Выдает ошибку музыкальный центр самсунг

У меня такая проблема что он играет нормально если бассы выкрутить на минимум и то может показать протект а когда выкручу то протект, а инногда при включении сразу протект  экыкя  19 марта 2021 

Включаю играет радио или музыка через телефон потом резко включается протест и все даже не куда не переключается  щемишизе  19 января 2021 

При включении выбивает на экран надпись «PROTECT». Хотя слышно, что все движки работают, тарелка с дисками крутится, да и касетники тоже. Какой бы режим со старта не выбрал — одно и то же, что делать?  овэвови  16 февраля 2020 

У меня музыкальный центр называется sony при включении написано протест и главное два раза щёлкает на кнопки не реагирует  ычобыву  5 ноября 2019 

Центр самсунг MAX — ZS940, когда включаю в 85% пишет протект иногда работает с колонками или без. Шелкает и все протект и потух.  Владосий  4 сентября 2019 

Ребят я нашол решение, уберите одну калонку и всё у меня работает с одной  бойеты  19 марта 2019 

Втыкаю в розетку включается сам автоматически напишет слово Протест на кнопки не реагирует  токад  1 августа 2018 

как можно исправить или нести в ремонт если горит протест  асаракя  9 июля 2018 

У меня центр самсунг проблема такая не включается и сразу отключается а на экране иероглифы аноним…  гадело  8 марта 2018 

пишет поджек и выключается. после того как подсоиденил дополнительные калонки  цижушеш  7 марта 2018 

Самсунг мах кд 120 пишет протест с колонками и без них и при стуку о корпус выключае  цезюшике  19 января 2018 

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ  юруцоф  24 ноября 2017 

Почему пишет так у меня до этого горели контакты а потом написал отключился и работал мотор в внутри и горели контакты  егюриб  22 сентября 2017 

samsung max — kj730 работал нормально на максимальной громкости (колонка одна)
теперь при включении на максимальную громкость пишет ошибку -«PROTECT»
слушаю через AUX плюс в line out вставлены колонки от пк  zhuk333  23 июля 2017 

Умя центра сони пишит слова PROTECT чё делать я незнаю помогити  михайяч  25 мая 2017 

У меня центра SONY MHC-ECL70 PROTECT когда добовляешь звука и сразу выбивает о больше не чего не порадует в чом причина подскажыте  нулющоп  15 апреля 2017 

У меня муз центр сони, включаю на дисплее протек как можно убрать этот дурацкии протект чтоб центр норм заработала  залед  17 марта 2017 

Слушал музыку все было отлично тут на и пишет мне протест я разобрал его отключил одну хрень центр заработал но нет звука  чомуж  15 февраля 2017 

Доброго времени суток, была такая же проблема, писал «протект» и гуд бай, вылечил путём замены термопасты  кежум  9 января 2017 

У меня в центре выскакивает ошибка PUSH POWER что нужно сделать?  ядарю  4 декабря 2016 

На дивиди пишет при включении протест и выключается. Либо нет звука либо нет изображения, что это может быть?  рехюв  11 ноября 2016 

Громкость на 0 включается. стоит увеличить на 1 сразу защита срабатывает. что менять? Где стоит? Я дуб в этом деле.
Самсунг мах kj-750  ыкюхюба  25 октября 2016 

замкнул провода , когда подключал колонки  пязуфэ  2 сентября 2016 

Samsung Max-L82 При включений пишет Protect и вырубается За екраном на плате FRONT грееца проц в дежурном режыме? подскажыте кто нибуть в чом причина  housing  11 июня 2016 

На табло вибивает протест что делать  юшочироб  11 марта 2016 

• 26 Янв 2010

Музыкальный центр Samsung MAX-KJ630.

Шасси: MAX-D/KJ650 AMP.
Основной состав неисправного блока: AN-4100663

При включении пишет «PROTECT»и выключается.

Поменял микросхему STK403-070 на новую в результате чего, из колонок начал появляться кратковременный фон и центр с надписью «PROTECT» всё равно выключается.

Проверил стабилизаторы, конденсаторы и транзисторы, всё в исправности.

В чём ещё может быть дело?

• 26 Янв 2010

• 26 Янв 2010

dimasik сказал(а):

Питания не удаётся проверить, так как, при включении сразу появляется надпись HELLO, через 2 секунды, потом включаеться реле, в это время на дисплее уже светиться PROTECT, через 5 секунд реле отключается, появляется надпись GOODBAY.

• 26 Янв 2010

• 26 Янв 2010

aristak сказал(а):

Я читал, уже эту ветку. Попробовал найти транзистор AQ9 (R2003), который как оказываеться может быть пробит, по схеме от Samsung MAX-KJ650. Просмотрел всю схему, но так и не нашёл…

Кстати может есть у кого схема конкретно от MAX-KJ630

• 26 Янв 2010

rk-m сказал(а):

Попробовал найти транзистор AQ9

rk-m сказал(а):

Просмотрел всю схему, но так и не нашёл…

На плате PCB-AMP должен быть.

• 26 Янв 2010

rk-m сказал(а):

На плате PCB-AMP должен быть.

Нет короче там ни чего такого… Купил STK403-100… Как поставлю отпишусь.

• 26 Янв 2010

Проблему решил следующим образом. Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100 (кстати она в 2 раза дешевле, а где-то наоборот в два раза дороже), конденсатор 100мФ на 100V и сопротивление 100кОм на 1Вт.

Центр запустился, все функции вроде работают, но почему то теперь нет звука конкретно на колонке, видимо что-то с конечным усилителем, так как предварительный работает… разбираемся…

• 26 Янв 2010

Кстати может есть у кого схема конкретно от MAX-KJ630
 ссылка скрыта от публикации 

• 26 Янв 2010

rk-m, слушай дигенерат поиск рулит, схему бла найти не смог, интирестно как ты проверил все конденсаторы, стабилизаторы, транзисторы, если они внутри схемно почти всё это нельзя проверить.Представляю как ты перепахал плату, или пи.дишь тут.

• 26 Янв 2010

Заменил микросхему STK403-070 на STK403-100
А нах..я, интересно!теперь нет звука конкретно на колонке вот и результат

• 27 Янв 2010

 ссылка скрыта от публикации  — отвратительное администрирование форума и отношение модераторов к посетителям форума, абсолютно не дождёшься информации по делу. один флуд!!!

Серж66 — Ты батан за речью следи, дрочишь тут сидишь ни одного полезного совета ещё не дал.

Теперь по делу: проблема устранена следующим образом: Заменил микросхему оригинальную STK403-070 (14ножек) на STK403-100 (15 ножек), кстати она в 2 раза дешевле, а где-то наоборот в два раза дороже, а также впаял конденсатор 100мФ на 100V и сопротивление 100Ом на 1Вт.

Звука не было потому что сопротивление необходимо впаивать на 100Ом, а не кОм (как было написано на одной из веток).

Спасибо тем, кто пытался помочь!!! Центр работает теперь, как новенький !!!

• 27 Янв 2010

«Звука не было потому что сопротивление необходимо впаивать на 100Ом, а не кОм (как было написано на одной из веток).» — а если воспользоваться поиском то можно и здесь найти тему по замене 70-ой на 100-ую и с верным номиналом резистора
https://monitor.net.ru/forum/threads/98910/
rk-m, без обид — но поиск рулит.

