ЗАМУРОВАЛИ, ДЕМОНЫ!

Не экономьте на удлинителе топливного тоннеля – между печью и стеной обязательно должно оставаться расстояние для того, чтобы осуществлялась конвекция.

Часть печи, например, сетка с камнями, не должна быть замурована в стену, при любом раскладе у вас должен быть доступ для визуального осмотра. Даже если выполнена облицовка, оставляйте визионные люки, через которые спокойно можно осмотреть нагревательные элементы печи, состояние швов, болтов, уплотнителей.

На фото — проект «Автор Бани» (Екатеринбург)

Доверьте подбор печи профессионалам, получите консультацию у менеджеров ПЕЧНОГО ЭКСПЕРТА!

Современная баня может быть очень компактного размера, при этом в ней найдется место для полноценной печи, а жар будет не хуже, чем в просторной деревянной парилке. Для отопления бани можно выбрать классический вариант — кирпичную печь, но в этом случае надо учитывать, сколько пространства парной она займет. Есть и другой вариант — купить современную компактную печь-каменку. Если модель печи выбрана правильно и установлена в подходящем месте, отдых в бане станет удовольствием. Но в некоторых случаях неправильно выбранная печь становится главной причиной плохого отдыха. Рассказываем, как выбирать печь для бани.

1. Неподходящая мощность печи 

Необходимая мощность печи — первое, что стоит знать, когда выбираете агрегат для бани.В паспорте на печь обязательно есть информация об этом. Примерный расчет выглядит так: на 1 кубический метр парилки должен приходиться 1 кВт. мощности. При этом нельзя выбирать печь с учетом, что большую часть времени ей придется работать на полную мощность. Вместо этого выбирайте устройство на 30% мощнее, чем вам требуется. Тогда в моменты, когда баню надо сильнее или быстрее прогреть, вы сможете включать печь на полную мощность, но работать так все время она не должна. 

Что еще учесть

• Слишком слабая для вашей бани печь не будет давать нужного уровня тепла. Слишком мощная будет невыгодной тратой.
• Чтобы избежать ошибки при выборе недостаточно знать только объем помещения. В бане могут быть места, через которые утекает тепло. Причинами утечки тепла могут быть стены, пол или потолок без утепления, сквозняки, большое количество окон или дверей.
• Если стены, пол и потолок в деревянной бане вообще без термоизоляции, такое помещение будет сложно прогреть. И печь понадобится мощнее, чем требуется под конкретный объем.
• Если вы покупаете печь с выносной топкой, не вся она будет находиться в парной, в этом случае тоже придется скорректировать ее мощность в большую сторону. 
• Если дверь из парилки стеклянная или деревянная, но не утепленная, с зазорами, это также может быть причиной для выбора более мощной печи, чем того требует объем помещения. 
• Каменные или кирпичные элементы парной (например, стены) также требуют большей мощности печи для прогрева воздуха. 

| Читайте также: Какую печь «Варвара» купить. Обзор лучших моделей

2. Выбор неправильной модели печи

Печи-каменки бывают с открытой и закрытой топкой. Закрытая топка дольше сохраняет тепло, ее жар подходит для любителей русской бани. Для поклонников финской сауны лучше выбирать открытую топку. 

Натуральные камни предпочтительнее. Но нет смысла собирать их самостоятельно на природе, покупайте готовый набор. Неподходящие камни в лучшем случае просто не будут иметь лечебного эффекта, в худшем начнут трескаться под воздействием тепла. Также следите за количеством камней. Топка печи-каменки рассчитана на определенное количество камней. Причем в наборе они будут разного размера для разных слоев каменки.

3. Неправильное место для печи 

Габариты печи — второе, что нужно учитывать при выборе. Тщательно измерьте место, где собираетесь ставить печь, и убедитесь, что она туда помещается. Впихнуть слишком большую печь в маленькое для нее пространство никак не получится.

