Разбор ошибок фотографии

Невозможно сразу научиться что-то делать идеально. На пути к идеальным кадрам стоит очень много граблей, на которые вы можете наступать сами либо посмотреть, как наступают другие, и не повторять их ошибок. 

Ошибки настроек фотоаппарата

#1. Учиться фотографировать по инструкции к фотоаппарату. Дело в том, что в инструкции вы найдете всю информацию о функциях, которыми нашпигована ваша камера, но пользоваться ими с умом вы научитесь только тогда, когда будете знать, какой творческой задаче соответствует тот или иной режим, та или иная настройка камеры. А этого в инструкции, увы, не пишут. Лучше учиться у опытных фотографов или, на худой конец, по роликам с ютуба. А в инструкцию заглядывать тогда, когда не можете у себя найти режим Bulb или режим автоматической фокусировки.

#2. Снимать на автоматическом режиме. Если вы хотите стать продвинутым пользователем своей камеры, начните управлять ей и не допускайте, чтобы она управляла вами. Только вы знаете, хотите вы размыть огни ночного города или превратить их в остроконечные звезды. Поставить задачу перед камерой можно при помощи ручных настроек. В первом случае используя открытую диафрагму, а во втором – длинную выдержку.

#3. Игнорировать режим автоматической фокусировки. Если режим съемки лучше выбирать вручную, то фокусироваться лучше автоматически, не тратя времени на фокусировку перед каждым кадром. Обычно переключение режима фокусировки находится на объективе.

#4. Снимать слишком шумные кадры. Обычно шумные кадры получаются тогда, когда в помещении недостаточно света. Можно добавить света, увеличить светочувствительность до рабочего значения (на любительских камерах до 800, а на профессиональных – даже до 8000) или воспользоваться внешней вспышкой. Если превысить рабочее значение ISO, снимок получится шумным, но это можно исправить в редакторе, если снимали в RAW-формате). А если снимаете в JPG, света нет и внешней вспышки тоже, но кадр упустить не хочется – снимайте и так: шумные кадры нынче в моде. Их не примут на фотостоки, но на память они останутся.

#5. Пересвечивать снимки. За пересветы нужно бить по рукам, так как выбеленные участки фото уже не восстановить даже в фотошопе. Лучше замерять экспозицию по светлым участкам фото, даже если темные превращаются в черное пятно. В тенях камера любого динамического диапазона хранит больше информации, чем в светах. Ее потом можно вытянуть при обработке, если вы снимали в RAW.

#6. Промахиваться фокусом мимо главного объекта. Например, при съемке портрета фокус может убежать с глаз на волосы, талию или вообще на задний план. Для того, чтобы камера концентрировалась на нужном объекте, включите режим автофокусировки в единой точке. Сфокусируйтесь на главном объекте, а потом компонуйте кадр и дожимайте кнопку спуска. Убедитесь, что кадр получился и фокус на месте.

#7. Использовать автоматический баланс белого. Если вы не будете настраивать баланс белого вручную, у вас снег будет то синим, то серым, то желтым – в зависимости от температуры освещения. Конечно, баланс белого можно подкорректировать и при обработке, но если вы не умеете обрабатывать или не хотите тратить на это время, то лучше выставить пользовательский баланс белого по белому листу, серой карте или даже пакету из магазина – и снимать серию, в которой будут естественные цвета. Как настроить пользовательский баланс белого, мы подробно писали ранее в блоге.

#8. Снимать на длинной выдержке без штатива. Если вы хотите снять сюжет на длинной выдержке, вы должны поставить свою камеру на опору и лучше даже воспользоваться тросиком для дистанционного спуска кнопки затвора, чтобы камера на протяжении съемки была обездвижена. Иначе вы можете получить смазанное фото.

#9. Снимать с короткой выдержкой в темном помещении. За короткое время на матрицу фотоаппарата попадает слишком мало света, поэтому снимки получаются темными. Нужно приоткрыть диафрагму или добавить света, чтобы снять сюжет, требующий замораживания движения в кадре.

#10. Снимать нерезкие кадры, допускать смазы и шевеленку там, где это не запланировано. Если вы снимаете движущиеся объекты (активных детей, животных, спортсменов) и не можете попросить их замереть в определенной позе, используйте следящий автофокус и выдержку покороче (если хватает света). А при съемке с рук не стоит использовать выдержку длиннее обратной величины фокусного расстояния объектива (для полнокадровых камер). То есть если вы снимаете на объектив 50 мм, то выдержку ставьте не длиннее 1/50 секунды (для кропнутых камер и того короче). Кроме фокусного расстояния и матрицы, на максимальную длину выдержки при съемке с рук без смаза влияет скорость передвижения объекта съемки, наличие оптического стабилизатора в объективе, масса фотоаппарата, физподготовка, опыт и состояние фотографа.

#11. Забыть включить серийную съемку в самый ответственный момент. Если вы снимаете репортаж событий, которые невозможно повторить, используйте серийную съемку. Иначе рискуете упустить самые важные моменты события. Для серийной съемки у вас должна быть флешка с высокой скоростью записи и большим объемом памяти.

#12. Снимать в JPG. Если вы дочитали до этого пункта, то не раз уже встретили упоминание про формат RAW, который дает безграничные возможности для постобработки. В нем и шумы можно убрать, и восстановить цвет закатного неба, и детально отретушировать кожу. Но этот формат много весит и нуждается в конвертации для обработки, публикации и печати. Если вы новичок и не умеете обрабатывать фотографии, снимайте в JPG. Но если вы хотя бы умеете двигать ползунки в Camera Raw, Capture One или Lightroom, не жертвуйте качеством, уделите немного времени обработке – и вы получите крутые кадры!