• 27 Янв 2010

pashadiatex сказал(а):

«Звука не было потому что сопротивление необходимо впаивать на 100Ом, а не кОм (как было написано на одной из веток).» — а если воспользоваться поиском то можно и здесь найти тему по замене 70-ой на 100-ую и с верным номиналом резистора
https://monitor.net.ru/forum/threads/98910/
rk-m, без обид — но поиск рулит.

Спасибо, за ответ. Конечно же первым делом в поиск, а потом уже темы создавать, но я искал исключительно по своей проблеме и поэтому не обратил внимания на эту ветку, а так действительно, там всё это есть

Здравствуйте, уважаемые участники форума.
Муз. центр стал писать „PROTECT“ во всех режимах (кроме demo) как при подключении динамиков, так и наушников сразу после того, как чредой невероятных случайностей и по безграничной опрометчивости были закорочены выводы 1 и 2 микросхемы STK403-070 непосредственно через 1-ю ногу и вывод R100Ω, в результате чего вспыхнула приличная голубая искра, так что возле одного из выводов образовался нагар. Питание было отключено, но нешуточный заряд, остававшийся на конденсаторах, очевидно, никто снимать не собирался. Помимо этого тем же макаром неоднократно происходили закоротки и на других областях платы УЗЧ, после чего раздавались характерные щелчки – где пуще, где тише, – но впоследствии нагара нигде больше обнаружено не было.
После лишения STK403-070 питания проблема сохранялась. Выпаял микросхему, звонил:
1–2 — ∞
1–9 — 19k
2–5 — ∞
2–7 — ∞
2–9 — ∞
3–4 — 11k
3–6 — ∞
Запаял новую, в большем корпусе:
1–2 — ∞
2–5 — ∞
2–7 — ∞
2–9 — ∞
3–4 — ∞
3–6 — ∞
Всё то же. После включения в динамиках небольшой хлопок и гул, не фоновый шум. При поворотах регулятора громкости – тихое потрескивание, а перед отключением – «у-у».
Питание на м/схему падает то же: 1 – -42V, 2 – +42V, GND – 0V. На плату приходит на один ~ 4.5V, на шесть других – +29.7 V. Кондёры не вспухшие, обрывов нигде нет. Сброс делал.
Вопросы:
Есть ли вероятность полагать, что старая STK403-070 исправна?
Новая?
Где, а вернее как, искать проблему в свете вышеописанной ситуации?

Я дилетант, муз. центром занимаюсь впервые, но знания по электротехнике и электронике в рамках трех курсов технического института у меня имеются: представляю как работают отдельные элементы и элементарные схемы. Имеются мультиметр, магнитоэлектрические ампер- и вольтметр и через пару недель закончу БП с возможностью ограничения по напряжению и току. Схемой не располагаю, где найти – не знаю. Здесь фото центра и участка платы http://go-radio.ru/samsung-max-vs720.html
Спасибо за ваши советы.

Распространённые неисправности музыкальных центров

Методика простого ремонта музыкальных центров

Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3 – проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…

Но на самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику неисправности и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!

Поскольку неисправности бывают разные, и охватить все в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые поломки музыкальных центров – неисправности, связанные с усилением и качественным воспроизведением звука.

Рассмотрим примеры неисправностей:

Отсутствие звука при любом режиме работы (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал)

Хриплый, неприятный звук воспроизведения в любом режиме работы.

Нет звука в одном из колонок (динамиков).

Звук время от времени исчезает, появляется.

Чтобы устранить любую из этих неисправностей, необходимо первым делом проверить исправность колонок (динамиков). Для этого необходимо подключить другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик можно взять от старого неисправного телевизора, магнитофона.

Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. На задней стенке корпуса аппарата рядом с разъёмами подключения динамиков указывается это значение.

Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не подключать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, меньше 2 Ом.

Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.

Если при подключении исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.

Хрип, отсутствие звука, внезапное пропадание/появление звука может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.

Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма, к которому подключаются колонки.

Неисправный контакт и пайка видна невооружённым глазом. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять, так как возможна деградация пайки.

При деградации пайки вокруг контакта, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту печатной дорожки и медного контакта. Появление деградации пайки связано с механическими нагрузками, перегревом в месте пайки, “усталостью” металла и встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.

Чтобы исключить ситуацию: “Искал совсем не там, где надо…” убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.

Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах — тюнера (приёмника), кассетной деки, CD/MP3-проигрывателя, внешнего входа AUX IN.

Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ (Усилитель Мощности Звуковой Частоты). Но возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, коммутации сигналов.

Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!

По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности, так как если в наушниках неискажённый и чистый звук, то все узлы звукового тракта, включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители исправны и неисправность связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление и мощность сигнала.

Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего неисправна микросхема УМЗЧ. В практике ремонта бывают случаи, что микросхема наполовину исправна. Что значит наполовину? Это значит, что, к примеру, из 2 выходных звуковых каналов работает 1. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.

Вот лишь несколько примеров из реальной практики:

Микросхема TDA8588J. 4 — канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами питания.

После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”, 1 канал выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. На лицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на частичную неисправность автомагнитола работает исправно, задействованы 2 исправных канала.

Микросхема STK403-070. 2 — канальный УМЗЧ. Один из каналов усиления воспроизводит звук с искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.

При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности, поэтому торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте электроники приблизительно такая:

Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах.

Приблизительная оценка о неисправности конкретного узла аппарата: блока тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деки, усилителя, блока питания.

Осмотр электронной печатной платы с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаек, деформации корпусов микросхем.

Поиск неисправного элемента с помощью описанных методик и его замена.

Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата, это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных Вами. Помните, радиомеханик – профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную деталь. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому радиомеханику.

Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим поэтапно ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720.

Источник

Почему не работает музыкальный центр самсунг

Устранение неисправностей в музыкальных центрах

В статье описаны способы устранения наиболее вероятных неисправностей, возникающих в музыкальных центрах и иной аналогичной бытовой аудиоаппаратуры: отказы или сбои в чтении компактдисков проигрывателя, нарушения в работе регулятора громкости или ЛПМ магнитофонов с реверсом, неисправности усилителей мощности и сетевого блока питания.

Занимаясь ремонтом музыкальных центров различных фирм (AIWA, JVC, LG и др.), приходится сталкиваться с рядом наиболее частых неисправностей, причем независимо от фирмы-производигеля. Хотя по опыту можно сказать, что аппараты более серьезных фирм, таких как MATSUSHITA, SONY и т. п., весьма надежны и выходят из строя значительно реже. Разумеется, многие неисправности возникают по вине пользователя, из-за небрежного обращения с аппаратом, однако есть ряд таких, причины которых связаны со старением деталей и узлов самого устройства, изнашиваемостью резины, окислением контактов, наличием слоя пыли и др.

Самая распространенная неисправность большинства музыкальных центров — ухудшение считывания данных или полный отказ чтения в проигрывателе звуковых компакт-дисков (CD-DA). В основном это происходит из-за загрязнения лазерной головки, старения и соответственно ухудшения прозрачности пластмассовой линзы. Нарушения работоспособности выражаются в том, что проигрыватель долго пытается прочесть начальные дорожки компакт-диска и, в конце концов, останавливается. Иногда ему удается идентифицировать диск и начать воспроизведение, однако возможны частые сбои во время звучания музыки.

