Реле напряжения ср 723 ошибка eh1

Назначение

Реле контроля напряжения СР-721-1 является незаменимым устройством, предназначенным для обеспечения безопасности электроустановок, электроприборов и другого электронного оборудования. Оно эффективно защищает от воздействия высокого или низкого напряжения, обрыва нулевого провода, а также позволяет регистрировать критические значения напряжения и определять тип аварийной ситуации, возникшей в системе. Более того, данное реле способно контролировать напряжение в однофазной сети переменного тока.

Одной из главных функций реле является обеспечение защиты путем отключения нагрузки от источника питания. Таким образом, оно предотвращает повреждение электрического оборудования и возможные аварии, обеспечивая надежность и безопасность работы системы.

Реле контроля напряжения СР-721-1 отличается надежностью и простотой в установке. Оно может быть успешно применено в различных областях, где требуется постоянный мониторинг напряжения и эффективная защита электроустановок. С помощью данного реле можно предотвратить возникновение непредвиденных ситуаций и минимизировать риски, связанные с электрическими сбоями.

Принцип работы

Реле контроля напряжения СР-721-1 обладает функцией замыкания контактов и включения нагрузки при нахождении контролируемого напряжения в пределах установленного диапазона. Верхнее и нижнее значения этого диапазона могут быть настроены с помощью кнопок, расположенных на лицевой панели реле.

После отключения, реле автоматически включается повторно через определенное время после восстановления сетевого напряжения. Кроме того, в случае восстановления после отсутствия напряжения, время автоматического повторного включения (АПВ) увеличивается на время готовности устройства.

Таким образом, реле контроля напряжения СР-721-1 предлагает удобную функцию автоматического включения нагрузки при достижении определенного напряжения в установленном диапазоне. Это позволяет обеспечить нормальное функционирование системы без необходимости ручного вмешательства каждый раз при возобновлении электропитания.

Панель управления

Индикация режимов работы

Светодиод:

• Погашен — напряжение отсутствует или контакт реле разомкнут, нагрузка отключена из-за превышения установленных пределов напряжения.
• Светит постоянно — напряжение находится в норме, контакт реле замкнут, нагрузка включена.
• Мигает с частотой 1 Гц — напряжение в пределах нормы, идет отсчет времени перед повторным включением нагрузки (после активации реле или отключения нагрузки из-за превышения установленных пределов напряжения).

Индикатор: В режиме ожидания индикатор отображает текущее напряжение в сети. При превышении установленных пределов напряжения индикатор показывает тип аварии путем чередования с текущим значением напряжения.

ELo — ниже установленного нижнего порога;

Ehi — выше установленного верхнего порога.

Когда величина напряжения в сети восстанавливается в допустимый диапазон и начинается отсчет времени до повторного включения, на индикаторе попеременно отображаются тип аварии, вызвавшей отключение, и оставшееся время до включения нагрузки. Это позволяет оператору системы быть информированным о причине предыдущего отключения и о временном интервале, оставшемся до восстановления нормальной работы системы.

Отображение дополнительном информации

При кратковременном нажатии кнопки «+» в режиме ожидания можно просматривать дополнительную информацию. Индикатор будет отображать название пункта, а затем его значение. Переход к следующему пункту выполняется повторным нажатием кнопки.

Перечень отображаемой информации может включать:

• -U- -текущее напряжение (основной режим);
• FEr — последняя авария («-L-» — по нижнему порогу, «-Н-» — по верхнему порогу);
• UL- — минимальное зарегистрированное напряжение (с момента последнего сброса);
• Uh- — максимальное зарегистрированное напряжение (с момента последнего сброса);
• -t- — время, в часах, прошедшее с момента последнего включения исполнительного реле (замыкания контактов), в случае превышения 999 ч. отображается «—»;
• Cnt — количество отключений исполнительного реле (размыкания контактов) из-за аварий (с момента последнего сброса), в случае превышения 999 отображается «—»;
• — — -отображается в случае количества отключений более 999, либо в случае, когда время последнего включения исполнительного реле более 999 ч.

Важно отметить, что через 10 секунд после последнего нажатия кнопки «+» в режиме просмотра дополнительной информации, индикатор автоматически возвращается к отображению текущего напряжения («-U-»).

Схема подключения

Подключение реле контроля напряжения СР-721 производится следующим образом:

1. Отключите напряжение питания перед началом подключения.
2. Установите реле контроля напряжения на DIN-рейку 35 мм в распределительном щите.
3. Подключите провода в соответствии со следующей схемой подключения: подключите питающую фазу к клемме L-, нейтральный провод к клемме N, а нагрузку к клемме L’.
4. Включите напряжение питания.
5. Для установки требуемых значений порогов ограничения, используйте микрокнопки управления «-» и «+». Они позволяют регулировать пороговые значения напряжения.

Примечание: При выполнении подключения реле контроля напряжения, убедитесь в соблюдении правильной полярности подключения и соответствии схемы подключения. Также, соблюдайте меры предосторожности и действуйте в соответствии с требованиями безопасности при работе с электроустановками.

Программирование

Для входа в меню необходимо одновременно нажать кнопки «+» и «-» в режиме ожидания. Затем выберите нужный параметр, используя кнопки «+» или «-», и войдите в него, нажав одновременно кнопки «+» и «-».

Чтобы подтвердить и сохранить внесенные изменения, снова одновременно нажмите кнопки «+» и «-».

Если доступ к определенному пункту меню ограничен паролем, при входе в этот пункт меню появится запрос пароля «_ _ _». Пароль вводится последовательно, выбирая символы от «О» до «F» с помощью кнопки «+», а переход к следующему символу осуществляется кнопкой «-». Если пароль введен неверно, появится надпись «Lос». После трехкратного ввода неверного пароля доступ к настройкам блокируется на 5 минут. После истечения времени блокировки, снова будет предоставлено три попытки ввода и так далее. После ввода правильного пароля все пункты меню будут разблокированы до перехода в режим ожидания.

Установка парольной защиты

Для установки парольной защиты и ограничения доступа к настройкам пароля используются два уровня: уровень 0 и уровень 1. Выбор уровня зависит от требуемого ограничения в пункте меню «ЕРг».

По умолчанию, пароль установлен как «000».

Чтобы изменить уровень парольной защиты и установить ограничение, необходимо войти в соответствующий пункт меню и выполнить необходимые настройки.

При необходимости изменения пароля по умолчанию «000», рекомендуется выбрать уровень 1 и установить новый пароль для повышения безопасности доступа к настройкам реле контроля напряжения СР-721-1.

Изменение пароля

Для изменения пароля доступа необходимо выполнить следующие шаги:

1. В режиме ожидания выберите пункт меню «EPS» (изменение пароля).
2. Если текущий пароль не был введен в текущем сеансе меню, введите текущий пароль. Устройство отобразит «nР1».
3. Введите новый пароль, выбирая символы с помощью кнопок «+» и «-». Переход к следующему символу осуществляется кнопкой «-». После ввода последнего символа нажмите кнопку «-». На индикаторе отобразится надпись «nР2».
4. Повторите ввод нового пароля для подтверждения. Убедитесь, что вводится тот же самый пароль. Если повторный ввод пароля неверный, на индикаторе отобразится надпись «Егг», и процедуру необходимо повторить.

Структура меню

Габаритные размеры прибора

Скачать полное руководство.

Сообщение ophely.manowar » 21 ноя 2019, 11:12

Недавно увидел новинку CP-723 для 3х-фазных сетей, но, к сожалению, не нашёл деталей, за исключением того, что написано в руководстве. По сути, стою перед выбором 3х722 или одно 723.
Насколько CP-723 похоже на CP-722 по техническим характеристикам?
Ипользуется ли импульсное реле?
Насколько я вижу, коммутируемый ток меньше, чем у 722, поэтому могу предположить, что реле установлено другое.
Есть ли двухпороговая защита, как у 722?
Ещё обратил внимание на то, что фаза сейчас подключается на один контакт, и реле, и нагрузка работают от него (в отличие от 721). Есть ли встроенная защита от КЗ в реле, или предполагается, что отключение произойдёт вводным автоматом?

PS. Пока писал сообщение, нашёл 721-1, усовершенствованное 721, судя по всему. У него похожие на 723 характеристики, но тоже описание на странице и в руководстве не даёт ответа на мои вопросы

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение ophely.manowar » 22 ноя 2019, 12:44

В ожидании официального ответа поискал обзоры CP-721-1 в Интернете.
Нашёл парочку, один из них вполне свежий.

Для себя пока определил, что реле используется импульсное на 90А (т.е. с хорошим запасом) аналогичное CP-722.
Остальные вопросы пока в силе

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение Technical support » 26 ноя 2019, 12:57

ophely.manowar писал(а): Доброго дня!

Недавно увидел новинку CP-723 для 3х-фазных сетей, но, к сожалению, не нашёл деталей, за исключением того, что написано в руководстве. По сути, стою перед выбором 3х722 или одно 723.
Насколько CP-723 похоже на CP-722 по техническим характеристикам?
Ипользуется ли импульсное реле?
Насколько я вижу, коммутируемый ток меньше, чем у 722, поэтому могу предположить, что реле установлено другое.
Есть ли двухпороговая защита, как у 722?
Ещё обратил внимание на то, что фаза сейчас подключается на один контакт, и реле, и нагрузка работают от него (в отличие от 721). Есть ли встроенная защита от КЗ в реле, или предполагается, что отключение произойдёт вводным автоматом?

PS. Пока писал сообщение, нашёл 721-1, усовершенствованное 721, судя по всему. У него похожие на 723 характеристики, но тоже описание на странице и в руководстве не даёт ответа на мои вопросы

Реле контроля напряжения может работать в двух режимах: ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — в данном режиме производится контроль минимального/максимального напряжения, асимметрии фаз, контроль чередования / «слипания» фаз. Реле контроля напряжения CP-723 предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, асимметрии, нарушения чередования фаз. Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания. Регистрирует предельные значения напряжения, а также тип произошедшей аварии, контролирует величину напряжения в питающей трехфазной сети переменного тока. При выходе за пределы уставки выходные реле отключают потребителя от питающих фаз (всех трех). ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — производится контроль минимального/максимального напряжения отдельно в каждой из фаз, при выходе его за пределы, отключается реле той фазы, в которой произошла авария. Каждая фаза может иметь индивидуальные настройки напряжения и времени.
Защита по КЗ в данном изделии отсутствует, данную функцию выполняют автоматические выключатели.
По вопросу выбора: 3хCP-722 или 1хСР-723. Этот вопрос нужно рассматривать индивидуально в зависимости от сети питания, импульсных помех, скачков напряжения в сети. В случае импульсного скачка напряжения по одной фазе может произойти выход из строя СР-723 и необходимо будет менять изделие. При использовании СР-722 при такой ситуации заменить необходимо будет одно СР-722 из трех установленных. Выбор за Вами.