Ошибки использования фототехники

#13. Купить профессиональную полнокадровую камеру за огромные деньги и не найти в ней режима «Шедевр». Некоторые фотографы, недовольные своими фотографиями, списывают все на технику и тратят деньги на новую камеру, когда лучше было бы их потратить на обучение. Дорогая камера выдает шедевры только в руках опытного пользователя.

#14. Купить камеру с рук, не проверив ее ресурс. Дело в том, что проверить матрицу фотоаппарата на битые, горячие и холодные пиксели, а также на количество отснятых кадров новичку будет довольно сложно. А умелый фотограф или работник сервисного центра сможет при определенных настройках фотоаппарата проверить матрицу и узнать пробег фотоаппарата при помощи специального приложения. Поскольку у камеры ресурс не безграничен (у любительских от 15 тысяч кадров, а у профессиональных от 150 тысяч кадров), новичку лучше покупать новую камеру.

#15. Опасаться «бэушных» объективов. Если камеру протестировать довольно сложно, то бэушный объектив брать не так страшно. Проверить, как фокусируется объектив и нет ли на нем механических повреждений, под силу даже новичку. К тому же, объективы часто продают те, кто купил его, но совсем не пользовался, так как в рюкзаке у фотографа бывает от пяти до десяти разных объективов. 

#16. Купить «универсальный» объектив 18-250 мм, охватывающий наиболее популярные фокусные расстояния, чтобы бесконечно не менять фиксы. Вообще-то такой зум очень медленный, тяжелый и темный, что сводит его универсальность на нет. На самом деле светосильный и компактный портретник 50 мм – вот что наиболее универсально. Ну а если все же зум, то 24-70 мм – отличный вариант!

#17. Брать на портретную съемку ширик, а на интерьерную – телевик. Выбирайте объектив с фокусным расстоянием, наиболее подходящим для задачи и объекта съемки. Объективы в зависимости от фокусного расстояния не просто приближают или отдаляют картинку, они по-разному работают с пространством. Широкоугольные объективы будто бы отдаляют объекты друг от друга, захватывая в кадр больше пространства за счет широкого угла обзора. Именно поэтому интерьер малогабаритной кухни или ванной нужно снимать на ширик: все влезет в кадр и даже останется место для танцев. Ширик также подойдет для съемки группового портрета в небольшом помещении, где нет возможности отойти подальше. А вот телевик подойдет для репортажки и съемки дикой природы.

#18. Использовать встроенную вспышку. Многие фотографы навсегда отказываются от встроенной вспышки, так как кадры при ее использовании получаются плоские, без теней. А помните красные глаза? Это все тоже побочный эффект от вспышки в лоб. Есть несколько случаев, когда использовать вспышку все-таки можно: при контровом свете, чтобы подсветить модель, или при ночной съемке, уменьшив мощность вспышки и прикрыв ее салфеткой. Но во всех этих случаях все равно лучше иметь внешнюю вспышку, которая обеспечит боковое освещение и необходимый объем и глубину кадра за счет прорисовки теней.

#19. Не пользоваться штативом. Штатив – это вещь, без которой обходятся многие фотографы, используя подручные опоры: перила, скамейки, подоконники. Но куда удобнее и надежнее использовать штатив, который дает возможность снимать разные сюжеты: движение звезд на небе, рисование светом, левитацию и т. д.

#20. Не использовать отражатель. Этот аксессуар стоит копейки, а роль по работе со светом исполняет колоссальную. Правда, его даже не всегда нужно покупать – для портретной съемки можно использовать солнцезащитный экран от автомобиля, а для предметной и фуд-съемки подойдет даже обычная пищевая фольга!

#21. Не купить защитный светофильтр на объектив. Разных фильтров существует множество (нейтральный, градиентный, поляризационный, и т. д.), но творчески их используют далеко не все фотографы. А вот защитный фильтр – это мастхэв для каждого фотографа, так как он предохраняет объектив от пыли, грязи, детских пальчиков и, главное, от механических повреждений! 

#22. Брать для путешествий зеркалку. Если вы любите трэвел-фотографию, то лучше покупать беззеркальный фотоаппарат: эта камера намного легче и удобнее для съемки в путешествии, а по характеристикам обычно не уступает зеркальным фотоаппаратам.

Ошибки работы со светом

#23. Снимать в полуденный зной.  Понимая, что для хорошей фотографии нужен свет, новички часто берут камеру и бегут снимать прямо в полдень. Свет же есть! Причем самый яркий. Но солнце в зените дает жесткий свет и черные тени, с которыми часто не справляются даже опытные фотографы. Поэтому в полдень лучше снимать в тени. Ну а лучшее время для съемки – полтора часа после восхода солнца и за полтора часа до заката солнца. Еще красивый свет можно наблюдать в синий час – сумерки. Но и в темноте можно научиться получать красивые кадры, но это так же сложно, как и в полдень.

#24. Фоткать портреты без учета освещения. Умение выбрать ракурс, точку съемки в зависимости от освещения – это очень важный скил фотографа-портретиста. В зависимости от света у модели могут прорисоваться все морщинки и прыщики (при жестком боковом освещении), а можно так снять, что их даже не придется ретушировать (при мягком освещении).

#25. Не принимать во внимание свет, его направление, угол падения, интенсивность, цветовую температуру. Игнорировать важные характеристики света нельзя, если хочешь стать хорошим фотографом и получать хорошие кадры почти всегда, а не тогда, когда повезло. Здесь нужно много практики, насмотренности и несколько практических уроков по работе с естественным и искусственным светом.