При таких отказах в первую очередь следует проверить исправность самого лазера и прозрачность линзы 3 (на рис. 1 изображен упрощенный чертеж лазерной головки), а также устройство коррекции ошибки на электромагните 4. Для этого достаточно, не вставляя компакт-диск, открыть и закрыть каретку проигрывателя музыкального центра. Крышку самого аппарата, разумеется, нужно предварительно снять, чтобы была видна лазерная головка. Как только каретка переместится на свое место и начнет вращаться ротор двигателя привода диска, линза на лазерной головке должна двигаться вверх—вниз с помощью электромагнита. При этом, если посмотреть на линзу под некоторым углом, можно заметить тонкий луч лазера красного цвета. Выполнение всех перечисленных выше процессов свидетельствует о исправности лазерной головки. Чтобы устранить сбои в чтении компакт-дисков, иногда достаточно протереть мягкой тряпочкой поверхность линзы. Это следует делать очень аккуратно, чтобы не повредить линзу и не сорвать ее с крепления на электромагните. Если улучшения нет или оно незначительно, наиболее вероятно, что загрязнена не только линза, но и призма 2, находящаяся под линзой (см. рис. 1). Для очистки поверхности призмы необходимо извлечь лазерную головку из аппарата.

Линза и электромагнит закреплены на металлической пластине 1. Они могут быть прикрыты небольшим пластмассовым колпачком на защелках. Этот колпачок необходимо снять, затем отвинтить винты крепления 6, которые прижимают металлическую пластину к основанию 5. Аккуратно приподняв пластину, под линзой можно увидеть небольшое отверстие. Намотав на спичку небольшой кусочек ваты и обмакнув ее в спирт, протирают поверхность призмы. Затем очень аккуратно устанавливают на место металлическую пластину с линзой и прикручивают винтами 6. После этого закрывают электромагнит головки защитным пластмассовым колпачком и устанавливают головку на место. Очищенная таким образом лазерная головка в большинстве случаев начинает нормально считывать информацию с вращающегося компакт-диска. Если это не помогло, то, скорее всего, ухудшилась прозрачность линзы либо неисправен лазерный диод и требуется замена лазерной головки на новую.

В музыкальных центрах с магнитофоном, в котором есть автореверс движения ленты, могут возникать некоторые специфические нарушения в работе ЛПМ магнитофона. При нажатии на кнопку воспроизведения вал двигателя начинает вращаться, но через несколько секунд останавливается. В таких случаях перемотка может работать.

Эта неисправность происходит в основном из-за ослабления натяжения пассика между шкивами двигателя и ведущего вала магнитофона. В большинстве ЛПМ с автореверсом, применяемых в музыкальных центрах, вместо четырехдорожечной головки устанавливают двухдорожечную с механизмом поворота. Вращение головки при реверсировании направления перемещения ленты в магнитофоне требует определенного усилия в момент переключения. При ослаблении натяжения пассика (из-за старения резины) механизм поворота головки заклинивает в каком-либо положении и ЛПМ перестает работать. Подобная неисправность легко устраняется заменой старого пассика новым.

Еще одна неисправность, возникающая иногда в аппаратах с цифровым управлением, которые проработали несколько лет, проявляется в прекращении управления громкостью регулятором, расположенным на самом аппарате; при этом регулировка громкости с пульта дистанционного управления действует. Подобные отказы возникают потому, что в таких музыкальных центрах вместо обычных переменных резисторов — регуляторов громкости установлены специальные датчики — валкодеры, при вращении которых происходит замыкание соответствующих контактов, и процессор, в зависимости от направления вращения вала, изменяет усиление в тракте. При загрязнении или окислении этих контактов возникают сбои и нарушается нормальная регулировка громкости звука.

Устранение неисправности заключается в чистке контактов валкодера. Так как он находится на передней панели устройства, следует разобрать аппарат. На передней панели большинства музыкальных центров закреплена большая печатная плата, в которую и впаян валкодер — регулятор громкости. После демонтажа его разбирают, разогнув металлический каркас-крепление, затем промывают спиртом внутренние контактные дорожки, зачищают их от окисла ластиком (стирательной резинкой) и снова промывают спиртом. Перед сборкой смазывают контактные дорожки небольшим количеством смазки. Отремонтированный валкодер обычно работает нормально еще в течение нескольких лет.

Выход из строя усилителя мощности в музыкальном центре зачастую возникает в связи с неаккуратным обращением — замыканием выхода усилителя на общий провод или корпус. Так как в большинстве музыкальных центров усилители мощности выполнены на интегральных микросхемах, то ремонт может заключаться в банальной замене микросхемы на исправную. Однако могут быть случаи, когда найти аналогичную микросхему оказывается сложно, особенно там, где нет магазинов, торгующих импортными радиодеталями, а запастись заранее широким ассортиментом элементов нет возможности. Бывают также случаи, когда в результате сгорания микросхемы надпись на ней исчезла и определить тип микросхемы нет возможности. Если схему аппарата найти не удалось, отремонтировать аппарат можно, использовав вместо сгоревшей микросхемы TDA1557 или TDA1552. Эти микросхемы отличаются тем, что не требуют для работы никаких навесных элементов, и поэтому замена любого интегрального усилителя мощности на одну из этих микросхем потребует минимума работы. Выходная мощность этих микросхем — 2×22 Вт — соответствует большинству музыкальных центров средней стоимости.

До установки микросхемы TDA1557 или TDA1552 вместо неисправной в первую очередь проверяют соответствие напряжения питания в музыкальном центре напряжению питания самой микросхемы. Как правило, оно не превышает 15. 17 В, что вполне подходит. При отсутствии схемы музыкального центра с помощью осциллографа находят, на какие выводы микросхемы поступает входной сигнал. Включив воспроизведение с компакт-диска или кассеты и выставив регулятор громкости на максимум, дотрагиваются щупом осциллографа поочередно до контактных площадок в месте расположения старой микросхемы. Найдя сигнальные цепи, следует оценить амплитуду сигнала и в зависимости от этого использовать микросхему TDA1557 (чувствительность ее усилителей высока — 50. 100 мВ) или TDA1552 (при амплитуде сигналов до 250. 500 мВ). Следует обратить внимание, что входные сигналы на микросхему должны поступать через разделительные конденсаторы, расположенные на плате. Схема включения микросхем представлена на рис. 2. Как видно из схемы, на TDA1557 (TDA1552) подаются только питание и входной сигнал обоих каналов, а нагрузка подключается непосредственно к выходным выводам. Микросхему закрепляют на установленном на плате теплоотводе, к ее выводам припаивают провода, которыми и соединяют их с платой. Различные навесные элементы, использовавшиеся со старой микросхемой, можно не удалять.

На вход 11 микросхемы (см. рис. 2) нужно подать сигнал Stand-By, который управлял работой старой микросхемы. Его можно найти следующим образом. Подсоединяя по очереди к контактным площадкам в месте расположения старой микросхемы вольтметр или осциллограф, включают и выключают музыкальный центр кнопкой на передней панели и находят место, в котором при выключенном центре напряжение близко к нулю, а при включенном — к напряжению питания. Если этот сигнал найти не удается, то в крайнем случае вывод 11 (рис. 2) можно просто подключить к плюсовой шине питания микросхемы.