Источник

Вышло из строя Реле напряжения CP-721

Около 5,5 лет пользовался Реле напряжения CP-721. Сегодня оно вышло из строя.

Проснулся утром — квартира без напряжения. Подошел к щитку — на счетчике индикатор наличия напряжение светится, на Реле напряжения показывается напряжение от 253 до 262 (меняется периодически) — ну, думаю, перенапряжение и Реле отключило нагрузку, решаю подождать.

Вспомнил что ночью Реле отключало нагрузку (холодильник пищал). Ладно, жду.

Проходит время — ничего не меняется — напряжение на дисплее Реле так же скачет в диапазоне 253-262 — понимаю, что что-то не то.
Беру мультиметр, замеряю напряжение — 234 В. Несколько раз измерил через некоторые интервалы времени — 233-235 В.

Попробовал понастраивать Реле — никакого толку. Снимаю его и напрямую нагрузку включаю.

Разобрал Реле — на корпусе изнутри следы копоти (пальцем легко стирается). Запах гари есть, но не сильный. Интересно, что никаких видимых повреждений компонентов я не смог рассмотреть.

Прилагаю 8 фото (в двух архивах чтобы качество не терять). Какие можете дать советы по ремонту?

на компе за последний год вышло со строя 3 жёстких диска
Доброе время суток. У меня на компе за последний год вышло со строя 3 ЖД (ATA IDE), причем все.

Известно что устройство вышло из строя. Какова вероятность того, что отказал только первый элемент?
Техническое устройство выйдет из строя, если откажет хотя бы один из двух независимо работающих.

Что случилось и что вышло из строя?
Доброго времени суток. Играл в игру, игра повисла вместе с продолжающимся звуком. Перезагрузил пк.

Подключение обмотки реле к сети переменного напряжения
Здравствуйте, возникла потребность подключения обмотки управления реле постоянного к сети с.

260 Вольт. Напряжение на катушке отсутствует. Еще издает потрескивающий звук.

Думаю пока вот что:
1. Встроенный вольтметр неправильно замеряет напряжение. То есть, напряжение всегда около максимального верхнего порога 260 В, поэтому реле отключает нагрузку. Но.
2. Но при падении напряжения ниже 260 (а оно постоянно скачет на встроенном вольтметре от 250 до 262 примерно) реле пытается включить нагрузку, но не выходит почему-то — кратковременно загорается индикатор включения нагрузки и все сбрасывается и цикл повторяется. А иногда цикл не повторяется даже если напряжение ниже 260 В, но пытается опять включать нагрузку, если переподать напряжение на него.

Записал процесс на видео (в архиве) — 2902.rar

На видео: включенное в сеть реле > отключаю питание и включаю вновь > напряжение ниже верхнего порога (260) и реле отсчитывает время до включения > попытка включения нагрузки > неудача > цикл повторяется или нет, пока не переподать питание.

Решение

Маловероятно что поможет, по попробуйте нулевой и фазный проводники подключить как в руководстве стр. 6-7.
Т. е. нейтраль на пин 8, фаза — пин 7.
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов.

Добавлено через 11 минут
P. S.
Какие параметры нижнего и верхнего предела, а также уставки задержки установлены?
Попробуйте на период диагностики сохранить уставки как на этом видео.

Decosa, при использовании и проверке всегда соблюдал полярность.

Нижний порог 190, верхний — 260 (максимальный). Верхний установил максимальный, иначе попыток сработки не увидеть, ведь напряжение оно считает около 260. Время задержки перед включением точно не помню, секунд 5, судя по видео.

Такие мысли есть — реле при включении сначала секунду-две показывает примерно правильное напряжение, а затем уже завышенное. Может катушка сгорела (как раз может из под ее корпуса гарь пошла) и коротит — автоматика при запуске на КЗ нарывается и начинает себя неадэкватно вести, потом вновь попытка включения — снова КЗ.
Попробую завтра выпаять реле или хотя бы катушку из цепи и попробовать без нее.

Decosa, выпаял реле — оно в отличном состоянии и срабатывает.

Стал пробовать устройство без реле. Попытки с 3-ей удалось запустить его:

Напряжение оно считает прям у верхнего порога и чуть что, понятное дело, отключится. Получается, оно почему-то стало вдруг завышать напряжение примерно на 20 Вольт.

Задача — вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать?

Писал производителю еще — сначала сказали что верхний порог 300 Вольт и можно типа настроить с учетом погрешности моей или отправить к ним на диагностику и калибровку.
Я написал что мой экземпляр 260 максимум и спросил как можно откалибровать или поднять порог (какими деталями).
Ответили, что в моем случае самостоятельный ремонт невозможен и можно им опять же отправить на диагностику и они скажут что к чему и за деньги можно будет отремонтировать если захочу.

Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен, домашние умельцы и не такое делают. Как-будто технологии инопланетян там у них применены)) Я то конечно не из таких умельцев, но тем не менее.

Ладно, на досуге поковыряю еще.

Подкрутил на плате подстроечный резистор (выкрутил в крайнее положение) — напряжение упало на 10 Вольт примерно.
Стал пробовать включать (без реле) — отсчитывается задержка и автоматика подает питание на катушку.

Впаиваю реле, проверяю с ним — отсчитывается время задержки, подается питание на реле, оно звенит но не замыкает контакты. Попробовал еще (выключил и включил) — опять не замыкает. Я в очередной раз подтолкнул отверткой контакт и оно сработало и сработанным осталось. Потом несколько раз включал и оно самостоятельно замыкалось.
Интересно, что когда автоматика подает питание на катушку реле, то напряжение поднимается на 10-15 Вольт.

Минут через 5 после простоя включаю опять — автоматика отсчитывает время, подает на катушку напряжение, реле не замыкает контакты, на автоматике подскакивает напряжение и она отключает питание на катушку по верхнему порогу и так последующие несколько раз.

Странные дела — реле рабочее вроде, отдельно проверял. Может быть какое-то межвитковое замыкание в катушке? Оно по прежнему работает, но из-за упавшего сопротивления автоматика не справляется?

Решение

я бы начал с замен электролитических конденсаторов.

Источник

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015

Спишите до 2948 р. бонусами Начислим 73 бонуса

• В вашем городе:3 шт.
  На складе: 16 шт.
• Самовывоз: сегодня, из 1 магазина
• Курьером: 15 декабря, от 190 р.

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015 применяется для защиты однофазного/трехфазного электронного оборудования от повышенного/пониженного напряжения в квартирах, домах, офисах и в промышленном производстве. Защищает оборудование путем отключения нагрузки от сети питания.
Принцип работы реле:
При начальной настройке устанавливается верхнее и нижнее значения напряжения, при котором будет происходить срабатывание реле и отключение нагрузки. Далее нужно выбрать один из двух режимов работы:
1.Однофазное реле. Три канала функционируют независимо друг от друга и каждый канал реле имеет свои уставки по напряжению и временным интервалам.
2.Трехфазное реле. Три канала коммутируются одновременно. Реле полностью контролирует трехфазную сеть, асимметрию, пропадание, чередование и «слипание» фаз, если включен контроль этих параметров.

Технические характеристики F&F CP-723 EA04.009.015

• *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Этот товар из подборок

Комплектация

Информация об упаковке

Документация

Сервисное обслуживание

Поможем решить любую проблему с товаром

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие, устранение жужжания, глюки

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Сегодня я немного пофилософствую на излюбенную на множестве форумов тему о реле напряжения (вот все посты по этой теме)… Что это такое? Техническим языком — это реле, срабатывающее при определённом уровне напряжения по его входу (есть/нет, большое/маленькое и тому подобное). Причём, питаться в промышленной автоматике это реле может от другого источника питания (вот пост про промышленные реле от ABB). Ну а чаще всего ими можно например отслеживать падение и (или) превышение напряжения на какой-нибудь нагрузке и заставлять срабатывать какую-нибудь аварийную сигнализацию.

В быту эти реле появились в более упрощённом и законченном виде: это готовое к работе устройство, которое призвано защитить нас от опасного уровня сетевого напряжения (вот несколько историй про такие реле). Низкое напряжения опасно для тех бытовых приборов, где есть двигатели — двигатель будет пытаться раскрутиться и будет греться, потребляя пусковой ток. Почему опасно высокое напряжения — даже и пояснять не надо, я думаю. Ну и так как наши электросети оставляют желать лучшего, в некотором роде отгоранием нуля никого не удивить, а в «сельской местности» напряжение само по себе ну никак не укладывается в требуемые для быта 220/230 вольт +/- 10%, то сейчас все реле напряжения активно продаются и внедряются как панацея от всего ужасного.

Да, я тоже поставил себе такое реле (Тотальная СКСизация квартиры (19″ рэковый шкаф дома)!), до кучи рекомендовал и встраивал его в некоторые щитки (например вот в этот: Силовой щиток с автоматикой для напарничка) и радовался индикации напряжения на дисплейчике. Однако, сомнение ещё гложет меня самого. Почему? Читайте!

Итак, бытовое реле напряжения сейчас представляет собой нечто, занимающее два места на DIN-рейке и обычно имеющее цифровой индикатор уровня сетевого напряжения. Переключателями, или через меню выставляются предельные уровни максимального и минимального напряжения при выходе за пределы которых реле отключается. Внутри обычно стоит мощное реле (в тексте будет некая тавтология между словами «реле напряжения» и «реле»: «реле напряжения» — это прибор в сборе, а «реле» — его силовое реле, которое стоит внутри и обесточивает нагрузку), которое коммутирует нагрузку, за которой реле напряжения стоит. Ура! Замечательно и просто! Но всё ли верно?

На форумах выдвинут следующий список критики и придирок, по которым эти самые реле напряжения надо выбирать. Вот некоторые краткие тезисы.

1. Время анализа входного напряжения. За сколько периодов сетевой синусоиды микроконтроллер поймёт, что настало время Ч и пора выключать? Чем больше это время, тем дольше нагрузка будет работать при «неправильном» питающем напряжении. В некоторых реле этот параметр выведен из «баги» в «фичу» («Это не бага!! Это… это.. ЭТО ФИЧА!!» ©DJ Riff) как время отключения нагрузки. Вот как раз в F&F он ставится от 0,1 до 1 секунды и призван уменьшить потенциальное дёргание реле при кратковременных отклонениях.