#26. Приезжать на место съемки впервые в день съемки. Начинающий фотограф всегда должен ознакомиться с локацией заранее, посмотреть, как расположено солнце в разное время суток, как ложится свет и уже потом планировать и проводить съемки в данном месте. Пусть даже это будет одно единственное место на протяжении всей фотосессии, но все фото серии будут красивые, чем вы отснимете много фото в поисках идеальной локации, но все фотографии получатся неудачными.

#27. Бояться работать со студийным светом. Чтобы заказать оборудование в студии, нужно, конечно, знать, чем отличается портретная тарелка от софтбокса, а пилотный свет от импульсного. Но из-за незнания или отсутствия опыта работы в студии лишать себя красивых фотографий как минимум на то время, когда в наших широтах нет солнца, очень жестоко. Вот вам семь правил эффективной работы в фотостудии.

Ошибки композиции

#28. Снимать фото, пришедшее вам в голову в первую секунду. Это обычно самый банальный кадр. Лучше подумайте, прикиньте, обойдите объект с разных сторон, присядьте и посмотрите на объект свежим взглядом. Не стоит штамповать одинаковые снимки достопримечательностей с кучей туристов на фоне. Лучше заранее подумать, как и в какое время можно получить интересный кадр всеми перефотканной Эйфелевой башни либо другого популярного места.

#29. Располагать главный объект по центру кадра. Новички обычно располагают главный объект по центру, но с течением времени понимают, что кадр смотрится лучше, если располагать объекты по правилу третей. Однако пока придет это понимание, проходит много времени. И еще больше проходит времени до того момента, когда фотограф снова начинает нарушать правило третей, но уже с умом. 

#30. Снимать кадры, по которым непонятно, «что хотел сказать автор».  У новичков часто выходят снимки ни о чем, когда непонятно, что главное в кадре. Ошибка расстановки акцентов появляется потому, что автор не задал себе вопрос: «Что я снимаю и зачем я снимаю?» Как только вы поняли, что цепануло вас и будет цеплять взгляд зрителя, тогда формируйте кадр, акцентируясь на главном объекте, и только тогда нажимайте на кнопку.

#31. Заваливать горизонт по поводу и без. В большинстве случаев фотографии требуют ровного горизонта, причем вертикальные объекты в кадре должны быть действительно вертикальными. Только изредка в динамических, экспрессивных сюжетах можно завалить горизонт, чтобы передать взрыв эмоций, движение, взлет или падение.

#32. Располагать горизонт строго по центру кадра.  Делить кадр на две половины линией горизонта не стоит, так как такой кадр вызывает недоумение: что главное и куда смотреть. Если главный объект находится на земле, отведите две трети кадра земле, а если красивое небо, тогда посвятите две трети кадра небу.

#33. Располагать линию горизонта по голове или шее модели. Не отрезайте  голову модели линией горизонта, это выглядит неэстетично. Лучше разместите горизонт выше головы или ниже шеи. И если в кадре акцент на модели, то фон можно немного подразмыть.

#34. Снимать только вертикальные или горизонтальные снимки. Объекты, которые вытянуты вертикально, необходимо фотографировать вертикально, а горизонтальные объекты, соответственно, горизонтально.

#35. Игнорировать задний и передний план. Не стоит брать в кадр мусор или слишком яркие объекты окружающей среды, отвлекающие внимание зрителя от главного объекта. Лучше скадрировать фото так, чтобы лишние детали не попали в кадр, или придется затирать их в фотошопе.

#36. Упускать из виду деревья, растущие у модели из головы.  Часто новички так увлекаются съемкой, что не успевают контролировать все объекты в кадре. Рожки поставить модели может не только партнер, но и деревья, линии электропередач, столбы и другие конструкции. Будьте внимательны и следите за задним планом!

#37. Фотографировать портреты на фоне ковра или советской секции. Фон для съемки нужно выбирать со вкусом. Если в помещении нет достаточно нейтрального фона, лучше снять семью на улице или у окна с отражателем.

#38. Располагать головы в ряд в групповом портрете. Упорядоченный групповой портрет выглядит скучно. Расположите людей в более хаотическом порядке, в том числе постарайтесь сделать так, чтобы люди и их одежда сочетались между собой (если кто-то один выделяется яркой рубашкой, поставьте его на задний план. 

#39. Перегружать одну часть кадра. Фото должно быть сбалансировано. Если на заднем плане красивая и громоздкая церковь, то на переднем можно расположить цветок, который уравновесит композицию.

Ошибки позирования

#40. Снимать моделей в нелепых позах. Новички бывают не только среди фотографов, но и среди моделей. Поэтому не стоит от подружки ожидать виртуозной позировки, просто дайте ей в руки какой-нибудь предмет, попросите посмотреть вдаль, подумать о новом платье или любимом актере. Не стоит корчить из себя на фото кого-то, кем ты не являешься. Донесите это до модели и попросите просто быть собой.

#41. Искажать пропорции лица и тела модели.  Плоскость лица, руки и ноги должны быть строго перпендикулярна оси объектива. Если вы стоите на три ступеньки выше модели, попросите модель поднять голову (не только глаза), чтобы у модели не вышел огромный нос и крошечные ноги.