Мне доводилось менять выходные усилители в музыкальных центрах JVC и Panasonic (одна из торговых марок MATSUSHITA). Результаты подобной замены выходной микросхемы оказались хорошими. Если выходная мощность оказывается немного завышенной, то ее можно уменьшить до необходимого уровня, разрезав на плате музыкального центра дорожки в цепи входного сигнала перед разделительными конденсаторами и впаяв резистивные делители, показанные на рис. 3. Подбирая резисторы R1 и R3, добиваются получения выходной мощности, воспроизводимой громкоговорителями музыкального центра без искажений. Превышать выходную мощность больше прежней недопустимо, так как это может привести к выходу из строя динамических головок или блока питания музыкального центра. Если использовать в качестве R1—R4 резисторы для поверхностного монтажа, эту доработку можно сделать очень аккуратно, не испортив внешний вид платы.

Описанная замена усилителя мощности пригодна также и для ремонта УМЗЧ автомобильных магнитол; она позволяет существенно повысить качественные показатели и выходную мощность автомагнитолы среднего качества.

И наконец, еще одна неисправность, которая тоже встречается нередко, — это дефект сетевого трансформатора. При наличии схемы и известных значениях напряжения на вторичных обмотках трансформатора этот ремонт не представляет особой сложности, но если этой информации нет, могут возникнуть проблемы с заменой трансформатора или его перемоткой, особенно, если вторичных обмоток несколько.

Устранять эту неисправность нужно, начиная с проверки исправности сетевого шнура и предохранителей. Если предохранители включены во вторичных цепях и сетевое напряжение приходит непосредственно на первичную обмотку трансформатора, а на выходе его никаких напряжений нет, скорее всего, предохранитель встроен в трансформатор. Этот предохранитель присутствует в большинстве трансформаторов и закреплен поверх первичной обмотки, но возможны и другие варианты его расположения. Если этого предохранителя нет или он оказывается цел, а обрыв в первичной обмотке, то трансформатор придется соответственно менять или перематывать. Перемотать первичную обмотку в трансформаторе из музыкального центра порой оказывается непросто. Во-первых, обмотка залита лаком, а провод тонкий и посчитать витки, постепенно сматывая ее, оказывается невозможным (провод часто рвется). Во-вторых, даже зная число витков, уложить их так плотно при намотке, как это было сделано на заводе, часто не удается, и в результате намотанная обмотка не умещается в каркасе трансформатора или в окне магнитопровода. Поэтому проще выяснить, какими должны быть вторичные напряжения, и намотать другой трансформатор или подобрать уже готовый — благо места внутри музыкального центра обычно достаточно.

Уточнение значений напряжения в цепях вторичной обмотки лучше всего начать с поиска схемы или каких-либо надписей о напряжениях на печатной плате. Если этого нет, то можно попробовать определить напряжение по одной из микросхем. Лучше всего — по микросхеме усилителя мощности (выяснив по справочнику номинальное напряжение ее питания). Как отмечалось выше, в большинстве случаев это напряжение оказывается в пределах 14. 17 В. Зная его, можно соответственно предположить, какое должно быть напряжение на обмотке трансформатора. Если, к примеру, номинальное напряжение питания микросхемы 15 В, то в связи с тем, что после диодного моста и конденсаторов фильтра напряжение увеличивается примерно в 1,4 раза (при малой нагрузке), на обмотке трансформатора должно быть соответственно 12—13 В. Затем уже можно смотать все вторичные обмотки трансформатора и посчитать их витки. Так как провод вторичных обмоток достаточно толстый, то даже при залитых лаком обмотках это нетрудно сделать. Зная число витков обмоток и напряжение на одной из них, уже не сложно вычислить остальные напряжения, воспользовавшись известной формулой

где U_Н и U₂ — напряжение соответственно неизвестной и известной обмоток; w_Н и w₂ — число витков соответствующих обмоток.

При намотке обмоток нового трансформатора диаметр проводов следует выбирать не менее того, которым были намотаны обмотки старого трансформатора. Даже если напряжение обмоток нового трансформатора будет отличаться от требуемого на 1—2 В, это не окажет существенного воздействия на работу музыкального центра.

Каждая из рассмотренных в статье неисправностей может потребовать индивидуального подхода, и способы их устранения могут отличаться от описанных автором, однако хочется надеяться, что изложенные здесь рекомендации помогут мастерам, особенно начинающим, при ремонте музыкальных центров и другой бытовой аудиоаппаратуры.

И. КОРОТКОВ, п. Буча Киевской обл., Украина

Источник

Неисправности музыкальных центров. Нет звука, хриплый, искажённый звук. Что делать?

Методика простого ремонта музыкальных центров

Многие начинающие радиолюбители порой боятся ремонтировать сложные электронные устройства вроде музыкальных центров, CD/MP3–проигрывателей, компьютеров. Обусловлено это неуверенностью, ведь если мало опыта, то можно не только не починить устройство, а даже доломать…

На самом деле большинство неисправностей сложных аппаратов довольно просты в ремонте и для их устранения не надо иметь большого опыта. Многие неисправности вообще настолько часто встречаются в практике ремонта, что порой достаточно 5 минут, чтобы провести диагностику и в 95 % случаев сказать, что конкретно неисправно!

Поскольку поломки бывают разные, и охватить всё в одной статье невозможно, рассмотрим наиболее распространённые неисправности музыкальных центров. Для начала рассмотрим те, что связанны с усилением и качественным воспроизведением звука.

Рядовой музыкальный центр состоит из головного устройства (“головы”) и, как правило, пары отдельных акустических колонок, которые соединяются с ним гибким проводом. Первым делом необходимо определить, где кроется неисправность: в головном устройстве, акустических колонках или же соединительных проводах.

Сделать это можно следующим образом. Приведу характерные признаки неисправностей, а также возможные причины их возникновения.

• Звук время от времени исчезает и вновь появляется. Во время воспроизведения сильных искажений звука не наблюдается.

  Как вы уже догадались, причиной может быть соединительные провода, которыми подключают стерео систему к акустическим колонкам. В таком случае причина может быть просто в перебитых соединительных проводах, плохом контакте, вызванном механическими повреждениями провода. Кроме этого, причиной может быть плохой контакт выходного разъёма, деградация пайки. Об этом мы ещё поговорим.

• Хриплый, искажённый звук, который к тому же может пропадать и вновь появляться.

  Если неисправность проявляется у одной из акустических колонок, то, скорее всего, неисправны динамики, из которых она состоит. В состав акустической колонки обычно входит 2 — 3 динамика на разный частотный диапазон воспроизведения (НЧ – низкие частоты, СЧ – средние частоты, ВЧ – высокие частоты). Если колонка “пищит”, но нет басов, то вероятнее всего неисправен как раз таки низкочастотный динамик, как правило, обладающий самым большим диаметром излучателя и габаритами. В некоторых случаях НЧ-динамик удаётся починить. Причиной поломки является износ “канатиков”, которые соединяют выводы обмотки катушки и жёсткое основание, к которым подсоединяются провода от музыкального центра. Смотри материал про устройство электродинамического громкоговорителя.

• Нет звука в одной или обеих колонках. Полное отсутствие звука во всех режимах работы устройства (тюнер, кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний сигнал) свидетельствует о серьёзной поломке, причиной которой может быть выход из строя микросхемы УМЗЧ (усилителя мощности звуковой частоты).