2. Точность анализа сетевого напряжения. «Тут всё значительно гаже», потому что напряжение тупо заводится через резисторный делитель на ADC-пин микроконтроллера и анализируется программно. С какой точностью — хрен его знает. Но эта точность обычно непринципиальна. Важен факт отклонения от нормы, а 300 или 380 — без разницы.

3. Время отключения нагрузки. Частично этот пункт перекликается с пунктом 1, но зависит уже именно от физики размыкающего устройства. В основном ставят совершенно обычное реле с сухими контактами, что даёт время выключения около 100 мс. Прикол в том, что здесь начинается шаманство чистой воды, основанное на том что техника за такой короткий период времени просто не успеет погореть, а дальше реле выключится. А хрен вам. Чтобы пробиться какому-нибудь диодному мосту, симистору или тиристору, или IGBT, в теории, достаточно одного периода питающей синусоиды. Но сразу же скажу и об обратном: чтобы максимально быстро отключить нагрузку, нужно успевать быстро анализировать уровень питающего напряжения. А это значит, что мы будем вычислять не средний уровень, а мгновенный. И от первой же импульсной помехи наше реле радостно щёлкнет и отключится.

4. Самый спорный и одновременно легко решаемый пункт — КАК внутреннее реле может без потерь отрубить нагрузку? В смысле, хе-хе, не контактами отрубить, а нагрузку под нагрузкой. ФИшка вопроса вот в чём. Если раньше эти самые реле напряжения обзывались «Датчик напряжения» и слово «датчик» в обозначении подразумевало собой нечто со слаботочным выходом, так — светодиод включить или расцепитель какой активизировать, то теперь сии поделки гордо зовутся именно «Реле напряжения» и обещают нам коммутировать нагрузку в 16, 20, а то и 30 и даже 50А. Вон украинский ASP выпускает прям под типовые номиналы автоматов — 40, 63… 😉

А теперь разломайте даже китайский автомат и посмотрите вовнутрь. Там есть огромные и мощные контакты. Хорошо, у реле они тоже есть. А чего это вокруг контактов такой домик из железочек? А это и есть самое важное, что отличает реле от автомата. Называется дугогасительная камера. И задача у неё, как из названия следует, гасить дугу, возникающую при коммутации нагрузки под током. А в реле такого нет и не будет, потому что оно — реле. Выход — есть! Алкоголизм! © Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры. Правильно было бы вообще занизить ток, указанный на реле, в два-три раза: на нём оно гарантированно будет работать и обесточивать мощную нагрузку.

Итак, конкретно я выбирал из нескольких реле напряжения и оставновился на F&F, так как до этого использовал их продукцию и ещё не разу не было нарекания на качество. Скажем так, — за те деньги что их продукция стоит, качество 100%. У Питерского Меандра очень хорошие реле (в которых все 4 пункта учтены), но мне хотелось ещё и шашечек — чтобы показывалось напряжение. РН-111м я ставить не стал, потому что на вид оно какое-то хлипкое, потому и выбрал F&F’овское CP-721.

Это реле напряжения имеет верхний и нижний пределы отключения, по каждому из них ставится своя задержка на отключение. Ну и регулируется задержка включения после аварии. А ещё производитель заявляет что реле сохраняет способность при входном напряжении до 400V. Конкретно это реле стоит у меня с даты выпуска статьи про 19″ силовой щиток у меня в квартире (27 июля 2010), то-есть фактически около полугода. И вдруг оно начало изображать из себя огромный силовой трансформатор и жужжать, да так что слышно было из другой комнаты (шкаф с реле находится в прихожей). Жужжание напоминало одновременно гудение силового трансформатора и шум льющейся воды. Я даже думал что гудит захолустный ABB-шный контактор, через два дня заколебался и решил посмотреть на причину. Итак, препарация (вспоминается Franken Fran ^_^)!

Открываем корпус и видим то, о чём я говорил:

Внутренности реле напряжения

Вверху плата с микроконтроллером PIC16F864, от неё идёт шлейфик на силовую часть (как у меня в Диммере ;)), которая и представляет собой интерес для нас. Итак… барабанная дробь…

Гудящий дроссель на силовой плате реле напряжения

На реле гордо написано: «30A 240VAC» — 30 Ампер при напряжении 240 вольт переменного тока. Это замечательно соответствует написанному в документации на реле максимальному току в 30А. То-есть это реле вроде как совершенно замечательно долно вписываться в силовой щиток с вводным автоматом 20-25А. Однако, чуть ниже на реле есть приписочка: «15А 250V

Cos φ=0,4«. Русским языком это означает вот что. Если у вас активная нагрузка типа обогревателя или обычной лампочки (накаливания), то контакты реле не умрут при рабочем токе в 30А. Ну а если у вас моторы, импульсные блоки питания, энергосберегайки — то контакты реле будут иметь максимальный ток до 15А. Вот и пожалуйста, как я и говорил — написанный на реле ток можно смело занижать в два раза и получать адекватный ток. Вывод: на отдельную линию, например, котёл или холодильник защищать, я бы это реле напряжения поставил как есть, не думая. На защиту дома, квартиры — будьте любезный контактор!

В другой документации контакты обычно обозначаются категориями AC-1 и AC-3. AC-1 — это активная нагрузка, AC-3 — индуктивная. Я думаю, что для гарантии полной работы надо выбирать по току в категории AC-3.

Вид на микропроцессорную плату CP-721

Подаём питание, реле щёлкает, и слушаем гудение, касаясь поочерёдно элементов. Вуаля! Рядом с реле стоит какой-то дроссель, который и гудит как бормашина!!

Конденсаторы CapXon по питанию электроники

Разбираемся дальше, рассматривая устройство самого реле напряжения.

Верхнее рабочее напряжения реализуется наличием в цепи питания реле (диодный мост и конденсатор) конденсатора фильтра с рабочим напряжением в 800 вольт, составленного из двух последовательно включённых конденсаторов по 2,2 мкФ с максимальным напряжением 400 вольт каждый. Конденсаторы фирмы CapXon, про которую я ничего не знаю ;), но они мне показались чуть лучше китайских.

Силовые дорожки и проводники к нагрузке

Между контактами реле и мощными выходными клеммами есть и дорожки и перемычки из провода бОльшего сечения, что меня порадовало. И, кстати, выходные клеммы реле для подключения силовой цепи действительно мощные и нормального типа — с давящей пластиной, а не винтом. В них можно совершенно безболезненно зажимать и многожильный провод без опрессовки наконечниками, если это понадобится. Причём клеммы хорошо и мощно затягиваются.

Мощные клеммы для подключения силовой цепи

Алхимия продолжается. Выпаиваю дроссель и рассматриваю его… ассоциации — дурные.

Выпаянный дроссель без пропитки

Такое впечатление, что его сами наматывали. Проводник от верхнего вывода (по фото) вообще гнётся и болтается как есть. Решено! Это дело надо чем-нибудь пропитать! Из подручных средств быстренько сооружается водяная банька для греющей свечки, от которой я хотел взять парафин.

Водяная баня для разгорева парафина

Дроссель запихивается туда на минут 20, и из него даже идут пузырьки: выходит воздух, а витки хорошо пропитываются парафином.

Дроссель пропитывается горячим парафином

Из баньки дроссель вылезает некоей милой куколкой и прямо в таком виде припаивается для тестирования.

Пропитанный и залитый парафином дроссель

Включаем… А вот хрен вам, батенька! Жужжание дросселя изменило тональность, но не прекратилось. Дроссель был разобран и перемотан с проклеиванием каждого слоя суперклеем. Жужжание не прекратилось!! А зато обнаружилось что если его отпаять и вынести на 10 см подальше от реле на проводках, то он не гудит. Вот хоть тресни — не гудит. Подносим к реле — гудит. Вот ссылка на обсуждение в конференции (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339) и цитата от short_circuit:

постоянное магнитное поле реле почему-то вырывается наружу (должно быть замкнуто накоротко сердечником), вносит смещение в сердечник дросселя, который начинает влетать в насыщение.
может, попробовать одеть на «гантельку», ферритовую подходящую трубку?
на кольце, поди, его мотать нельзя: влетит в насыщение от постоянной составляющей.. Ведь, если я правильно понял, это дроссель, а не трансформатор, и перед нами «степ-даун».
как минимум, я бы проверил банально отвёрткой, постоянное магнитное поле от сработавшей релюхи… может, пропобовать её заменить на релюшку другого типа. Эта «колобашка» коммутирует нагрузку непосредственно или через контактор? Если через контактор, то можно применить реле покомпактнее…
Вполне может быть виновата релюха: по какой-то причине якорь не доходит до конца, и не замкнутое им магнитное поле «вылезает наружу»? Тогда, наверное, можно попробовать одеть её в магнитный экоран (если влезет), как это делали с моторчиками магнитофонов…

Ну и другой комментарий от Iale с МастерСити, который сам занимается разработкой подобных устройств:

1) серьезной входной защиты от имп. помех нет вообще . Как сей дивайс при этом будет держать 2-4кВ мощные микросек. помехи (особенно с учетом питания на 2-х электролитах суммарным вольтажом всего 800В) — загадка…
2) для низковольтного питания схемы сделан имп. стаб (хорошо бы узнать маркировку микросхемы, по фото плохо видно). Дроссель этого стаба установлен рядом с магн. системой реле, что не есть хорошо. Для проверки хорошо бы заменить на новый (нарушение изоляции — пробиваемый кз виток, трещинка в магнитопроводе и т.п.). Да и решение имхо дороговато.
3) силовое реле — простенькое, дешевое. Китайские амперы и разрывную способность при перенапряжении не помешает проверить
4) электролиты посредств. качества ( на них что-ли экономили ? ), дроссель «висит» над микросхемой — плохо
5) диод в цепи катушки реле замедляет отключение
6) в цепи питания схемы реле нет элементов защиты от к.з. — печатный или объемный предохранитель
7) что на плате управления — не видно
Первое впечатление — не очень…за такие деньги можно было бы и посолиднее сделать

В общем, эксперимент кончился так и не начавшись: я тупо улил всё внутри термоклеем и закрыл корпус. Клей застыл и гудеть стало тише. Будут деньги — куплю новое реле и соберу ещё статистику, а это буду мучить ЛАТРом. Моё доверие к F&F подорвано, особено в плане схемотехники, так как я считал что источник питания реле можно сделать попроще и побрутальнее, а не городить Step-Down на микросхеме. Ну а если городить, то из нормальных деталей. И беда в том что именно это реле напряжения мне очень-очень нравилось.