#42. Заставлять героев позировать вместо того, чтобы задать направление, вызвать настоящие эмоции. Например, при съемке лавстори не стоит расставлять моделей, укладывать их руки в обнимательные позы, заставлять целоваться. Просто общайтесь с героями, шутите, просите прошептать что-нибудь друг другу на ушко, пусть даже неприличное – все это вызывает искренние эмоции, которые вам останется только запечатлеть.

#43. Использовать ракурсы, при которых у модели не видно шеи.  Шея стройнит человека, поэтому желательно, чтобы она была в кадре. 

#44. Снимать складки шеи, живота. Лучше попросите поднять подбородок, втянуть или прикрыть живот. Складки на шее, которые образуются при повороте головы, лучше прикрыть воротником, шарфом или волосами.

#45. Снимать людей и, особенно, детей с высоты собственного роста.  Присядьте или даже прилягте на уровень глаз ребенка – и вы снимите кадры, не нарушающие пропорций ребенка. А если снимаете женский портрет в полный рост, лучше взять точку съемки ниже глаз и даже талии модели, чтобы ноги казались стройнее.

#46. Использовать прямые ракурсы. Лучше использовать поворот туловища и лица на три четверти, – это дает возможность свету прорисовать тени и сделать портрет более объемным.

#47. Снимать модель со стороны плеча, когда рука прижата к туловищу. Это очень полнит модель. То же самое относится и к ляжкам, прижатым в сиденью. Следите за этим, чтобы потом модель сама себе понравилась на фотографии и никто не подумал, что вы снимаете только пухляшек.

#48. Снимать модель, когда конечности модели направлены на фотографа. Не стоит зрительно укорачивать ноги и руки модели таким невыгодным ракурсом.

#49. Не снимайте моделей с неестественным выражением лица. Губки бантиком или уточкой уже не в моде, но и страстно приоткрытые губы тоже бывают не всегда к месту.

Ошибки кадрирования

#50. Кадрировать снимок по суставам модели.  Не стоит делать из модели инвалида. Это очень неприятный эффект, который доставляет дискомфорт зрителю.

#51. Пересекать конечности вдоль.  Это делает модель толстушкой, так как заставляет представить, что за кадром осталась большая часть ноги или руки.

#52. Отрезать кусочки модели. Пальцы ног и рук, волосы, край платья, шляпки – все это должно полностью попасть в кадр. Исключение составляет фэшн-фотография, где правила кадрирования нарушаются в соответствии с требованиями жанра.

#53. Слишком плотно зажимать объект в кадре. Не стоит обрезать лоб или упирать голову модели в верхнюю границу кадра, если передача напряженности и дискомфорта не входит в задачу фотографа. Не зажимайте объект, оставляйте больше воздуха в кадре, лучше потом обрезать снимок при кадрировании в фотошопе.

#54. Оставлять слишком много лишнего в кадре. Не оставляйте слишком много пустого пространства вокруг объекта, не впускайте в кадр слишком много деталей, не относящихся к объекту съемки.

Ошибки обработки

#55. Не обрабатывать свои фото вообще. Не ленитесь, старайтесь улучшить свои фотографии при помощи обработки. Даже пару минут в фотошопе для минимальной цветокоррекции и добавления перспективы сразу улучшат ваши фото.

#56. Использовать кислотные цвета в обработке. Это безвкусица. Чтобы найти свой стиль в обработке, присмотритесь к работам, которые вам нравятся, сходите на мастер-класс по обработке и много практикуйтесь в фотошопе.

#57. Пережаривать изображение. Перебарщивать с контрастом и насыщенностью не стоит, сейчас даже в инстаграме больше лайков получают фоточки с бледной обработкой.

#58. Перевирать цвета. Если фон или стена в студии была белой, то и на фото откорректируйте баланс белого и доведите цвет на фото до желаемой белизны.

#59. Замыливать кожу.  Текстура кожи при обработке должна оставаться естественной. Вы же фотографируете людей, а не манекенов. Но такая детальная ретушь требует хорошей подготовки и опыта в фотошопе.

#60. Оставлять цветовые рефлексы на коже. При съемке на цветном фоне не избежать цветовых рефлексов. Но не делайте ошибку, оставляя неестественный скинтон, исправляйте косяки в редакторе, чтобы модели не были похожи на инопланетян. 

#61. Поработать над скинтоном лица, но забыть по шею и руки. Цвет кожи человека должен быть более менее ровным. В том числе он не должен резко отличаться у разных моделей в одном кадре. Например, если у девушки кожа загорелая, а у парня бледная с покраснениями, нужно привести кожу партнеров к одному гармоничному скинтону.

#62. Оставлять следы от одежды. Когда модель раздевается для съемки, на коже может остаться след от бретелей, колгот, носков. Это все обязательно нужно отретушировать.

#63. Переводить фото в Ч/Б в любой непонятной ситуации. Черно-белая фотография существует по своим законам. И это не значит, что любой неудачный кадр можно спасти, просто переведя его в ч/б.

#64. Грузить слишком большие по объемы фото в интернет. Для публикации достаточно качества в 1600 пикселей по большей стороне.

Ошибки недальновидности

#65. Делать слишком много дублей или только один снимок.  Если вы сделаете только один снимок и он получится неудачным, то вы потеряете момент навсегда. Но если вы будете делать миллион снимков одного объекта, то вы потеряете полжизни на отбор и обработку отснятого материала. Старайтесь сперва обдумывать фото, а потом реализовывать его в нескольких кадрах.

#66. Не почистить объектив.  Обидно потом на всех кадрах получить темное пятно в одном и том же месте. И еще потом потратить кучу времени на обработку.