  Нередки случаи, когда вслед за микросхемой сгорают и динамики в составе колонок. УМЗЧ выходит из строя при перегреве и сгорании обмоток динамика. В таком случае на выходе
  УМЗЧ создаётся короткое замыкание. Обычно, причиной тому служит чрезмерная, я бы сказал, варварская эксплуатация стерео системы на максимальной громкости и продолжительное время. Также причиной выхода из строя УМЗЧ может быть короткое замыкание выходов усилителя. Такое может случится при механическом повреждении соединительного провода и закорачивании его жил между собой, а также при неаккуратном подключении акустики к музыкальному центру.

• Звук с искажениями, тихий звук, неполный частотный диапазон воспроизведения (только высокие или только басы, гул) также может свидетельствовать о том, что неисправен усилитель мощности или один из его каналов усиления. Чтобы точно определить, что неисправен усилитель или акустическая колонка, необходимо провести следующее простое действие.

Необходимо подключить к выходу стерео системы другую колонку либо динамик сопротивлением 4 – 8 Ом. Динамик желательно подобрать бывший в употреблении (б/у), ведь мы же не хотим по невезению спалить хороший, качественный динамик. Поэтому достаточно найти любой динамик, например, от старого телевизора. Они, как правило, рассчитаны на небольшую мощность в 2-5 Вт., и обладают сопротивлением обмотки 6, 8 или 16 Ом.

При желании можно собрать простенькую колонку из отдельных динамиков. Для этого лишь важно знать, как правильно соединять динамики,
чтобы получить нужное сопротивление и избежать перегрузки отдельных динамиков в сборке.

Обычно все усилители музыкальных центров рассчитаны на сопротивление нагрузки (динамиков, колонок) в районе 4-8 Ом. Величина допустимого сопротивления обычно указывается на задней стенке корпуса аппарата, рядом с разъёмами подключения.

Ищите надпись вроде Speakers impedance или просто Speakers. Цифра рядом с символом “подкова” (Ω) – греческой буквой омега и будет искомым значением.

Ничего страшного не произойдёт, если мы подключим динамик с сопротивлением 16 Ом, когда требуется 4 или 8. Главное, чтобы оно не было меньше указанного.

Не стоит игнорировать проверку, если у вас нет динамика на нужное сопротивление. Например, на корпусе музыкального центра написано, что нагрузка должна быть на 6 Ом, а у вас есть динамик только на 8 или 4 Ом. Ничего страшного! Можно для проверки подключить и такой, важно лишь не включать воспроизведение надолго или использовать динамики с очень низким внутренним сопротивлением, например, на 2 Ома.

Итак, необходимо подключить заведомо исправный динамик либо колонку и послушать, как работает музыкальный центр с исправным динамиком.

Если после подключении заведомо исправного динамика неисправность исчезла, то испорчены колонки, и ремонтировать придётся их. Если же неисправность сохранилась, то необходимо производить ремонт самого аппарата, а не выносных колонок.

Отсутствие звука или его внезапное пропадание/появление может быть связано с тем, что нарушено соединение выходного разъёма и контактных медных дорожек на основной плате музыкального центра. Эта неисправность связана с интенсивной эксплуатацией прибора или деградацией пайки.

Необходимо разобрать центр и внимательно осмотреть контактные соединения, пайку выходного разъёма к которому подключаются колонки.

Плохой контакт и деградация пайки часто видна невооружённым глазом. Обнаружить её удаётся при беглом осмотре. Но, так бывает не всегда. На всякий случай контакты разъёма лучше пропаять. Микротрещины в пайке не всегда удаётся обнаружить без применения специальных средств и приборов.

При деградации пайки вокруг провода или вывода элемента, запаянного в плату, образуется чуть видимый зазор, непропай, мешающий надёжному контакту. Появление микротрещин в паяном контакте связано с механическими нагрузками, температурными перепадами, перегревом, который вызван увеличением контактного сопротивления, и, как следствие, повышенным нагревом в месте плохого электрического контакта.

Деградация пайки встречается в основном у довольно старых аппаратов, поработавших не один год.

Чтобы исключить ситуацию: «Искал совсем не там, где надо…» убедимся в том, что неисправность связана именно с оконечным звуковым трактом музыкального центра.

Во-первых, проверяем работу прибора во всех режимах: тюнер (радиоприёмник), кассетная дека, CD/MP3-проигрыватель, внешний вход AUX IN.

Если неисправность проявляется во всех режимах, то неисправен выходной тракт усиления, скорее всего микросхема УМЗЧ.

Найти микросхему УМЗЧ на плате музыкального центра легко. Как правило, она смонтирована на охлаждающий алюминиевый радиатор внушительных размеров. Сама микросхема имеет множество выводов и куда большие размеры, чем остальные электронные компоненты устройства.

Не стоит забывать, что, возможно, неисправен другой узел аппарата, например микросхема звукового процессора, предусилителя или коммутации сигналов.

Так можно запутаться и искать неисправность не там. В таких случаях берём обычные наушники и подключаем к разъёму Phone (наушники), который есть у всех музыкальных центров. Не забываем убавить громкость перед этим!

По очереди включаем все режимы работы музыкального центра и проверяем на слух исправность звукового тракта до УМЗЧ. Этой простой операцией мы сужаем область поиска неисправности. Если в наушниках слышен чистый, неискажённый помехами звук, то все узлы звукового тракта включая звуковой процессор, коммутатор сигналов, предусилители, исправны, и причина поломки связана с той частью электронной схемы, которая отвечает за усиление сигнала по мощности.

Итак, если после произведённых действий неисправность сохранилась, то, скорее всего вышла из строя микросхема УМЗЧ. На практике бывают случаи, что микросхема частично исправна. Что это значит? Это значит, что, к примеру, из двух выходных звуковых каналов работает лишь один. Или же один из каналов усиления работает с искажениями, заметными на слух. В таких случаях микросхема усилителя может работать довольно долго.

Вот лишь несколько примеров из реальной практики:

• Микросхема TDA8588J. 4-ёх канальный УМЗЧ со встроенными стабилизаторами напряжения.

  После неправильно поданного напряжения питания на автомагнитолу, 2 канала усиления работают безупречно, 1 канал заметно “басит”. Он выдаёт монотонный низкочастотный гул вместо звука. Налицо частичный выход из строя микросхемы. Несмотря на явную неисправность, два звуковых канала микросхемы УМЗЧ работают без искажений и помех.

• Микросхема STK403-070. Это 2-ух канальный УМЗЧ.

  Один из каналов усиления воспроизводит звук с заметными искажениями. Второй канал работает в нормальном режиме.

При поиске неисправности главной задачей является сужение области поиска этой самой неисправности. Торопиться с выводами не стоит. Последовательность действий при ремонте приблизительно такая:

• Внешний осмотр аппарата, проверка функционала, работы прибора в разных режимах (CD/MP3-проигрыватель, тюнер, кассетная дека, внешний источник сигнала AUX).

• Приблизительная оценка локализации неисправности в конкретном узле аппарата: блоке тюнера, панели управления, кассетной или CD/MP3-деке, усилителе, блоке питания.

• Осмотр печатных плат аппарата с целью выявления перегоревших дорожек, “вспученных” электролитических конденсаторов, потемневших и перегоревших радиоэлементов, трещин на плате, непропаев, деформации корпусов микросхем. Порой, некоторые из них настолько незаметны с первого взгляда, что следует проявить настойчивое внимание.