Продолжение истории от 10.10.2011.

Пропатченные реле напряжения F&F CP-721 (устранено жужжание)

Мне очень везёт по жизни. Ну и вообще. Падок я на красивые и приятно выглядящие приборы и оборудование. Вот и на этот раз окончательно подсел на ABB из-за их зверской брутальности и заканчиваю свою работу с F&F в качестве источника автоматики навсегда. В смысле если меня будут просить поставить в щиток что-то из автоматики — то это никогда не будет F&F или их аналоги. А если меня кто-то спросит про них — я совру что ничего не знаю 🙂

От F&F как от автоматики, на самом деле, я отказался давно, и про это упомянул в этом сборном посте про косяки F&F и кабелей. Из моей последней надежды оставалось только моё обожаемое и любимое реле контроля напряжения F&F CP-721. Но и эта падла скотинская (скотопёсина) начала меня доставать. Сейчас я поведую вам эту историю.

Началось всё с того, что эта зараза стала гудеть (жужжать) при работе. Конкретной мой экземпляр реле, который стял у меня в домашнем 19″ шкафу. Меня это выбесило, я его препарировал и до кучи перепаял дроссель на новый из магазина. Походу дела дроссель надо было только лишь залить клеем, а не перепаивать на хрен знает какой. Потому что коврику мышкины слёзки отлились. И прям в буквальном смысле.

Сижу я, так сказать, на унитазе. И активно пользуюсь своим гигиеническим душем, который, как известно, питается от электромагнитного клапана. Вдруг БАБАХ! Вся квартира погасла! Сижу с голой задницей. В 22 часа. Матерюсь! Ну и чего делать? Жду — может включится, типа Black Out и всё такое. А хрен там! Одеваюсь. Иду к шкафу. Лампочка, индицирующая ввод, горит. Реле показывает 245 вольт. О, думаю! Охереть! Наконец-то у нас ноль что ли отгорел и надо срочно всё отрубать?

А потом опа — реле показывает 223 вольта, выжидает интервал… зажигает светодиод «Напряжение ОК», а контактор не срабатывает. Ну, думаю, отлично! Хоть контактор этот помоечный (ABB ESB 40-40) наконец-то навернулся. Помоечный он потому, что он долго валялся на витрине у моего знакомого на рынке, а потом я у него его себе выпросил (подробнее про мой домашний щит можно прочитать тут и потом тут, когда я его ещё раз переделал).

Беру индикатор. Меряю фазу на контакторе, ну просто так — убедиться что питание на него подано, и это ему кабздец. А хрен вам! Фазы-то НЕТУ! То-есть, контактор жив, но фаза на него не приходит. Иду по схеме выше: реле напряжения. Фаза пришла, светодиод горит (реле включено) — а на выходе фазы нет. Опа!

Итого. В тот вечер мата стояло в сторону грёбанных белорусов оооочень много! А потом я поставил перемычку и сел разбираться. Интуиция подсказывает мне вот что. Тогда надо было просто залить дроссель клеем и не париться. Я же сначала варил его в парафине, клеил, а потом до кучи забрался в ЧипоДип и нашёл там такой же дроссель, похожей индуктивности, но меньший по размеру. Вот то ли это сыграло роль, то ли реле у меня какое-то мутное — я разбираться не стал, купил новое и скинул старое в помойку.

Резюмирую. Этот факт, хоть он и хрен знает как случился, меня окончательно достал. На данный момент я дособираю ещё парочку щитов на этом реле и потом ищу ему замену. Тем, кто у меня имеет щиты с этим реле, париться пока не надо. Пусть это реле работает сколько сможет. А как только сдохнет — заменим на что-нибудь. Я думаю, что процесс сборки щитов не остановится, и к этому времени (например если оно через год сдохнет) я отработаю и найду нормальную замену этому реле.

Набор технологий для устранения жужжания реле напряжения F&F CP-721

Ну а на фото выше показан джентельменский набор, через который проходит каждое реле: пропитываем катушку суперклеем, ждём до высыхания и заливаем всю область катушки термоклеем. После этого клеим этикеточку «Patched» и радуемся тишине.

Мои личные эмоции таковы. Очень-очень-очень обидно то, что реле напряжения с функцией вывода измеряемого напряжения мало. А если и есть (РН-111м), то выглядят дибильно. Тут на форуме спор был — нужна ли функция показа напряжения? Я считаю что нужна. И что это не красивая фишечка, а удобство поиска неисправностей. Помните как я из туалета побежал на щиток смотреть и сразу на вольтметр? Вот ты увидал там повышенное напряжение — и сразу знаешь что делать: не думая дёргать вниз вводной автомат или рубильник. А если же вольтметра нет — пока ты догадаешься, что это так просто отрубило, пока сообразишь — можешь упустить время.

Ну, обходное решение для этого есть: взять хорошее реле напряжения (например питерский «Меандр») и индикаторную лампочку, которую подключить к схеме щитка после него. Если лампочка светится — значит напряжение в норме (реле замкнуто). Если не светится — значит авария. Короче, я в раздумьях, расстройствах и разочаровании от F&F окончательно. Дерьмо это. Полное.

Источник

Сообщение ophely.manowar » 21 ноя 2019, 11:12

Недавно увидел новинку CP-723 для 3х-фазных сетей, но, к сожалению, не нашёл деталей, за исключением того, что написано в руководстве. По сути, стою перед выбором 3х722 или одно 723.
Насколько CP-723 похоже на CP-722 по техническим характеристикам?
Ипользуется ли импульсное реле?
Насколько я вижу, коммутируемый ток меньше, чем у 722, поэтому могу предположить, что реле установлено другое.
Есть ли двухпороговая защита, как у 722?
Ещё обратил внимание на то, что фаза сейчас подключается на один контакт, и реле, и нагрузка работают от него (в отличие от 721). Есть ли встроенная защита от КЗ в реле, или предполагается, что отключение произойдёт вводным автоматом?

PS. Пока писал сообщение, нашёл 721-1, усовершенствованное 721, судя по всему. У него похожие на 723 характеристики, но тоже описание на странице и в руководстве не даёт ответа на мои вопросы

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение ophely.manowar » 22 ноя 2019, 12:44

В ожидании официального ответа поискал обзоры CP-721-1 в Интернете.
Нашёл парочку, один из них вполне свежий.

Для себя пока определил, что реле используется импульсное на 90А (т.е. с хорошим запасом) аналогичное CP-722.
Остальные вопросы пока в силе

Re: CP-723 | Реле контроля напряжения

Сообщение Technical support » 26 ноя 2019, 12:57

ophely.manowar писал(а): Доброго дня!

Недавно увидел новинку CP-723 для 3х-фазных сетей, но, к сожалению, не нашёл деталей, за исключением того, что написано в руководстве. По сути, стою перед выбором 3х722 или одно 723.
Насколько CP-723 похоже на CP-722 по техническим характеристикам?
Ипользуется ли импульсное реле?
Насколько я вижу, коммутируемый ток меньше, чем у 722, поэтому могу предположить, что реле установлено другое.
Есть ли двухпороговая защита, как у 722?
Ещё обратил внимание на то, что фаза сейчас подключается на один контакт, и реле, и нагрузка работают от него (в отличие от 721). Есть ли встроенная защита от КЗ в реле, или предполагается, что отключение произойдёт вводным автоматом?

PS. Пока писал сообщение, нашёл 721-1, усовершенствованное 721, судя по всему. У него похожие на 723 характеристики, но тоже описание на странице и в руководстве не даёт ответа на мои вопросы

Реле контроля напряжения может работать в двух режимах: ТРЕХФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — в данном режиме производится контроль минимального/максимального напряжения, асимметрии фаз, контроль чередования / «слипания» фаз. Реле контроля напряжения CP-723 предназначено для защиты электроустановок, электроприборов и прочего электронного оборудования от повышенного или пониженного напряжения, асимметрии, нарушения чередования фаз. Защита осуществляется путем отключения нагрузки от сети питания. Регистрирует предельные значения напряжения, а также тип произошедшей аварии, контролирует величину напряжения в питающей трехфазной сети переменного тока. При выходе за пределы уставки выходные реле отключают потребителя от питающих фаз (всех трех). ОДНОФАЗНОЕ РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ — производится контроль минимального/максимального напряжения отдельно в каждой из фаз, при выходе его за пределы, отключается реле той фазы, в которой произошла авария. Каждая фаза может иметь индивидуальные настройки напряжения и времени.
Защита по КЗ в данном изделии отсутствует, данную функцию выполняют автоматические выключатели.
По вопросу выбора: 3хCP-722 или 1хСР-723. Этот вопрос нужно рассматривать индивидуально в зависимости от сети питания, импульсных помех, скачков напряжения в сети. В случае импульсного скачка напряжения по одной фазе может произойти выход из строя СР-723 и необходимо будет менять изделие. При использовании СР-722 при такой ситуации заменить необходимо будет одно СР-722 из трех установленных. Выбор за Вами.

Источник

Вышло из строя Реле напряжения CP-721

Около 5,5 лет пользовался Реле напряжения CP-721. Сегодня оно вышло из строя.

Проснулся утром — квартира без напряжения. Подошел к щитку — на счетчике индикатор наличия напряжение светится, на Реле напряжения показывается напряжение от 253 до 262 (меняется периодически) — ну, думаю, перенапряжение и Реле отключило нагрузку, решаю подождать.

Вспомнил что ночью Реле отключало нагрузку (холодильник пищал). Ладно, жду.

Проходит время — ничего не меняется — напряжение на дисплее Реле так же скачет в диапазоне 253-262 — понимаю, что что-то не то.
Беру мультиметр, замеряю напряжение — 234 В. Несколько раз измерил через некоторые интервалы времени — 233-235 В.

Попробовал понастраивать Реле — никакого толку. Снимаю его и напрямую нагрузку включаю.

Разобрал Реле — на корпусе изнутри следы копоти (пальцем легко стирается). Запах гари есть, но не сильный. Интересно, что никаких видимых повреждений компонентов я не смог рассмотреть.

Прилагаю 8 фото (в двух архивах чтобы качество не терять). Какие можете дать советы по ремонту?