#67. Забыть проверить настройки фотоаппарата перед съемкой. Взяли фотоаппарат в руки – проверьте настройки. Ну, представьте себе: снимали вы вчера свадьбу в ресторане на ISO 12800 при диафрагме 2,8. А потом проспались и пришли в светлый и просторный зал детского садика фотографировать ребятишек. Естественно, в ходе работы вы будете удивлены тем, что снимки получаются явно пересвеченными. Хорошо, если вы сразу обратите на это внимание, а не дома, уже в ходе постобработки на компьютере, когда еще и зернистость полезет…

#68. Не вставить в фотокамеру карту памяти. Такой косяк может и всю съемку сорвать. Когда скинули фотки с карты на компьютер, сразу же верните пустую карту назад в фотоаппарат.

#69. Забыть скинуть фотографии на компьютер.  Пришли вы на съемку, а карта забита старыми фотками. И удалить нельзя, и сфоткать ничего не получается. Возьмите себе за правило сразу после съемки скидывать все фото на компьютер и очищать карту от старых фоток.

#70. Не иметь при себе запасную карту памяти. Вот снимаете вы свадьбу и в самый ответственный момент первого танца молодых у вас заканчивается место на флешке. Что делать? Все. Конец. Не допускайте этого и всегда имейте при себе запасную пустую карту памяти.

#71. Не подзарядить аккумулятор фотоаппарата.  Приехать на съемку и обнаружить, что фотоаппарат разрядился – что может быть хуже!? Будьте предусмотрительны и не допускайте таких случаев.

#72. Забыть дополнительные аккумуляторы для фотокамеры. Взабрались вы на Монблан, а фотоаппарат разрядился вконец. А вы берете и достаете запасной аккумулятор – и ваше восхождение будет отображено во всей красе!

#73. Скидывать фото с камеры на компьютер через кабель.  На самом деле лучше купить карт-ридер – через него это делается куда быстрее!

#74. Не сделать бэкап фотоархива. Техника не вечна, жесткий диск вашего компьютера может полететь. Не рискуйте остаться без своего фотоархива. Дублируйте свои фотографии в облаке и на внешнем диске.

#75. Дать камере разбиться.  Не допускайте ситуаций, в которых ваша камера не застрахована от падения. Пользуйтесь разгрузкой, вешайте камеру на шею. Не оставляйте камеру там, где до нее могут дотянуться дети или животные.

#76. Не иметь при себе запасной камеры на ответственной съемке. Бывает всякое. Если вы уже работаете фотографом, то купите еще одну камеру, чтобы не менять все время объективы. Да и она вас выручит, если вдруг что-то случиться с вашей рабочей лошадкой.

Ошибки ведения фотобизнеса

#77. Не решаться начать фотографировать за деньги. Дело в том, что мешать вам может целая куча причин: неудовлетворенность собственными работами, излишняя самокритичность, психологические комплексы, страх перемен, отсутствие обратной связи и другие тараканы в голове. Но если вы хотите стать фотографом, нужно преодолеть те преграды, которые стоят у вас на пути. Как начать фотографировать за деньги, мы писали подробно в блоге.

#78. Не пополнять портфолио. Если вы составили портфолио три года назад и за это время не закинули туда ни одной свежей фоточки, это говорит новому заказчику о том, что фотограф перестал развиваться: либо штампует то же самое, что и три года назад, либо вообще закинул камеру на полку. Пополняйте портфолио лучшими кадрами постоянно, привнося в него свежие идеи, места и лица.

#79. Мешать в портфолио личные фото и коммерческие съемки. Если это ваш рабочий аккаунт в соцсетях, вы можете изредка добавлять в ваши посты ваши личные фото: вы за работой, вы на съемке, вы отдыхаете после обработки. Но не стоит постить в рабочий аккаунт фоточки с юбилея мамы или встречи выпускников.

#80. Размещать в портфолио более 10 снимков с одной съемки. Не утомляйте потенциальных заказчиков просмотром миллионов фотографий с одной свадьбы. Ведь у вас есть всего 3 секунды на первое впечатление, поэтому в самом начале и в самом конце разместите самые лучшие ваши работы, а между ними разноплановые кадры с разных съемок.

#81. Добавлять в портфолио слишком много однотипных снимков. Отберите самые яркие и удачные кадры, заставьте клиента пролистать ваше портфолио от корки до корки, не убивайте однообразием наповал.

#82. Фотографировать всех бесплатно, на условиях TFP. Чтобы наработать портфолио, многие снимают моделей бесплатно. Обычно на объявления такого рода откликаются начинающие модели, которые хотели бы побольше красивых фоточек в инстаграм. Возможно, для того, чтобы научиться работать с моделью, искать удачные ракурсы, свет, локации и отрабатывать навыки портретной съемки на живой модели, это будет отличный вариант. Может, даже получится отобрать несколько удачных работ для портфолио. Но нельзя фотографировать всех друзей и знакомых, всех, кто откликнется на объявление и предложит себя в качестве модели, боясь кого-то обидеть. Фотографировать бесплатно можно только действительно портфолийных моделей, которые смогут хорошо подготовиться и отработать съемку.

#83. Не продвигать свое портфолио. Мало наполнить портфолио, его нужно рекламировать, показывать потенциальным клиентам в интернете. Глупо наполнить сайт и ждать, пока его найдут потенциальные заказчики.

#84. Не размещать свое портфолио на фотосайтах. Подборку своих лучших работ нужно опубликовать на тематических сайтах, где заказчики ищут фотографов для проведения съемки. Так будет проще найти себе клиентов.