В эпоху интернета не стоит игнорировать возможность “пробить” аппарат на предмет типовых неисправностей.
Определяем модель аппарата (как правило, указана на корпусе прибора) и ищем информацию через поиск, добавляя краткое
описание поломки (не включается, не читает диски, искажённый звук).

В некоторых случаях поиск разумнее проводить с упоминанием маркировки печатной платы, а не модели аппарата. В современной электронике практически все печатные платы имеют свою маркировку. Она обычно указана шелкографией где-нибудь по периметру платы или в центре, в свободном от электронных компонентов месте.

Такое знакомство с аппаратом порой экономит кучу времени, помогает узнать о его особенностях, характеристиках и типовых неисправностях с которыми уже сталкивались другие люди.

Не спешите делать вывод о неисправности микросхемы УМЗЧ, если вам кажется, что она сильно греется. Во многих современных аппаратах микросхемы УМЗЧ монтируются к алюминиевому радиатору охлаждения даже без использования теплопроводящей пасты.

Например, такое мне встречалось в некоторых автомобильных CD/MP3-проигрывателях марки Pioneer. Оказалось, что работа микросхем при повышенной температуре, это их штатный режим.

Так как в рядовом музыкальном центре довольно много механических узлов, то неполадки возникают именно из-за них. Порой, даже такие простые вещи, как сломавшиеся фальш-кнопки из пластика блокируют возможность использования аппарата по своему прямому назначению. В таких случаях выручают различные виды клеев и прямые руки.

Нередки случаи, что и сами механические электронные компоненты вроде энкодеров, тактовых кнопок, контактных датчиков выходят из строя. Причём, проявление неисправности может быть весьма необычно. Так в музыкальном центре LG FFH-M315X из-за долгого простоя окислились внутренние контакты тактовых кнопок на передней панели управления.

Из-за этого, при их нажатии включались совершенно другие функции устройства, так как управляющий процессор просто не мог корректно распознать команду, поскольку сигнал от кнопок передаётся по одной шине. После тотальной замены всех кнопок новыми неисправность была устранена.

Рядовой музыкальный центр напичкан механизмами. Естественно, такие элементы, как моторы и управляющие их работой драйвера выходят из строя или изнашиваются. Несмотря на всю сложность узлов, ремонт такого аппарата даже приятен, особенно, если стерео система обладает CD-чейнджером (CD changer) на десятки дисков.

Огромные индикаторы с разноцветными числами и значками придают таким системам незабываемый шарм. Мне в ремонт попал лишь один музыкальный центр с CD-чейнджером на 61 диск (Panasonic SC-CH64M). Даже в те далёкие времена эта была большая редкость.

Не старайтесь сразу же перепаивать всю печатную плату ремонтируемого аппарата. Это отнимет ваше время и будет способствовать появлению новых неисправностей, вызванных уже вами. Помните, радиомеханик–профессионал паяет два раза: первый раз – выпаивает неисправную деталь, второй – впаивает исправную. Это тот идеал ремонта, к которому надо стремиться каждому мастеру.

Чтобы подтвердить сказанное, рассмотрим ремонт музыкального центра Samsung MAX-VS720.

Главная » Мастерская » Текущая страница

Также Вам будет интересно узнать:

• Ремонт механических неисправностей MP-3 плеера X-Cube X-305 (Extreme).

• Спешите узнать, как правильно разобрать CD-привод автомагнитолы.

• Сгорает предохранитель автомагнитолы? Узнайте, как устранить данную поломку на примере ремонта
  автомагнитолы Mystery MCD-795MPU.

• Что внутри дешёвых переносных акустических систем?

Содержание

1. Показывает ошибку F61
2. Почему возникают ошибки?
3. Видео: F61
4. Ответ
5. Panasonic SA-HT540 ошибка F61

Panasonic SA-HT540 ошибка F61

Почему возникают ошибки?

• У каждой детали есть свой срок годности, у одной больше, другая проработает меньше. Поэтому, если вашему аппарату уже несколько лет, ничего удивительного в его неисправности нет. С этим связано множество неисправностей, которые ограничат функционал техники.
• Механические повреждения любого рода. Это могут быть падения, удары и прочие физические воздействия. Даже если в результате повреждения уцелел корпус, это еще не значит что внутри все в порядке. Распознать сбой самостоятельно, скорее всего, не получится, особенно если виною всему электронные компоненты материнской платы, тут потребуется диагностика.
• Если вы прослушиваете лазерные диски кустарного производства, так называемые пиратские копии, не удивляйтесь, что рано или поздно головка проигрывателя будет сломана, способ вернуть ее к жизни, это замена. Сделать это своими руками, но кто тогда даст вам гарантию на бесплатное обслуживание, в случае повторной поломки.

• Перенапряжение в электросети. Особенно актуальна данная проблема, если во время избыточного напряжения МЦ был активен, на нем играла музыка, либо через колонки транслировался звук с телевизора, компьютера. Микросхемы, блок питания и прочие важные компоненты быстро приходят в негодность в результате таких скачков. Можно лишь дать совет, как избежать этого, используйте сетевые фильтры или источники бесперебойного питания.
• Как это не странно но, на первом месте, среди причин, судя по количеству обращений в мастерские, стоит именно самостоятельное вмешательство. Человек без опыта и знаний особенности сборки магнитафонов, усугубляет положение, что приводит к сложному, капитальному ремонту или вовсе замене запчастей.
• Вирусная угроза может заразить программное обеспечение аппарата, что также сделает невозможным пользование им. Поможет здесь только перепрошивка, к сожалению в домашних условиях и на стационарном компьютере выполнить ремонт не получится точно.

Теперь вы знаете почему на МЦ Panasonic появляются сообщения, расшифровать их конечно можно, но вот ликвидировать путем грамотного ремонта у вас не получится. Доверьте все процессы техническим инженерам официальных сервисов, чтобы получить скорость и качество исполнения.

Видео: F61

Когда МЦ работает без нареканий на протяжении долгих лет, его поломка становится настоящей трагедией для владельца. Единственное, что поможет разобраться в ситуации без помощи специалиста, это код, что появляется на дисплее техники. Есть тут и минус, причем очень значительный, он заключается в том, что в инструкции к аппарату не указана расшифровка таких значений.

В этой статье вы найдете описание буквенно-числовых значений, которые сопровождают каждую поломку устройств от компании Панасоник. Плюс ко всему мы предлагаем вам несколько советов, что помогут наладить стабильную работу техники в домашних условиях, без профессионального оборудования и знаний особенностей сборки таких устройств.

Ответ

Данная ошибка означает следующее: а)Неисправность УНЧ (мс усилителя ) Как правило сопровождается появлением постоянной составляющей на выводах мс ( подключения динамиков). б) Неисправность стабилизаторов напряжений и т.д . в) Неисправность вентилятора УНЧ . Как правило сопровождается повышенем потребляемого тока. В среднем для вентиляторов он составляет от 100 до 200мА . Проверяется визуально ( тугой ход лопостей вентилятора и т.д.) г)Не исключен и такой вариант, как проблемы с CPU (процессором) вернее та его часть , которая контролирует перегрузку оконечного каскада.

Panasonic SA-HT540 ошибка F61

 В ремонте широко распространённая модель домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT540  с ошибкой F61.