на компе за последний год вышло со строя 3 жёстких диска
Доброе время суток. У меня на компе за последний год вышло со строя 3 ЖД (ATA IDE), причем все.

Известно что устройство вышло из строя. Какова вероятность того, что отказал только первый элемент?
Техническое устройство выйдет из строя, если откажет хотя бы один из двух независимо работающих.

Что случилось и что вышло из строя?
Доброго времени суток. Играл в игру, игра повисла вместе с продолжающимся звуком. Перезагрузил пк.

Подключение обмотки реле к сети переменного напряжения
Здравствуйте, возникла потребность подключения обмотки управления реле постоянного к сети с.

260 Вольт. Напряжение на катушке отсутствует. Еще издает потрескивающий звук.

Думаю пока вот что:
1. Встроенный вольтметр неправильно замеряет напряжение. То есть, напряжение всегда около максимального верхнего порога 260 В, поэтому реле отключает нагрузку. Но.
2. Но при падении напряжения ниже 260 (а оно постоянно скачет на встроенном вольтметре от 250 до 262 примерно) реле пытается включить нагрузку, но не выходит почему-то — кратковременно загорается индикатор включения нагрузки и все сбрасывается и цикл повторяется. А иногда цикл не повторяется даже если напряжение ниже 260 В, но пытается опять включать нагрузку, если переподать напряжение на него.

Записал процесс на видео (в архиве) — 2902.rar

На видео: включенное в сеть реле > отключаю питание и включаю вновь > напряжение ниже верхнего порога (260) и реле отсчитывает время до включения > попытка включения нагрузки > неудача > цикл повторяется или нет, пока не переподать питание.

Решение

Маловероятно что поможет, по попробуйте нулевой и фазный проводники подключить как в руководстве стр. 6-7.
Т. е. нейтраль на пин 8, фаза — пин 7.
Но скорее всего действительно проблема с вольтметром. Тогда следующий шаг измерять номиналы шунтов и емкость электролитических конденсаторов.

Добавлено через 11 минут
P. S.
Какие параметры нижнего и верхнего предела, а также уставки задержки установлены?
Попробуйте на период диагностики сохранить уставки как на этом видео.

Decosa, при использовании и проверке всегда соблюдал полярность.

Нижний порог 190, верхний — 260 (максимальный). Верхний установил максимальный, иначе попыток сработки не увидеть, ведь напряжение оно считает около 260. Время задержки перед включением точно не помню, секунд 5, судя по видео.

Такие мысли есть — реле при включении сначала секунду-две показывает примерно правильное напряжение, а затем уже завышенное. Может катушка сгорела (как раз может из под ее корпуса гарь пошла) и коротит — автоматика при запуске на КЗ нарывается и начинает себя неадэкватно вести, потом вновь попытка включения — снова КЗ.
Попробую завтра выпаять реле или хотя бы катушку из цепи и попробовать без нее.

Decosa, выпаял реле — оно в отличном состоянии и срабатывает.

Стал пробовать устройство без реле. Попытки с 3-ей удалось запустить его:

Напряжение оно считает прям у верхнего порога и чуть что, понятное дело, отключится. Получается, оно почему-то стало вдруг завышать напряжение примерно на 20 Вольт.

Задача — вернуть правильность измерения напряжения. Как бы это теперь сделать?

Писал производителю еще — сначала сказали что верхний порог 300 Вольт и можно типа настроить с учетом погрешности моей или отправить к ним на диагностику и калибровку.
Я написал что мой экземпляр 260 максимум и спросил как можно откалибровать или поднять порог (какими деталями).
Ответили, что в моем случае самостоятельный ремонт невозможен и можно им опять же отправить на диагностику и они скажут что к чему и за деньги можно будет отремонтировать если захочу.

Странное, конечно, утверждение, что самостоятельный ремонт невозможен, домашние умельцы и не такое делают. Как-будто технологии инопланетян там у них применены)) Я то конечно не из таких умельцев, но тем не менее.

Ладно, на досуге поковыряю еще.

Подкрутил на плате подстроечный резистор (выкрутил в крайнее положение) — напряжение упало на 10 Вольт примерно.
Стал пробовать включать (без реле) — отсчитывается задержка и автоматика подает питание на катушку.

Впаиваю реле, проверяю с ним — отсчитывается время задержки, подается питание на реле, оно звенит но не замыкает контакты. Попробовал еще (выключил и включил) — опять не замыкает. Я в очередной раз подтолкнул отверткой контакт и оно сработало и сработанным осталось. Потом несколько раз включал и оно самостоятельно замыкалось.
Интересно, что когда автоматика подает питание на катушку реле, то напряжение поднимается на 10-15 Вольт.

Минут через 5 после простоя включаю опять — автоматика отсчитывает время, подает на катушку напряжение, реле не замыкает контакты, на автоматике подскакивает напряжение и она отключает питание на катушку по верхнему порогу и так последующие несколько раз.

Странные дела — реле рабочее вроде, отдельно проверял. Может быть какое-то межвитковое замыкание в катушке? Оно по прежнему работает, но из-за упавшего сопротивления автоматика не справляется?

Решение

я бы начал с замен электролитических конденсаторов.

Источник

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015

Спишите до 2948 р. бонусами Начислим 73 бонуса

• В вашем городе:3 шт.
  На складе: 16 шт.
• Самовывоз: сегодня, из 1 магазина
• Курьером: 15 декабря, от 190 р.

Реле напряжения F&F CP-723 EA04.009.015 применяется для защиты однофазного/трехфазного электронного оборудования от повышенного/пониженного напряжения в квартирах, домах, офисах и в промышленном производстве. Защищает оборудование путем отключения нагрузки от сети питания.
Принцип работы реле:
При начальной настройке устанавливается верхнее и нижнее значения напряжения, при котором будет происходить срабатывание реле и отключение нагрузки. Далее нужно выбрать один из двух режимов работы:
1.Однофазное реле. Три канала функционируют независимо друг от друга и каждый канал реле имеет свои уставки по напряжению и временным интервалам.
2.Трехфазное реле. Три канала коммутируются одновременно. Реле полностью контролирует трехфазную сеть, асимметрию, пропадание, чередование и «слипание» фаз, если включен контроль этих параметров.

Технические характеристики F&F CP-723 EA04.009.015

• *Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой

Нашли ошибку в описании?

Этот товар из подборок

Комплектация

Информация об упаковке

Документация

Сервисное обслуживание

Поможем решить любую проблему с товаром

Устраним любую неисправность по гарантии. Срок указан без учета логистики

Обращайтесь за обслуживанием в авторизованные сервисы производителя

Источник

CS-CS.Net: Лаборатория Электрошамана

Сборка электрощитов, автоматика и автоматизация для квартир и частных домов. Программы для ПЛК. Сценический свет (световые шоу, настройка оборудования). Консультации, мастер-классы.

Щит с автоматикой IPM для коттеджа (Поварово)

Автоматика моего санузла на логическом реле ABB CL

Щиты TwinLine в Долгопрудный (таунхаус) и Солнечногорск

Щит для котельной на базе сенсорного ПЛК ОВЕН (Папушево)

Щиты с IPM (сеть, генератор, UPS) в Ядромино и Победа-2

Щит в ЖК Монэ на ПЛК ОВЕН со сценарным управлением светом

Силовой щит в Весёлово (Тула): Простой трёхфазный

Щит для квартиры в Митино на ПЛК ОВЕН (свет, отопление)

Реле напряжения F&F CP-721: Вскрытие, устранение жужжания, глюки

УРА! Данный пост написан всем в помощь, и я буду не против, если его кто-то решит опубликовать у себя (не забудьте уведомить меня об этом согласно правилам публикации!).

Сегодня я немного пофилософствую на излюбенную на множестве форумов тему о реле напряжения (вот все посты по этой теме)… Что это такое? Техническим языком — это реле, срабатывающее при определённом уровне напряжения по его входу (есть/нет, большое/маленькое и тому подобное). Причём, питаться в промышленной автоматике это реле может от другого источника питания (вот пост про промышленные реле от ABB). Ну а чаще всего ими можно например отслеживать падение и (или) превышение напряжения на какой-нибудь нагрузке и заставлять срабатывать какую-нибудь аварийную сигнализацию.

В быту эти реле появились в более упрощённом и законченном виде: это готовое к работе устройство, которое призвано защитить нас от опасного уровня сетевого напряжения (вот несколько историй про такие реле). Низкое напряжения опасно для тех бытовых приборов, где есть двигатели — двигатель будет пытаться раскрутиться и будет греться, потребляя пусковой ток. Почему опасно высокое напряжения — даже и пояснять не надо, я думаю. Ну и так как наши электросети оставляют желать лучшего, в некотором роде отгоранием нуля никого не удивить, а в «сельской местности» напряжение само по себе ну никак не укладывается в требуемые для быта 220/230 вольт +/- 10%, то сейчас все реле напряжения активно продаются и внедряются как панацея от всего ужасного.

Да, я тоже поставил себе такое реле (Тотальная СКСизация квартиры (19″ рэковый шкаф дома)!), до кучи рекомендовал и встраивал его в некоторые щитки (например вот в этот: Силовой щиток с автоматикой для напарничка) и радовался индикации напряжения на дисплейчике. Однако, сомнение ещё гложет меня самого. Почему? Читайте!

Итак, бытовое реле напряжения сейчас представляет собой нечто, занимающее два места на DIN-рейке и обычно имеющее цифровой индикатор уровня сетевого напряжения. Переключателями, или через меню выставляются предельные уровни максимального и минимального напряжения при выходе за пределы которых реле отключается. Внутри обычно стоит мощное реле (в тексте будет некая тавтология между словами «реле напряжения» и «реле»: «реле напряжения» — это прибор в сборе, а «реле» — его силовое реле, которое стоит внутри и обесточивает нагрузку), которое коммутирует нагрузку, за которой реле напряжения стоит. Ура! Замечательно и просто! Но всё ли верно?

На форумах выдвинут следующий список критики и придирок, по которым эти самые реле напряжения надо выбирать. Вот некоторые краткие тезисы.

1. Время анализа входного напряжения. За сколько периодов сетевой синусоиды микроконтроллер поймёт, что настало время Ч и пора выключать? Чем больше это время, тем дольше нагрузка будет работать при «неправильном» питающем напряжении. В некоторых реле этот параметр выведен из «баги» в «фичу» («Это не бага!! Это… это.. ЭТО ФИЧА!!» ©DJ Riff) как время отключения нагрузки. Вот как раз в F&F он ставится от 0,1 до 1 секунды и призван уменьшить потенциальное дёргание реле при кратковременных отклонениях.