#85. Размещать в портфолио свадебные кадры вместе с фуд-фото, а фэшн-снимки рядом с фотографиями котиков. Лучше позиционировать себя как фэшн-фотографа и постить только фэшн-фото. Или если уже мешать, то те жанры, которые сочетаются между собой: предметка и портрет, трэвел и портрет, пейзаж и дикая природа, свадьбы и портрет. Некоторым фотографам это неплохо удается.

#86. Демпинговать рынок фотоуслуг. Конечно, у заказчиков может быть масса различных отговорок. Например, «бюджет не предусматривает такие расходы» или «у нас сейчас нет денег». Или вот так еще вам могут сказать: «На данный период мы готовы заплатить вам 200 рублей за фотографирование 1000 единиц товара для интернет-магазина». Поверьте, это все отговорки, варианты поиска новичка, неопытного студента, который готов работать за считанные копейки. Из такого работника легко выжать силы, как сок из апельсина. Цените свою работу по достоинству, и тогда ваши заказчики ее тоже будут ценить.

#87. Стесняться просить отзывы у заказчиков. Сарафанное радио – это очень хорошо, но его онлайн-версия – это еще круче, так как позволяет рекомендовать фотографа не только близким знакомым, но и всем пользователям интернета. Поэтому просите отзывы у своих заказчиков и публикуйте их у себя на сайте и в соцсетях. Это не скромно, но скромность для фотографа не самое ключевое качество.

#88. Неадекватно реагировать на критику и негативные отзывы. Отзывы могут быть разными, но фотографу важно научиться отсеивать необоснованную критику, а также извлекать пользу из замечаний по поводу фотографий. А еще важно работать с возражениями и негативными отзывами, улаживая конфликты еще до того, как это выльется в интернет. Как реагировать на негатив, мы писали в блоге.

#89. Бояться поднять стоимость своих услуг. Если вы понимаете, что уже выросли, у вас нет свободных дат и времени на обработку, тогда пора поднимать цены.

#90. Словить звезду. Новичку после неожиданного успеха легко зазвездить и надеть корону на голову. Все-таки здоровая самооценка и тяга к саморазвитию – это важные условия формирования творческой личности.

Вот внушительный список из 90 ошибок, которые допускает поголовное большинство начинающих фотографов. Проверьте себя и старайтесь их не допускать в будущем.

P.S. Фотографии в материале несут чисто иллюстративный характер, и авторство не указывается, чтобы не порочить репутацию фотографов.

Как гласит народная поговорка, умный человек учится на своих ошибках. А некоторые добавляют: а мудрый на чужих. Сегодня мы хотим рассказать вам об ошибках в фотографии, которые начинающие, да и не только начинающие фотографы допускают, по нашему мнению, наиболее часто. Эти ошибки выявили преподаватели множества фотошкол и фотокурсов и любезно поделились с нами своими наблюдениями. Даже если вы считаете, что хорошо разбираетесь в фотографии, знакомы с основами фотоискусства, может так случится, что ошибки, о которых мы вам расскажем сегодня в этой статье, встречаются и у вас. Поэтому мы и считаем весьма полезным делом разбор этих типичных, часто встречающихся ошибок фотографов разного уровня подготовки. Ну, и, конечно же,  в нашей статье мы поделимся с вами  некоторыми советами о том, как этих ошибок избегать.

Ошибка первая. Не бросайте слишком рано!

Так часто поступают некоторые люди. А зря. Они тратят немалые деньги на покупку дорогой и современной фотокамеры, тщательно изучают приемы работы с ней, читают книги о фотографии. Потом идут или даже едут в другой город или вообще в другую  страну, летят на край света, где, по их мнению, есть что пофотографировать, но, почувствовав первую усталость, дискомфорт – тут же бросают это дело.

Утомились? Проголодались? Да не беда! Не проблема! Передохните в скверике на лавочке.  Зайдите в кафе, покушайте. И – вновь за работу! Тщательно изучите сцену, которую вы хотите сфотографировать. Кстати, многие начинающие фотографы не утруждают себя  изучением того, что они хотят запечатлеть на своей фотографии. Они наивно полагают, что первый снимок всегда  является самым лучшим. Но, увы, опыт других фотографов говорит как раз об обратном. Гораздо лучшую фотографию можно получить, если вы уделите некоторое время изучению того, что планируете сфотографировать. Внимательно разглядите детали объекта съемки или ландшафта, который открылся перед вами. Попробуйте поискать лучшую точку съемки,   сделайте шаг влево, шаг вправо. Тут это не возбраняется. А, может быть, лучше будет присесть или встать повыше? Поработайте с композицией кадра, поищите новые перспективы… Главное – не спешите.

В Интернете, да и не только, часто говорят о так называемых «золотых часах» для фотографа. Это время вскоре после восхода солнца и незадолго до его заката, когда низкий свет создает красивые тени и интересные цвета на объектах съемки. В это время, как считают некоторые, снимки получаются особенно интересными и красивыми. Но, тем не менее,  мы думаем,  что это не совсем так. Лучший свет —  это совсем не обязательно «золотые часы». Может быть, вы считаете, что в интернете уже выложено не один миллион красивых фотографий и вам нет никакой нужды вывставлять во всемирную паутину свои творения? Как раз наоборот! Это ли не повод для того, чтобы выделиться из общей массы всех других фотолюбителей, постараться создать такой снимок, который бы  запомнился, отложился бы в памяти сотен тысяч людей! И если в процессе работы над какой-нибудь из своих фотографий вы вдруг стали испытывать трудности, неудобства, вам вдруг стало казаться, что другие фотографы на вашем месте в этой ситуации опустили бы руки, то отчаиваться совсем не нужно! Стоит продолжить работу с новой энергией. С новыми силами! И тогда, уж поверьте нам, вы наверняка будете вознаграждены успехом и замечательными фотографиями.