При попытке включения в рабочий режим на индикаторе дисплея высвечивается надпись F61 и происходит отключение. Сняв верхнююю крышку видно, что при запуске интенсивно раскручиваютя оба кулера. Вращение обоих плавное, ничего не тормозит их. К кулерам сразу отпадает всякая претензия. Повернув задом к себе корпус, на выходах, тестером проверяем сопротивление выхода усилителей.  Крайний правый выход усилителя SURROUND R & L показал значительно низкое сопротивление чем другие каналы. Можно предположить, что это есть пробитый выход усилителя, из-за которого блок питания уходит в защиту и процессор по протекту отключает весь DVD.

Сняв плату майна целиком действительно убеждаемся в пробое одного из усилителей, а конкретно IC5400 . 

На плате снизу, под самим сгоревшим усилителем, тестером обнаруживаем ещё и оборванный резистор 22 Ом  в выходной цепи усилителя. Меняем их на новые и после сборки в рабочий режим видим, что работоспособность всего комплекса восстановилась. На дисплее радостная надпись — HELLO, после неё идёт загрузка DVD диска и осуществляется воспроизведение музыкального файла в режиме 5+1. Все каналы работают. Прогон этого домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT540 в течении двух дней, показал его устойчивую работу и готовность к выдаче аппарата  из ремонта.

Источники

• https://www.servicebox.ru/faq/muzikalnye_centry/Panasonic/sc-ak17/4287-pokazyvaet-oshibku-f61/
• https://panasoncremservice.ru/blog/panasonic-oshibka-muzyikalnyix-czentrov/
• https://mcgrp.ru/question/124333
• https://remprof56.ru/node/panasonic-sa-ht540-oshibka-f61

При попытке загрузить диск музыкальная аппаратура выдаёт сообщение «No disk» или «Error». Об источниках и способах устранения этой проблемы мы расскажем в нашей статье.

Основные причины того, почему музыкальный центр не читает диски

Неисправности подразделяются на два типа:

• неполадка связана с дисками,
• сбой в музыкальном аппарате.

Первый вариант означает проблему с воспроизводимыми изделиями: механические повреждения или неправильно выбранный формат.

Во втором случае возможные источники:

• случайное зависание,
• запыление линзы,
• выход из строя считывающей головки или привода шпинделя, ошибка калибровки и т. д.

НА ЗАМЕТКУ. Срок службы лазерного блока составляет в среднем от 3 до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования.

Как исправить проблемы

Перед осмотром внутренних компонентов аппарата попробуйте извлечь диск, затем полностью обесточить проигрыватель, снова включить и повторно загрузить дискету. Эти манипуляции позволят устранить случайные зависания при запуске.

Проверьте диски на отсутствие видимых повреждений, царапин на дорожках, убедитесь, что их поверхности не искривлены. Если использовали их в первый раз, то проверьте, чтобы формат соответствовал стандартам, считываемым аппаратурой.

Далее потребуется очистить от пыли и налёта с лазерной линзы – оно чувствительно к попаданию инородных частиц.

СПРАВКА. Незначительные загрязнения дисковода удаляет чистящий диск. В специализированных магазинах можно найти модели с тремя уровнями очистки за счёт особых ворсинок, на которые наносится моющая жидкость. Покупать их на рынке не рекомендуем – есть риск взять некачественное изделие, которое выведет из строя весь оптический блок.

Если чистящее изделие не помогло, перейдём к ручному способу (при уверенности в своих силах). Вот что нужно делать:

1. Приготовьте спринцовку, вату (или ватные палочки, — не ушные, а подготовленные из тонких спичек и ватных тампонов), средство для чистки стёкол, увеличительную лупу.
2. Полностью выключаем устройство, дальше действуем по схеме вашего музыкального центра (если её нет, можно скачать в интернете): снимаем верхнюю крышку корпуса, так чтобы видеть дисковод и лазерную линзу.
3. Проверяем состояние линзы. В рабочем состоянии она будет блестящей, с синеватым оттенком. Не должно быть пыли, сора, налёта.

ВНИМАНИЕ. Действуем осторожно, так как элемент находится на хрупком приводе. В чистящем средстве не должно быть этилового спирта, так как он разрушает пластмассовые поверхности.

Спринцовкой сдуваем мелкие загрязнения. Несколько капель средства выдавливаем в какую-нибудь ёмкость и окунаем ватную палочку так, чтобы не образовывались хлопья. Медленными движениями обрабатываем линзу, лишь слегка надавливая, при необходимости меняем ватные палочки.

НА ЗАМЕТКУ. Линза при чистке будет пружинисто перемещаться в разные стороны, это нормально, главное, сильно не давить.

После каждой промывки берём лупу и проверяем наличие загрязнений. Продолжаем процесс до идеального блеска. Оставляем прибор на просушку и затем собираем. По отзывам пользователей, этот способ доказал свою эффективность.

Если все манипуляции не привели к желаемому результату, значит, проблема в лазерном блоке. Вам необходимо обратиться в ремонтную мастерскую, где проведут диагностику и заменят вышедший из строя элемент.

В нашей статье мы рассмотрели причины, почему устройство не видит диски, и как это устранить. Надеемся, наша информация помогла вам восстановить работу музыкальной аппаратуры.

Рекомендации по ремонту оптических лазерных приводов

Лазерные дисководы получили широкое распространение в электронике. Любой DVD-проигрыватель, CD/MP3-магнитола, музыкальный центр имеют в своём составе лазерный привод.

В большинстве случаев в ремонт такие аппараты попадают как раз из-за поломки лазерных приводов.

Неисправности, вызванные поломкой лазерного привода довольно схожи, и сводятся к одному – лазерный диск либо не читается, либо происходит сбой воспроизведения музыки (CD/MP3) или видео (DVD).

Следует отметить, что срок службы лазерного диода, который есть в составе любого дискового аппарата, составляет в среднем 3-5 лет. Наивно думать, что DVD-плеер будет работать 10 и более лет! Загляните в инструкцию DVD-плеера…

Вообще первое, что необходимо спрашивать, когда Вам на ремонт приносят какой-либо дисковый аппарат – это сколько лет аппарату и как интенсивно им пользовались. Если ответом будет 3 и более лет, то вероятность того, что неисправен оптический блок резко возрастает. Как часто пользовались аппаратом тоже важно, ведь лазерный привод, это электронно-механическое устройство. Число миниатюрных двигателей в одном лазерном приводе наврядли будет меньше 2-3.

Первый из тройки – привод шпинделя. Он отвечает за раскрутку лазерного диска. Очень большое число неисправностей связано именно с ним. Вот пример.

Второй – привод оптического блока. Этот привод отвечает за позиционирование лазерной головки вдоль диска. Довольно редко выходит из строя.

Третий – привод загрузки/выгрузки (LOAD). Выгрузка и загрузка диска в дисковод. Неисправности этого двигателя довольно редки, и, как правило, легки при ремонте.

На практике в ходу такая неисправность. В основном у CD/MP3-автомагнитол.

Звук при воспроизведении частенько пропадает. Резко появляется и также пропадает. Присутствует “заикание”.

У DVD-плееров неисправность проявляется следующим образом.

Диск считывается очень долго, после чего на дисплее появляется надпись (ERROR или NO DISK). Возможно случайное “зависание” диска. Повторная установка диска решает проблему, и диск с записью воспроизводится нормально.