2. Точность анализа сетевого напряжения. «Тут всё значительно гаже», потому что напряжение тупо заводится через резисторный делитель на ADC-пин микроконтроллера и анализируется программно. С какой точностью — хрен его знает. Но эта точность обычно непринципиальна. Важен факт отклонения от нормы, а 300 или 380 — без разницы.

3. Время отключения нагрузки. Частично этот пункт перекликается с пунктом 1, но зависит уже именно от физики размыкающего устройства. В основном ставят совершенно обычное реле с сухими контактами, что даёт время выключения около 100 мс. Прикол в том, что здесь начинается шаманство чистой воды, основанное на том что техника за такой короткий период времени просто не успеет погореть, а дальше реле выключится. А хрен вам. Чтобы пробиться какому-нибудь диодному мосту, симистору или тиристору, или IGBT, в теории, достаточно одного периода питающей синусоиды. Но сразу же скажу и об обратном: чтобы максимально быстро отключить нагрузку, нужно успевать быстро анализировать уровень питающего напряжения. А это значит, что мы будем вычислять не средний уровень, а мгновенный. И от первой же импульсной помехи наше реле радостно щёлкнет и отключится.

4. Самый спорный и одновременно легко решаемый пункт — КАК внутреннее реле может без потерь отрубить нагрузку? В смысле, хе-хе, не контактами отрубить, а нагрузку под нагрузкой. ФИшка вопроса вот в чём. Если раньше эти самые реле напряжения обзывались «Датчик напряжения» и слово «датчик» в обозначении подразумевало собой нечто со слаботочным выходом, так — светодиод включить или расцепитель какой активизировать, то теперь сии поделки гордо зовутся именно «Реле напряжения» и обещают нам коммутировать нагрузку в 16, 20, а то и 30 и даже 50А. Вон украинский ASP выпускает прям под типовые номиналы автоматов — 40, 63… 😉

А теперь разломайте даже китайский автомат и посмотрите вовнутрь. Там есть огромные и мощные контакты. Хорошо, у реле они тоже есть. А чего это вокруг контактов такой домик из железочек? А это и есть самое важное, что отличает реле от автомата. Называется дугогасительная камера. И задача у неё, как из названия следует, гасить дугу, возникающую при коммутации нагрузки под током. А в реле такого нет и не будет, потому что оно — реле. Выход — есть! Алкоголизм! © Мощные реле на большие токи гордо зовутся котакторами (или пускателями, что одно и то же), и вот их-то и надо использовать для правильной коммутации квартиры. Правильно было бы вообще занизить ток, указанный на реле, в два-три раза: на нём оно гарантированно будет работать и обесточивать мощную нагрузку.

Итак, конкретно я выбирал из нескольких реле напряжения и оставновился на F&F, так как до этого использовал их продукцию и ещё не разу не было нарекания на качество. Скажем так, — за те деньги что их продукция стоит, качество 100%. У Питерского Меандра очень хорошие реле (в которых все 4 пункта учтены), но мне хотелось ещё и шашечек — чтобы показывалось напряжение. РН-111м я ставить не стал, потому что на вид оно какое-то хлипкое, потому и выбрал F&F’овское CP-721.

Это реле напряжения имеет верхний и нижний пределы отключения, по каждому из них ставится своя задержка на отключение. Ну и регулируется задержка включения после аварии. А ещё производитель заявляет что реле сохраняет способность при входном напряжении до 400V. Конкретно это реле стоит у меня с даты выпуска статьи про 19″ силовой щиток у меня в квартире (27 июля 2010), то-есть фактически около полугода. И вдруг оно начало изображать из себя огромный силовой трансформатор и жужжать, да так что слышно было из другой комнаты (шкаф с реле находится в прихожей). Жужжание напоминало одновременно гудение силового трансформатора и шум льющейся воды. Я даже думал что гудит захолустный ABB-шный контактор, через два дня заколебался и решил посмотреть на причину. Итак, препарация (вспоминается Franken Fran ^_^)!

Открываем корпус и видим то, о чём я говорил:

Внутренности реле напряжения

Вверху плата с микроконтроллером PIC16F864, от неё идёт шлейфик на силовую часть (как у меня в Диммере ;)), которая и представляет собой интерес для нас. Итак… барабанная дробь…

Гудящий дроссель на силовой плате реле напряжения

На реле гордо написано: «30A 240VAC» — 30 Ампер при напряжении 240 вольт переменного тока. Это замечательно соответствует написанному в документации на реле максимальному току в 30А. То-есть это реле вроде как совершенно замечательно долно вписываться в силовой щиток с вводным автоматом 20-25А. Однако, чуть ниже на реле есть приписочка: «15А 250V

Cos φ=0,4«. Русским языком это означает вот что. Если у вас активная нагрузка типа обогревателя или обычной лампочки (накаливания), то контакты реле не умрут при рабочем токе в 30А. Ну а если у вас моторы, импульсные блоки питания, энергосберегайки — то контакты реле будут иметь максимальный ток до 15А. Вот и пожалуйста, как я и говорил — написанный на реле ток можно смело занижать в два раза и получать адекватный ток. Вывод: на отдельную линию, например, котёл или холодильник защищать, я бы это реле напряжения поставил как есть, не думая. На защиту дома, квартиры — будьте любезный контактор!

В другой документации контакты обычно обозначаются категориями AC-1 и AC-3. AC-1 — это активная нагрузка, AC-3 — индуктивная. Я думаю, что для гарантии полной работы надо выбирать по току в категории AC-3.

Вид на микропроцессорную плату CP-721

Подаём питание, реле щёлкает, и слушаем гудение, касаясь поочерёдно элементов. Вуаля! Рядом с реле стоит какой-то дроссель, который и гудит как бормашина!!

Конденсаторы CapXon по питанию электроники

Разбираемся дальше, рассматривая устройство самого реле напряжения.

Верхнее рабочее напряжения реализуется наличием в цепи питания реле (диодный мост и конденсатор) конденсатора фильтра с рабочим напряжением в 800 вольт, составленного из двух последовательно включённых конденсаторов по 2,2 мкФ с максимальным напряжением 400 вольт каждый. Конденсаторы фирмы CapXon, про которую я ничего не знаю ;), но они мне показались чуть лучше китайских.

Силовые дорожки и проводники к нагрузке

Между контактами реле и мощными выходными клеммами есть и дорожки и перемычки из провода бОльшего сечения, что меня порадовало. И, кстати, выходные клеммы реле для подключения силовой цепи действительно мощные и нормального типа — с давящей пластиной, а не винтом. В них можно совершенно безболезненно зажимать и многожильный провод без опрессовки наконечниками, если это понадобится. Причём клеммы хорошо и мощно затягиваются.

Мощные клеммы для подключения силовой цепи

Алхимия продолжается. Выпаиваю дроссель и рассматриваю его… ассоциации — дурные.

Выпаянный дроссель без пропитки

Такое впечатление, что его сами наматывали. Проводник от верхнего вывода (по фото) вообще гнётся и болтается как есть. Решено! Это дело надо чем-нибудь пропитать! Из подручных средств быстренько сооружается водяная банька для греющей свечки, от которой я хотел взять парафин.

Водяная баня для разгорева парафина

Дроссель запихивается туда на минут 20, и из него даже идут пузырьки: выходит воздух, а витки хорошо пропитываются парафином.

Дроссель пропитывается горячим парафином

Из баньки дроссель вылезает некоей милой куколкой и прямо в таком виде припаивается для тестирования.

Пропитанный и залитый парафином дроссель

Включаем… А вот хрен вам, батенька! Жужжание дросселя изменило тональность, но не прекратилось. Дроссель был разобран и перемотан с проклеиванием каждого слоя суперклеем. Жужжание не прекратилось!! А зато обнаружилось что если его отпаять и вынести на 10 см подальше от реле на проводках, то он не гудит. Вот хоть тресни — не гудит. Подносим к реле — гудит. Вот ссылка на обсуждение в конференции (https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:3339) и цитата от short_circuit:

постоянное магнитное поле реле почему-то вырывается наружу (должно быть замкнуто накоротко сердечником), вносит смещение в сердечник дросселя, который начинает влетать в насыщение.
может, попробовать одеть на «гантельку», ферритовую подходящую трубку?
на кольце, поди, его мотать нельзя: влетит в насыщение от постоянной составляющей.. Ведь, если я правильно понял, это дроссель, а не трансформатор, и перед нами «степ-даун».
как минимум, я бы проверил банально отвёрткой, постоянное магнитное поле от сработавшей релюхи… может, пропобовать её заменить на релюшку другого типа. Эта «колобашка» коммутирует нагрузку непосредственно или через контактор? Если через контактор, то можно применить реле покомпактнее…
Вполне может быть виновата релюха: по какой-то причине якорь не доходит до конца, и не замкнутое им магнитное поле «вылезает наружу»? Тогда, наверное, можно попробовать одеть её в магнитный экоран (если влезет), как это делали с моторчиками магнитофонов…

Ну и другой комментарий от Iale с МастерСити, который сам занимается разработкой подобных устройств:

1) серьезной входной защиты от имп. помех нет вообще . Как сей дивайс при этом будет держать 2-4кВ мощные микросек. помехи (особенно с учетом питания на 2-х электролитах суммарным вольтажом всего 800В) — загадка…
2) для низковольтного питания схемы сделан имп. стаб (хорошо бы узнать маркировку микросхемы, по фото плохо видно). Дроссель этого стаба установлен рядом с магн. системой реле, что не есть хорошо. Для проверки хорошо бы заменить на новый (нарушение изоляции — пробиваемый кз виток, трещинка в магнитопроводе и т.п.). Да и решение имхо дороговато.
3) силовое реле — простенькое, дешевое. Китайские амперы и разрывную способность при перенапряжении не помешает проверить
4) электролиты посредств. качества ( на них что-ли экономили ? ), дроссель «висит» над микросхемой — плохо
5) диод в цепи катушки реле замедляет отключение
6) в цепи питания схемы реле нет элементов защиты от к.з. — печатный или объемный предохранитель
7) что на плате управления — не видно
Первое впечатление — не очень…за такие деньги можно было бы и посолиднее сделать

В общем, эксперимент кончился так и не начавшись: я тупо улил всё внутри термоклеем и закрыл корпус. Клей застыл и гудеть стало тише. Будут деньги — куплю новое реле и соберу ещё статистику, а это буду мучить ЛАТРом. Моё доверие к F&F подорвано, особено в плане схемотехники, так как я считал что источник питания реле можно сделать попроще и побрутальнее, а не городить Step-Down на микросхеме. Ну а если городить, то из нормальных деталей. И беда в том что именно это реле напряжения мне очень-очень нравилось.