Кроме габаритов топки учитывайте и высоту агрегата. Если потолок в бане деревянный, расстояние между ним и печью должно быть не менее 1200 мм. Если потолок защищен листом металла, расстояние сокращается до 800 мм.  

Проблема может возникнуть, если печь слишком тяжелая, а у здания бани нет фундамента или он недостаточный. Часто банная печь оснащается еще и баком для воды, это действительно удобно. В этом случае конструкция становится еще тяжелее. И это необходимо учитывать. Иногда для установки печи, дымохода и бака для воды понадобится отдельный фундамент под печь. 

Если у печи будет выносная топка, смотрите, через какую стену она будет проходить. Для этого не совсем подходит несущая стена. 

Также от местонахождения печи зависит и выход дымохода. Он не должен проходить в местах балок, между трубой и деревянными перекрытиями понадобится место для зазора. 

| Читайте также: Печь-каменка для бани

4. Нарушение правил пожарной безопасности

Все правила по установке печи и дымохода прописаны в СНиП 41-01-2003, также есть более старый документ СНиП II-33-75, который уже не действует, но в котором есть важные замечания для предотвращения пожара в бане. 

Несколько правил установки печи

• Пол возле печи необходимо защитить негорючим материалом, если печь стоит на ножках или имеет каркасную конструкцию. Для защиты пола чаще всего используется лист металла. 
• Для других печей расстояние от пола до зольника должно быть не менее 140 мм, а до дна камеры 210 мм. 
• Пол вокруг печи защищается стальным листом, причем по периметру лист должен выступать не менее, чем на 150 мм. 
• Паспорт печи всегда содержит правила ее установки, и эти правила могут не соответствовать СНиПу. Поэтому советуем обращаться к специалистам, когда надо установить печь и дымоход. 

| Читайте также: Как выбрать камни для печки в бане

От правильно выбранной и установленной трубы зависит очень многое, если речь идет о работе банной печи. 

Ошибки могут быть такими: 

• Неправильно выбранный материал печи;
• Слишком тяжелая конструкция;
• Дымоход, в котором образуется много конденсата;
• Негерметично собранная конструкция. 

Также стоит учитывать места прохода трубы через перекрытия. Это важно для пожарной безопасности в бане. Если труба имеет много горизонтальных участков, в ней будет плохая тяга. В этом случае или расход дров будет большим, или дым вместо трубы начнет уходить в помещение парной. На правильность тяги влияет и высота трубы. Она должна быть не менее пяти метров. На высоту дымохода также влияет форма крыши, наличие окон на ней, а также высотных зданий и деревьев поблизости. 

Каждая проблема с дымоходом влечет за собой новую. Каждая ошибка влияет на работу всей отопительной системы. Например, плохая тяга может быть причиной образования большого количества конденсата. Горячий дым, который покидает трубу слишком медленно, будет остывать по дороге и превращаться в капли пара. Конденсат впитывается в пористые стенки кирпичной или керамической трубы, постепенно разрушая их. В свою очередь стенки с трещинами влияют на герметичность системы, а это еще одна причина плохой тяги. 

Максимум проблем с трубой решены с помощью стальных сэндвич-дымоходов. Это легкие по весу трубы, которые не разрушаются под воздействием конденсата или агрессивных химических соединений, которые содержатся в дыме. Сэндвич-дымоход имеет слой утеплителя, поэтому конденсат в нем образуется в умеренных количествах. Монтаж такой трубы считается очень простым. 

| Читайте также: Как выбрать дымоход для бани

Изображения: Pixabay

Доброго времени суток, дорогие друзья!

Сегодня хочу поговорить с Вами о нюансах и основных правилах самостоятельного монтажа печи в бане. Надеюсь, что эта информация принесет пользу и позволит избежать ряда ошибок. Почему появляется желание сделать эту работу своими руками? Ответ простой – экономия денежных средств, которые нужно отдать профессиональным мастерам за выполненную работу.