Ошибка вторая. Не используйте для съемки портретов широкоугольные объективы!

При включении компактной фотокамеры, ее объектив будет всегда настроен на самое короткое фокусное расстояние. Проще говоря, автоматикой фотокамеры вам будет предложено  работать широкоугольником. Такого нет в зеркальных фотоаппаратах. Но когда съемка закончена и зеркалку нужно убирать в сумку, то объектив вы всегда приводите в самое короткое положение —  иначе он просто в сумку не поместится. Так вот: короткий объектив – это и есть широкоугольный объектив.

Проще говоря, для подавляющего большинства фотографов, особенно начинающих, широкий угол объектива – это по умолчанию его рабочее состояние. Но ведь широкоугольник для съемки портретов ну совсем не пригоден! Вы что, забыли, что при съемке с близкого расстояния – а портреты как раз и снимают обычно с близкого расстояния – широкоугольный объектив передает на снимке  фотографируемый объект с искажениями? И эти искажения тем заметнее, чем ближе объект находится к объективу и чем короче фокусное расстояние этого объектива!

Как избежать карикатурного изображения вашего портретируемого? Нам кажется, это вам уже стало понятным. Для того, чтобы получить красивый, привлекательный портрет человека, вам нужно всего лишь отойти от него чуть подальше и снимать не с самым коротким фокусным расстоянием объектива. То есть, по-другому говоря, не работать широкоугольником. Это позволит вам сгладить перспективу и сделать снимок более реалистичным.

В компактных камерах при съемке портрета рекомендуем цифровой зум вообще отключать.

Ошибка третья. Нечеткие, смазанные фотографии

Эта ошибка часто преследует многих, даже опытных фотографов. Если вы снимаете с выдержкой 1/10 секунды – колебания камеры в ваших руках практически всегда приведут к смазыванию изображения. Да плюс к этому, и сам объект съемки за это время претерпит хоть минимальные, но изменения своего положения в пространстве. А это значит, что на фотографии он отобразится в смазанном виде.  Да и выдержка 1/50, а порой и 1/100 секунды не дают гарантии отсутствия смазывания. Новички это в основном не понимают и не осознают, а фотографы, обладающие достаточным опытом, излишне самоуверенно надеются на свой  опыт и тоже не придают этому серьезного значения. Думают, что всё будет хорошо,  и даже не повышают при съемке светочувствительность матрицы. А ведь журналы, различные другие средства массовой информации, Интернет-ресурсы не принимают к публикации снимки с нечетким и смазанным изображением!

Главный, самый, пожалуй,  основной способ получения резких, несмазанных фотографий – это держать фотокамеру в совершенно неподвижном состоянии. Ну, а как зафиксировать фотоаппарат в таком положении? Конечно же, для этого необходимо использовать штатив. Но очень часто для вас кажется проблематичным постоянно иметь его при себе, или вы просто не хотите брать штатив на съемку. А, возможно, у вас даже вообще нет штатива и нет желания или возможностей для его приобретения. Тем более,  что хороший штатив и стоит далеко не дешево. Случается  и такое.

Что делать в этом случае? Какой выход найти из сложившейся ситуации? Тут мы хотим обратить ваше внимание на то, что объективы современных фотокамер снабжены специальными устройствам, которые снижают влияние дрожания камеры в ваших руках на качество снимка. А ещё матрицы нынешних зеркальных фотокамер позволяют получать очень хорошее качество снимков на высоком значении светочувствительности. Вот почему в некоторых случаях  вы можете смело фотографировать на более коротких выдержках. Главное тут не переборщить. И, конечно, не дергайте камеру! Снимая на длинных выдержках, старайтесь приучить себя нажимать на спусковую кнопку при задержке дыхания и между ударами пульса.  И не бойтесь на медленных скоростях затвора повышать светочувствительность матрицы.

И ещё один совет на этот счет. При съемке в вышеописанных условиях, можно  подобрать какой-нибудь упор или для рук, или для самой фотокамеры. Это поможет вам зафиксировать фотоаппарат в более неподвижном состоянии, нежели при съемке собственно с рук. 

Ошибка четвертая. Не снимайте здания с близкого расстояния!

Для того, чтобы сфотографировать какое-либо понравившееся вам красивое здание с близкого расстояния, вы будете вынуждены объектив вашей фотокамеры направить наверх. Это очень плохо. Дело в том, что в таком случае все вертикальные линии на вашем снимке по направлению снизу вверх вверху будут сходиться. Боковые стенки здания, линии водосточных труб, детали декора получатся у вас как бы наклонными в сторону центральной вертикальной оси всей композиции кадра. Если, плюс ко всему, вы будете с близкого расстояния снимать здание широкоугольным объективом, это явление будет намного заметнее. Такое часто бывает, если неопытный фотограф не находит никакого другого способа снять с близи  большое здание, чем тот, который мы описали выше.

Идеальным, конечно, будет тот вариант, если параллельные линии архитектурного сооружения будут параллельными и на вашем снимке. Но как добиться этого? Теоретически, при съемке для этого вам будет нужно находиться  на одной осевой линии с центром фотографируемого здания.