Продолжение истории от 10.10.2011.

Пропатченные реле напряжения F&F CP-721 (устранено жужжание)

Мне очень везёт по жизни. Ну и вообще. Падок я на красивые и приятно выглядящие приборы и оборудование. Вот и на этот раз окончательно подсел на ABB из-за их зверской брутальности и заканчиваю свою работу с F&F в качестве источника автоматики навсегда. В смысле если меня будут просить поставить в щиток что-то из автоматики — то это никогда не будет F&F или их аналоги. А если меня кто-то спросит про них — я совру что ничего не знаю 🙂

От F&F как от автоматики, на самом деле, я отказался давно, и про это упомянул в этом сборном посте про косяки F&F и кабелей. Из моей последней надежды оставалось только моё обожаемое и любимое реле контроля напряжения F&F CP-721. Но и эта падла скотинская (скотопёсина) начала меня доставать. Сейчас я поведую вам эту историю.

Началось всё с того, что эта зараза стала гудеть (жужжать) при работе. Конкретной мой экземпляр реле, который стял у меня в домашнем 19″ шкафу. Меня это выбесило, я его препарировал и до кучи перепаял дроссель на новый из магазина. Походу дела дроссель надо было только лишь залить клеем, а не перепаивать на хрен знает какой. Потому что коврику мышкины слёзки отлились. И прям в буквальном смысле.

Сижу я, так сказать, на унитазе. И активно пользуюсь своим гигиеническим душем, который, как известно, питается от электромагнитного клапана. Вдруг БАБАХ! Вся квартира погасла! Сижу с голой задницей. В 22 часа. Матерюсь! Ну и чего делать? Жду — может включится, типа Black Out и всё такое. А хрен там! Одеваюсь. Иду к шкафу. Лампочка, индицирующая ввод, горит. Реле показывает 245 вольт. О, думаю! Охереть! Наконец-то у нас ноль что ли отгорел и надо срочно всё отрубать?

А потом опа — реле показывает 223 вольта, выжидает интервал… зажигает светодиод «Напряжение ОК», а контактор не срабатывает. Ну, думаю, отлично! Хоть контактор этот помоечный (ABB ESB 40-40) наконец-то навернулся. Помоечный он потому, что он долго валялся на витрине у моего знакомого на рынке, а потом я у него его себе выпросил (подробнее про мой домашний щит можно прочитать тут и потом тут, когда я его ещё раз переделал).

Беру индикатор. Меряю фазу на контакторе, ну просто так — убедиться что питание на него подано, и это ему кабздец. А хрен вам! Фазы-то НЕТУ! То-есть, контактор жив, но фаза на него не приходит. Иду по схеме выше: реле напряжения. Фаза пришла, светодиод горит (реле включено) — а на выходе фазы нет. Опа!

Итого. В тот вечер мата стояло в сторону грёбанных белорусов оооочень много! А потом я поставил перемычку и сел разбираться. Интуиция подсказывает мне вот что. Тогда надо было просто залить дроссель клеем и не париться. Я же сначала варил его в парафине, клеил, а потом до кучи забрался в ЧипоДип и нашёл там такой же дроссель, похожей индуктивности, но меньший по размеру. Вот то ли это сыграло роль, то ли реле у меня какое-то мутное — я разбираться не стал, купил новое и скинул старое в помойку.

Резюмирую. Этот факт, хоть он и хрен знает как случился, меня окончательно достал. На данный момент я дособираю ещё парочку щитов на этом реле и потом ищу ему замену. Тем, кто у меня имеет щиты с этим реле, париться пока не надо. Пусть это реле работает сколько сможет. А как только сдохнет — заменим на что-нибудь. Я думаю, что процесс сборки щитов не остановится, и к этому времени (например если оно через год сдохнет) я отработаю и найду нормальную замену этому реле.

Набор технологий для устранения жужжания реле напряжения F&F CP-721

Ну а на фото выше показан джентельменский набор, через который проходит каждое реле: пропитываем катушку суперклеем, ждём до высыхания и заливаем всю область катушки термоклеем. После этого клеим этикеточку «Patched» и радуемся тишине.

Мои личные эмоции таковы. Очень-очень-очень обидно то, что реле напряжения с функцией вывода измеряемого напряжения мало. А если и есть (РН-111м), то выглядят дибильно. Тут на форуме спор был — нужна ли функция показа напряжения? Я считаю что нужна. И что это не красивая фишечка, а удобство поиска неисправностей. Помните как я из туалета побежал на щиток смотреть и сразу на вольтметр? Вот ты увидал там повышенное напряжение — и сразу знаешь что делать: не думая дёргать вниз вводной автомат или рубильник. А если же вольтметра нет — пока ты догадаешься, что это так просто отрубило, пока сообразишь — можешь упустить время.

Ну, обходное решение для этого есть: взять хорошее реле напряжения (например питерский «Меандр») и индикаторную лампочку, которую подключить к схеме щитка после него. Если лампочка светится — значит напряжение в норме (реле замкнуто). Если не светится — значит авария. Короче, я в раздумьях, расстройствах и разочаровании от F&F окончательно. Дерьмо это. Полное.

Источник

Реле напряжения ошибки Ср 723 – это устройство, которое используются в электрических схемах для защиты от перенапряжения. Оно является надежной и эффективной защитой от повреждения электрического оборудования и обеспечивает безопасность работы системы. Однако, без правильной настройки и обслуживания, это устройство может стать источником проблем и неисправностей.

Работа Ср 723 реле напряжения ошибки основана на сравнении входного напряжения с указанными пороговыми значениями. Если напряжение превышает заданное значение, реле активируется и отключает электрическую нагрузку. При этом настройка порогового значения и задержки срабатывания позволяет достичь необходимой защиты и избежать неправомерных отключений.

Однако, возможны и некоторые неисправности реле напряжения ошибки Ср 723. Одной из наиболее распространенных проблем является неправильная настройка устройства. Если пороговые значения выбраны неправильно, то реле может срабатывать излишне часто или слишком редко, что приводит к неправильному функционированию всей системы. Кроме того, при использовании устаревших или поврежденных компонентов также может возникнуть неисправность реле.

Важно проводить регулярную проверку реле напряжения ошибки Ср 723 и производить необходимую настройку. При обнаружении любых неисправностей, рекомендуется обратиться к специалисту для диагностики и ремонта устройства.

Ср 723 реле напряжения ошибки – это важное устройство для обеспечения безопасности электрических систем. Однако, для его эффективной работы необходимо правильно настраивать и регулярно обслуживать устройство. Следуя требованиям производителя и проводя периодическую диагностику, можно предотвратить возникновение неисправностей и обеспечить надежную работу системы.

Принцип работы реле Ср 723

Реле Ср 723 – это электромеханическое устройство, которое используется для контроля и защиты электрических сетей от перенапряжений. Данное реле обеспечивает автоматическое отключение нагрузки от источника питания в случае превышения заданного уровня напряжения.

Основной принцип работы реле Ср 723 заключается в следующем:

1. Реле подключается к источнику питания и нагрузке.
2. При подаче напряжения на реле, происходит активация встроенного электромагнита.
3. Электромагнит приводит в движение контакты реле.
4. Когда напряжение в электрической сети превышает заданный уровень, реле Ср 723 срабатывает.
5. При срабатывании реле открывает контакты и отключает нагрузку от источника питания.
6. После снятия перенапряжения, реле Ср 723 автоматически возвращается в исходное положение и восстанавливает подачу питания к нагрузке.

Важно отметить, что реле Ср 723 обладает возможностью регулировки заданного уровня напряжения, что позволяет его адаптировать под конкретные условия работы электрической сети.

Применение реле Ср 723 позволяет эффективно защитить оборудование и электрические сети от возможных аварийных ситуаций, вызванных перенапряжениями.

Особенности работы реле Ср 723

Реле Ср 723 представляет собой устройство, которое используется для контроля и защиты электрооборудования от перегрузок и короткого замыкания. Основная функция этого реле заключается в отключении питания в случае возникновения неправильно работы электроустановки или ее частей.

Особенности работы реле Ср 723:

• Автоматическое переключение между рабочим и режимом ожидания;
• Настройка порогового значения напряжения для срабатывания реле;
• Индикация работы реле с помощью светодиодов;
• Блокировка работы реле при отсутствии питания;
• Защита от внешних воздействий и перегрева.

При возникновении ситуации, когда значение напряжения электроустановки или остаточного тока превышает установленные значения, реле Ср 723 срабатывает и прерывает подачу питания. При этом, реле может осуществлять различные команды: отключение питания, срабатывание предупредительного сигнала или отправку сигнала на удаленное устройство.

Возможные неисправности реле Ср 723:

1. Отсутствие подачи питания на реле.
2. Перегрузка или короткое замыкание в электроустановке может привести к срабатыванию реле.
3. Неисправности в электрической схеме реле, например, обрыв цепи управления или неисправность самого реле.
4. Проводка или соединительные элементы реле могут быть повреждены или неправильно подключены.

Для предотвращения неисправностей и обеспечения надежной работы реле Ср 723 рекомендуется проводить регулярное техническое обслуживание, проверять целостность проводов и соединений, а также следить за стабильностью и качеством питающего напряжения.

Возможные неисправности реле Ср 723

Реле Ср 723 может иметь различные неисправности, которые могут привести к неправильной работе или полному отказу устройства. Рассмотрим некоторые из них:

1. Неисправность контактов

Одна из наиболее распространенных проблем — это неисправность контактов реле. Контакты могут окисляться или износиться со временем, что может привести к неполадкам. Если контакты не обеспечивают надежное соединение, реле может неправильно срабатывать или вообще не срабатывать.

2. Повреждение связей

Неисправность реле также может быть связана с повреждением связей на печатной плате. Это может произойти вследствие физических повреждений, воздействия влаги или экстремальных условий работы. Поврежденные связи могут привести к обрыву цепи и неправильной работы реле.

3. Проблемы со срабатыванием

Еще одной возможной неисправностью является проблема со срабатыванием реле. Это может быть вызвано нарушением режима питания, неправильной настройкой уровней напряжения или несовместимостью с другими устройствами. Если реле неправильно срабатывает, оно может не управлять нагрузкой в нужное время, что может привести к ошибкам в работе системы.