Самостоятельный монтаж печки всегда доставит огромное удовольствие ее владельцу и вызовет гордость за проделанную работу. Правильный монтаж «сердца бани», исключает риск возгорания и опасность для жизни посетителей.

Установка банной печи без ошибок и «косяков» позволит обустроить великолепное место для релаксации и отдыха всей семьи. И собственные усилия, при этом, не пройдут даром.

Критерии выбора отопительного устройства

Установка банной печи начинается после ее приобретения. При выборе устройства для обогрева помещений для проведения теплолечения рекомендуется учитывать ряд отличительных характеристик изделий. К ним относятся:

• отапливаемая площадь и планировка бани;
• место размещения топки: внутри парилки, смежной комнаты, с выносом на улицу;
• габаритные размеры, конфигурация, вес устройства для создания комфортный микроклимат в банных помещениях, предназначенных для проведения качественного теплолечения;
• мощность печи, которая должна соответствовать объему парной;
• соответствие цены изделия, качественных, эксплуатационных характеристик;
• расход топливных ресурсов, обуславливающих получение тепловой энергии в бане и скорость прогревания помещений;
• компания-производитель банной печи.

Учет таких критериев позволит стать владельцем наилучшего варианта банной печи, который будет соответствовать Вашим пожеланиям, предпочтениям и финансовым возможностям. В наши дни среди широкого ассортимента изделий железные банные печи чаще всего привлекают внимание потребителей.

Сегодня мы рассмотрим правила установки именно таких моделей внутри строения. Хочется также обратить Ваше внимание на многофункциональные агрегаты со специальным нагревателем бака для воды. Он называется теплообменником. Установка теплообменника происходит в производственных условиях. Покупка многофункциональных банных печей, по моему мнению, считается правильным, рациональным и экономически выгодным решением.

Этапы установки и схема монтажа

Итак, Вы купили печь для бани, и теперь, когда встал вопрос о правильной ее установке, я расскажу об основных этапах ее монтажа. В их перечень внесены:

• выполнение основания;
• выбор места для установки топки
• подготовка стеновых поверхностей и потолка для придания им огнеупорных свойств;
• сборка всех элементов агрегата и первая его протопка во дворе;
• установка печи с каменкой и топкой на подготовленные места в бане;
• монтаж дымохода;
• испытание функциональности агрегата в помещении и его запуск в эксплуатацию.

Каждый этап монтажа агрегата должен выполняться в соответствии с требованиями СНиПа 41-01-2010 и других нормативных документов, информирующих о правилах установки и безопасного использования печного отопления. Теперь подробно рассмотрим каждый из них.

Обустройство фундамента под печь

Для качественной, надежной работы устройства для обогрева помещений, правильное обустройство фундамента под печь играет важную роль. Основание должно быть ровным, прочным и выдерживать статическую нагрузку от массы агрегата. О том, как правильно его сделать, можете почитать в этой статье.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности на пол необходимо укладывать несколько слоев огнеупорных материалов, препятствующих возгоранию. К наиболее распространенным из них относятся асбестовый картон, толщиной не менее 12 мм, и металлические листы толщиной от 1 до 1,5 мм.

Площадь основания должна быть шире габаритных размеров банной печи на 3 см — 5 см и не менее 50 см от дверцы топки. И только при установке печи с выносной топкой, которую размещают за стенами строения на улице или в предбаннике, площадь основания может быть уменьшена.

Правильное размещение топки

При установке топки, кроме выносного варианта, рекомендуется правильно выдерживать расстояние между печкой и стенами помещения. Между ее дверцей и противоположной стеной должно быть не менее 1,5 метра. Расстояние от задней и боковой поверхности корпуса до стен строения необходимо выдерживать в пределах от 0,5 метра до 1 метра.