Опытные специалисты в съемке архитектуры считают, что в этом случае идеальным вариантом тут будет расположить камеру над головой. А возможно, и ещё чуть выше. Перейдите на другую сторону улицы. Возможно, в здании, находящемся  напротив того, которое  вам нужно сфотографировать,   найдется подходящее для такой точки съемки окно! Постарайтесь его использовать для выполнения намеченной задачи!

Но зачастую для того, чтобы сфотографировать здание с достаточно близкого расстояния, фотографу приходится идти на компромисс. А что, если попробовать минимизировать угол, под которым вы делаете свой снимок? А ещё можно попробовать отступить немного назад. Настолько, насколько это возможно, конечно. А для того, чтобы свести к минимуму все перспективные искажения на снимке, можно попробовать фотографировать более длиннофокусным объективом, оставив короткофокусник «отдыхать» в вашей сумке.

Иногда в такой съемке фотографу могут мешать деревья, фонарные столбы, рекламные тумбы и прочие детали городского пейзажа, присутствие которых в кадре совершенно нежелательно. Большое количество отвлекающих факторов в таких снимках обычно бывает излишним.  В этом случае действовать будет нужно исходя из конкретно сложившейся ситуации. Отойдите от всех этих элементов как это возможно дальше и постарайтесь не вводить их в границы кадра. И ещё столбы и ветки можно попытаться «замаскировать», подобрав такую точку съемки, чтобы они не так четко выделялись на фоне фотографируемого здания. Столб, например, можно аккуратно вписать в край стены дома или  в какую-нибудь ярко читающуюся горизонталь, а ветку дерева поместить в теневую часть фотографии.

Ошибка пятая. В кадре нет четкого объекта съемки

Эта последняя ошибка из тех, о которых мы решили поговорить с вами сегодня. Но она далеко не последняя из всех грубых ошибок фотографов. Множество как начинающих, так и опытных фотографов достаточно часто страдают этой ошибкой. Если бы вы знали, сколько фотографий не попадают на выставки и конкурсы именно по этой причине! Речь тут о том,  что в кадре отсутствует ярко выраженный главный объект съемки. Зрителю порой даже не понятно, что же хотел показать ему автор той или иной фотографии. В таких кадрах обычно бывает чересчур много отвлекающих моментов, совершенно лишних и ненужных деталей и элементов.

Тенденция эта обусловлена тем, что существует весьма ощутимая разница между тем, как видит окружающий мир человек, и каким воспринимает его и передает нам фотокамера.   Человек обобщает всё то, что он видит, что попадает в поле зрения его глаз. А потом человеческий мозг из всего того, что мы видим выделяет самое главное, а всё второстепенное, менее существенное, наше сознание отсекает. Фотоаппарат и человек смотрят на мир абсолютно  по разному.

Главный принцип избегания ошибки, о которой сейчас идет речь,  состоит в том, чтобы фотографировать выбранный нами для съемки объект с максимально близкого расстояния. Очень часто фотографы пытаются захватить в снимок как можно большее пространство, охватить в границы одного кадра  все происходящее вокруг. Для этого они используют широкоугольный объектив или ставят зум на максимально короткое фокусное расстояние. Но такая съемка главный предмет, то, что вы, собственно, и хотите сфотографировать, делает намного меньшим по отношению к другим предметам в кадре! И он становится в кадре не главным, а второстепенным, или, хуже того, вообще теряется в хаосе мелочей, попадших в границы снимаемого пространства. Вот поэтому м и говороим вам: не бойтесь подходить к объекту съемки ближе!

А ещё некоторые фотографы почему-то иногда боятся подходить близко к людям, которых они фотографируют. Такое приближение вызывает у них смущение и страх. Эти страхи нужно научится преодолевать. Другое дело —  животные, которых можно спугнуть. Но и к животным лучше все же по возможности подойти поближе. По крайней мере, наши домашние питомцы – кошки и собаки —  далеко не всегда препятствуют тому. чтобы мы их фотографировали с близкого расстояния.

Главный объект в композиции фотографии можно выделить ещё некоторыми способами. С ними тоже нужно не бояться экспериментировать. Выделять нужные детали можно, например,  с помощью цвета или света. На то, что вы считаете в фотографии главным, можно, например, направить луч света. А портретируемого человека одеть в яркий костюм. А ещё вы можете «оторвать» главный объект снимка  от фона с помощью маленькой глубины резко изображаемого пространства.  Сделайте так, чтобы сам объект был резким, а фон —  размытым.  Достигается этот эффект фотографированием на широко открытой диафрагме. Ну, и самое главное, для того, чтобы зритель увидел на вашем снимке главный объект, вы сами, прежде всего, должны его увидеть! Если вы сами во время съемки не определились, что же, в конце концов, вы фотографируете —  как же вы покажете это тому, кто рассматривает вашу фотографию?!

Вот и все ошибки, о которых мы планировали вам сегодня рассказать. Именно их, как нам кажется, фотографы допускают чаще всего. Проверьте себя, не характерны ли они для вашей работы? Для более объективного анализа вашего творчества вы можете привлечь к этому делу своих друзей или родственников. Со стороны ошибки всегда становятся виднее. Сам создатель произведения, автор фотографии в данном случае, не всегда может объективно оценить свою работу и увидеть свои ошибки и просчеты.

Ну и, наконец, самое главное, о чем хочется сказать в заключении этой статьи: не считайте то,  о чем вы только что тут прочитали, истиной в последней инстанции, жесткими правилами или руководством к действию.  Это всего лишь наши вам рекомендации. Принимать их к сведению или нет —  решать только вам самим. Ведь только вы можете твердо сказать: делает ли вас счастливым занятие творческой фотографией, или нет.