4. Перегрев

Если реле работает слишком долго или при высоких нагрузках, оно может перегреться. Это может привести к снижению надежности и даже полному отказу устройства. Чтобы избежать перегрева, необходимо обеспечить нормальную вентиляцию и контролировать тепловые режимы работы реле.

5. Повреждение электронных компонентов

Повреждение электронных компонентов реле может быть вызвано различными факторами, такими как скачки напряжения, повреждение внешних цепей или несоответствие параметров работы. При повреждении электронных компонентов, реле может не правильно функционировать или совсем не работать.

В случае обнаружения любой из вышеперечисленных неисправностей, рекомендуется обратиться к специалистам для проведения диагностики и ремонта реле Ср 723. Самостоятельное устранение неисправностей может привести к еще большим поломкам или сократить срок службы устройства.

Вопрос-ответ

Как работает Ср 723 реле напряжения?

Ср 723 реле напряжения работает по принципу сравнения входного напряжения с предустановленным значением. Если входное напряжение превышает заданное значение, то реле отключает нагрузку и обеспечивает защиту от перенапряжения.

Какими особенностями работы обладает Ср 723 реле напряжения?

Одной из особенностей работы Ср 723 реле напряжения является возможность установки пределов напряжения, при превышении которых происходит отключение нагрузки. Также данное реле может использоваться для мониторинга напряжения в сети и инициирования сигнала или автоматического отключения в случае его изменения за пределы заданных значений.

Какие возможные неисправности могут возникнуть у Ср 723 реле напряжения?

Возможные неисправности реле Ср 723 могут быть связаны с неправильной установкой пределов напряжения, неправильным подключением или неисправностью самого реле. В случае неправильной установки пределов, может происходить непредсказуемое отключение нагрузки или отсутствие реакции на изменение напряжения. При неисправности самого реле, оно может не срабатывать при превышении заданного значения напряжения или не отключаться вообще.

K1216eh1 14v 5a как проверить

Столкнулся с проблемой низкого напряжения в борт сети своего Приорика… При включении всех потребителей (печка – ближний свет – птф — музыка), напряжение падало до 12.8 – 12.7 и уже при моргании дальним автомобиль просто напросто глох. Данная проблема не давала уснуть еще в следствии того что решил плюсом к двум туманкам воткнуть еще две… То есть с четырмя туманками, ближнем светом, музыкой и печкой даже и не представляю что могло и быть.
Решается это понятно заменой регулятора напряжения в генераторе, но вот в чем беда. Ехал как то по трассе, ничего не трогал еду себе еду на 4 передаче и тут автомобиль просто напросто заглох и перестал подавать признаков жизни. Через секунд 30 завелся и я поехал дальше. Ехал дальше и думал может магнитные бури? Полтергейст? Но все же решил зачистить все массы на корпус Приорки, т.к. в паранормальное явление не верю.
В итоге снял генератор, заменил регулятор напряжения на новый К1216ЕН1 и зачистил все массы на корпус. Напряжение стало таким каким его я никогда и не видел. 14.3 а с потребителями ниже 13.5 – 13.4 не падает. Автомобиль стал работать приятней, ровней… В общем я доволен.
Еще думаю проэкспериментировать и поставить другой регулятор с маркировкой 5102.3702, тогда напряжение не должно падать даже с потребителями ниже 14.1. Но пока это все в планах, как поставлю буду уже говорить точно.

Фото регулятора К1216ЕН1 и схемы расположения масс на кузов.

Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

Предназначение регулятора тока в автомобиле

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Типы реле напряжения и их устройство

Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

• отдельные или контактные. Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:

1. Два блока сопротивления;
2. Намагничивающая катушка;
3. Контактная группа;
4. Металлический сердечник.

• совмещенные или электронные со щеточным узлом. Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Старый и новый реле-регуляторы

Внешние признаки поломки

Признаками неисправного реле могут выступать:

• перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит);
• яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы);
• запах гари внутри в салона.

Почему ломается

Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев. Способствовать этому могут, такие факторы как:

• короткое замыкание;
• проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля);
• механические повреждения;
• качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого. Рассмотрим оба варианта.

Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

1. Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
2. Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
3. Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях — 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В, это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
4. Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
2. Достаем щеточный узел.
3. Чистим его от графитовой пыли.
4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «крокодильчиков». Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

Современный регулятор, совмещенный со щеточным узлом, применяется на большинстве автомобилей иностранного и отечественного производства. Для начала оценим доступ к генератору. Если он труднодоступен и неудобен, то лучше будет снять его с автомобиля. Если же доступ свободный, то снимаем с него реле, не снимая генератор. Но перед этим обязательно нужно снять минусовую клемму с аккумулятора.

Регулятор крепится к генератору со стороны задней крышки обычно двумя болтами. Откручиваем их и аккуратно, чтобы не повредить щетки, снимаем его, предварительно отсоединив от него провода.

Для дальнейшей проверки нам понадобится либо блок питания, либо зарядное устройство, лампа на кальвания на 12 вольт. Главное, чтобы можно было увеличивать и уменьшать напряжение от 10 до 16 вольт. Если для проверки будет использоваться зарядное устройство, то понадобится еще и аккумулятор. Дело в том, что многие зарядные устройства не работают без него.

Подключаем зарядное устройство к аккумуляторной батарее в штатном режиме. Дополнительно к клеммам батареи подсоединяем мультиметр и два провода. Один на плюс, другой на минус. И соединяем их с реле-регулятором. Плюсовая клемма регулятора — это штекер. Минус — металлическая пластинка под одним из крепежных отверстий. Проводами подсоединяем к щеткам лампочку. Стенд готов, можно начать проверку. Блок питания подключается так же, только без аккумулятора.

Подключаем зарядное устройство к внешней сети и включаем его. Ручка регулятора нагрузки должна быть на минимальном уровне. Начинаем потихоньку поднимать напряжение. При этом накал лампочки должен понемногу увеличиваться. При нагрузке 12 вольт и более она должна гореть в полный накал. Продолжаем плавно поднимать напряжение до тех пор, пока не потухнет лампочка, или нагрузка не достигнет значения 15 вольт. Если регулятор исправен, то лампочка должна погаснуть на значении напряжения 14,2 -14,5. При снижении нагрузки лампочка опять загорится.

Если лампочка тухнет до 14 вольт, или достигнуто напряжение более 14,8 вольт, а лампочка все еще горит, то такой регулятор надо менять.

Проверка отдельного регулятора напряжения генератора

Таким же способом проверяется отдельно стоящий стабилизатор. В основном он крепится на кузове в моторном отсеке. Но иногда и на крышку генератора. В любом случае откручиваем его и подсоединяем к стенду. Пусть, например, это будет стабилизатор типа Я112 В.

Плюсовой провод подсоединяем к клеммам «Б» и «В», минус подаем на корпус. Контрольную лампочку соединяем с клеммами «В» и «Ш». Далее делаем все точно так же, как и с совмещенным стабилизатором. Плавно поднимаем нагрузку, при достижении 14,5 вольт должна произойти отсечка. Если отсечки нет, то меняем регулятор.

Проверяем устаревший 591.3702−01

Этот устаревший тип реле устанавливался почти на все заднеприводные автомобили. Относится он к отдельно стоящим. Всегда крепился к кузову моторного отсека. Схема подключения для проверки слегка отличается от вышеописанной. Действия и суть проверки остаются прежними.

Здесь имеется всего два контакта. Маркировка выполнена цифрами «67» и «15». Контакт под номером «67» — это минусовая клемма. Соответственно «15» — плюс. Минусовой провод с зарядного устройства закрепляем на корпусе устройства. Плюсовой крепим на клемме 15. Провода контрольной лампочки соединяем: один на корпусе, второй и клемме «67». Наш стенд готов к проверке.

Как проверить мультиметром регулятор к1216ен1

И напоследок пару слов о реле к1216ен1. Этот регулятор устанавливался на заднеприводные, и переднеприводные ВАЗы с инжекторными двигателями. Если учесть тот факт, что таких автомобилей эксплуатируется немало по всему постсоветскому пространству, нельзя обойти его стороной.

Этот регулятор принадлежит к совмещенному реле со щеточным узлом. Его предварительная и основная проверка проводится по вышеописанному методу. Никаких особых отличий нет.

Полезные советы

Всегда старайтесь держать в чистоте аккумуляторную батарею и генератор. Так как от попадания влаги контакты часто окисляются. А это сильно мешает нормальной работе всего электрооборудования. Нередко отклонения зарядного тока происходят именно от грязи. Стоит хорошенько почистить контакты и клеммы, как неисправность исчезает сама, без всяких замен и ремонтов. Чистота — залог хорошего здоровья не только для человека, но и для автомобиля.

Источник

Неисправность реле напряжения

Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.

Оба рн себя так ведут. Защищаются две фазы из трех, третья на хозпостройки. Эта индикация должна быть после включения, потом пауза равная таймауту, потом включение линии. У меня индикация, отсчет таймаута без зажженого индикатора линии, но питание линии включено. Иногда независимо то одно то другое уходят в отсчет. Полгода все работало, отрубало по превышению и занижению как надо, с паузами, вчера обратил внимание. Внешних симптомов не было, влез по другой причине в щиток.

Подниму еще аутуальную для меня тему после праздничного сна.

Мишутк написал:
Реле напряжения с установкой 180-255 при напряжении 204 выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. Индикация краткая, камерой не поймать. Больше похоже на «StA». Напряжение гуляет 200-230. РН то в нормальном состоянии, то постоянно в таймауте но без отключения. При отсчете зеленый индикатор не горит.

что говорит техподдержка Новатек?
если не звонили, то напишите им на е-почту и ссылку дайте на этот топик

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю — welcome.

Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.

Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?

Мишутк написал:
выдает индикацию странными символами и впадает в обратный отсчет. Линию не отключает. . . При отсчете зеленый индикатор не горит.

Уточните.
Если линию, т.е. нагрузку не отключает, то зелёный индикатор «ВКЛ. НАГРУЗКИ» должен гореть. Ведь так?

ADM05 , по документации так. И первые пол-года работы именно так и было. Индикатор горит — потребители под напряжением. Индикатор не горит — потребители обесточены. Сейчас потребители под напряжением независимо от состояния индикатора. Ну и непонятные циклические таймауты при хорошем напряжении. В таймаут (перезагрузки) можно загнать просто покрутив установку таймаута.

Источник

Регистрация: 21.11.2007
Нея
Сообщений: 3741