Подготовка стеновых поверхностей и потолка

На этом этапе выполняется установка экрана, выполняющего разные функции. А если конкретно, то для защиты посетителей от ожогов, улучшения внешнего вида интерьера, регулировки теплых воздушных потоков в помещении. Он обеспечивает надежную защиту стен от возгорания и повышает степень огнестойкости помещения.

Для экранирования стен можно использовать минерит, асбоцемент, базальтовый картон, а для финишной отделки использовать листы металлопроката или облицовку из плитки, которая отличается повышенной устойчивостью к возгоранию. Эти материалы пригодны и для защиты потолочной поверхности от высоких температур.

Сборка агрегата и его первая протопка во дворе

Сборка банной печи не подразумевает монтаж всех ее конструктивных элементов. На этом этапе, руководствуясь инструкцией производителя, нужно просто растопить печь и проверить её функциональность на улице.

На этом этапе также происходит проверка качества камней для печи. Появление неприятных запахов при их нагреве указывает на наличие в них соединения серы, которая под воздействием высоких температур образует окислы. Они в свою очередь во влажных условиях превращаются в серную кислоту, представляющую агрессивное, опасное для жизни человека химическое соединение.

Такая ситуация и обуславливает необходимость проведения первой протопки с заполненной каменкой на улице. Хотя, скажем честно: такая операция выполняется крайне редко и полностью игнорируется многими людьми.

Монтаж дымохода

Правильная установка дымохода предусматривает выполнение определенных мероприятий. К ним относятся:

• разметка будущей проходки через потолочную поверхность;
• выпиливание квадрата под разделочный короб с зазором, величина которого будет соответствовать толщине теплоизоляционного материала;
• обработка древесины вокруг выполненного отверстия антипиренами;
• установка и закрепление короба, так называемого ППУ (потолочно проходной узел);
• засыпка керамзита в ППУ, минеральной ваты вовнутрь конструкции и последующая ее отделка снаружи базальтовым картоном;
• установка трубы одностенной, состоящей из двух частей и шибера, представляющего собой заслонку, на выходной патрубок дымохода и переходника на сэндвич;
• выведение сэндвича через короб и отверстие на крыше;
• герметизация отверстий после установки «флешки» снаружи крыши;
• установка дефлектора и искрогасителя на верхушке трубы;
• термоизолирование прохода через крышу (если этого требуют условия).

В качестве замены дымоходам сэндвичам можно применять керамические альтернативы, которые считаются наилучшим вариантом для отведения продуктов горения, и конструкции из жаростойкой нержавеющей стали марок AISI 310, 316L, 321. Места соединений металлических дымоходов должны быть выполнены герметично и качественно. При необходимости можно применить специальный термостойкий герметик.

После выполнения всех вышеперечисленных этапов ваша печка будет готова к эксплуатации.

Распространенные ошибки при самостоятельном монтаже банных печей

Хочется обратить Ваше внимание на распространенные ошибки при установке печного оборудования. К ним относятся:

• не соблюдение требований, правил безопасного использования банных печей;
• выполнение теплоотражающих экранов из горючих материалов;
• отсутствие средств пожаротушения (повесьте на входе обычный, хотя бы пятилитровый углекислотный огнетушитель);
• использование некачественных камней для каменки и эфирных масел, не разбавленных водой, во время нахождения в парной;
• выполнение кожуха для дымохода без вентиляционных зазоров, необходимых для циркуляции горячего воздуха;
• установка железной печи прямо на деревянный пол без подготовленного основания;
• использование дымоходов низкого качества;
• нежелание проконсультироваться с профессиональными мастерами по монтажу печного отопительного оборудования.

Обратите внимание на эти ошибки, избегайте их и тогда банные процедуры принесут Вам огромное наслаждение, бесценную пользу для здоровья, прекрасное настроение, а также понимание того, что жизнь — прекрасна и удивительна!

Цитата мудрости: Не каждый, кто ищет и старается, находит, не каждый, кто уходит, возвращается (Ас-Самарканди).