Причина такого “непонятного” поведения бывает связана не с неисправностью оптического лазерного блока, а с неисправностью привода шпинделя.

Дело в том, что двигатель шпинделя должен раскручиваться с определёнными оборотами. Число оборотов подстраивается системой обратной связи. Так что не надо думать, что диск крутится сам по себе. Подал 3 вольта на движок и всё! Нет! Частоту вращения диска регулирует сложная система корректировки. Если двигатель шпинделя неисправен, тогда даже система корректировки плохо справляется, и происходят сбои. Двигатель не выдаёт нужные обороты, “сбоит”.

Поэтому, если проявляется нижеописанная неисправность, не спешите заменять оптический лазерный блок!

Заменить привод шпинделя дешевле, чем покупка оптического лазерного блока. Можно временно заменить привод двигателем из другого аппарата или найти подходящий в запаснике.

Очень часто встречается неисправность у CD/MP3-магнитол с вертикальной установкой диска.

Диск раскручивается, но диск не загружается. Пишет ERROR или NO DISK.

Оптический лазерный блок боится пыли и грязи. Достаточно тонкого мелкодисперсного налёта пыли на верхней линзе, чтобы диск перестал считываться. Магнитолы с вертикальной установкой диска более уязвимы к пыли, загрузка диска происходит сверху и количество попадающей пыли возрастает.

Дисковые автомагнитолы в этом случае более защищены, у них щелевая загрузка диска.

Мелкодисперсный налёт пыли можно удалить с поверхности линзы лазерного блока обычной ватной палочкой или просто кусочком ваты. Смачивать вату чистящими средствами не надо, можно испортить линзу! Круговыми движениями проводим по поверхности линзы ватной палочкой 3-4 раза. Убеждаемя в отсутствии остатков крупной пыли на линзе и всё!

Нажимать на линзу не следует, она крепится на пружинящих проводках! По ним подаётся питание на электромагнит фокусировки. Они довольно крепкие, но при чрезмерном усилии и их можно повредить.

Нередки случаи, что после такой простой чистки работа прибора полностью восстанавливается.

Основная трудность в данной операции состоит в том, чтобы грамотно разобрать аппарат и добраться до лазерной головки. Сложнее всего это сделать у музыкальных центров с блоком загрузки на 3 диска или чейнджером (когда диски размещены в боксе — как тарелки в сушилке), а также у автомобильных CD/MP3-проигрывателей и DVD-плееров с щелевой загрузкой диска.

Поэтому на страницах сайта я разместил информацию и по разборке всевозможных CD-приводов:

Эти методики помогут, если нужно разобрать CD-привод, но нет опыта в данном деле.

Иногда чистка линзы не помогает. Причина в том, что внутри оптического блока есть призма, на неё тоже со временем оседат пыль. Разбирать оптический блок нет смысла. Лучше заменить блок целиком.

При ремонте электроники с неисправностями, явно указывающими на дефект лазерного привода, можно использовать следующие приёмы:

Проверить механическую часть лазерного привода на наличие заклинивания шестерёнок, каретки, исправности соединительных гибких шлейфов. Гибкие шлейфы лучше “прозвонить” мультиметром, а лучше проверить заменой. Очень часто шлейф «звонится» мультиметром как исправный, но поскольку при работе он изгибается, то плохой контакт вновь даёт о себе знать.

В DVD-плеерах самым «слабеньким» шлейфом является тот, который соединяет лазерную головку и основную плату. Его замена не редко устраняет неисправность с «зависанием» диска, плохой или долгой загрузкой диска, сбоями при воспроизведении.

Проверить есть ли свечение лазера. После установки диска, включается красный лазер (только у DVD) на несколько секунд. В этот момент, необходимо смотря сбоку проконтролировать наличие свечения. Помните! Лазер вреден для здоровья! Прямое попадание лазерного луча в глаза чревато потерей зрения. Будьте осторожны!

Произвести чистку линзы оптического блока. Как это сделать, уже было рассказано.

Визуально проследить загрузку диска, его раскрутку. Произвести замену привода шпинделя методом подстановки.

По возможности заменить, хотя бы временно, для проверки, лазерный оптический блок. Вот здесь рассказано о том, как быстро заменить лазер в DVD.

Кроме лазера могут быть и другие причины неисправности. Об основных неисправностях DVD-плееров я уже рассказывал.

Тема ремонта дисковых аппаратов довольно обширна, здесь приведены лишь некоторые рекомендации и советы. Для более глубокого понимания работы лазерных дисковых проигрывателей не будет лишним ознакомиться с общими принципами работы таких приборов. Думаю, книга “CD-проигрыватели. Схемотехника” Авраменко Ю.Ф., будет очень полезна для понимания работы дисковых устройств.

При попытке загрузить диск музыкальная аппаратура выдаёт сообщение «No disk» или «Error». Об источниках и способах устранения этой проблемы мы расскажем в нашей статье.

Основные причины того, почему музыкальный центр не читает диски

Неисправности подразделяются на два типа:

• неполадка связана с дисками,
• сбой в музыкальном аппарате.

Первый вариант означает проблему с воспроизводимыми изделиями: механические повреждения или неправильно выбранный формат.

Во втором случае возможные источники:

• случайное зависание,
• запыление линзы,
• выход из строя считывающей головки или привода шпинделя, ошибка калибровки и т. д.

НА ЗАМЕТКУ. Срок службы лазерного блока составляет в среднем от 3 до 5 лет, в зависимости от интенсивности использования.

Как исправить проблемы

Перед осмотром внутренних компонентов аппарата попробуйте извлечь диск, затем полностью обесточить проигрыватель, снова включить и повторно загрузить дискету. Эти манипуляции позволят устранить случайные зависания при запуске.

Проверьте диски на отсутствие видимых повреждений, царапин на дорожках, убедитесь, что их поверхности не искривлены. Если использовали их в первый раз, то проверьте, чтобы формат соответствовал стандартам, считываемым аппаратурой.

Далее потребуется очистить от пыли и налёта с лазерной линзы – оно чувствительно к попаданию инородных частиц.

СПРАВКА. Незначительные загрязнения дисковода удаляет чистящий диск. В специализированных магазинах можно найти модели с тремя уровнями очистки за счёт особых ворсинок, на которые наносится моющая жидкость. Покупать их на рынке не рекомендуем – есть риск взять некачественное изделие, которое выведет из строя весь оптический блок.

Если чистящее изделие не помогло, перейдём к ручному способу (при уверенности в своих силах). Вот что нужно делать:

1. Приготовьте спринцовку, вату (или ватные палочки, — не ушные, а подготовленные из тонких спичек и ватных тампонов), средство для чистки стёкол, увеличительную лупу.
2. Полностью выключаем устройство, дальше действуем по схеме вашего музыкального центра (если её нет, можно скачать в интернете): снимаем верхнюю крышку корпуса, так чтобы видеть дисковод и лазерную линзу.
3. Проверяем состояние линзы. В рабочем состоянии она будет блестящей, с синеватым оттенком. Не должно быть пыли, сора, налёта.

ВНИМАНИЕ. Действуем осторожно, так как элемент находится на хрупком приводе. В чистящем средстве не должно быть этилового спирта, так как он разрушает пластмассовые поверхности.

Спринцовкой сдуваем мелкие загрязнения. Несколько капель средства выдавливаем в какую-нибудь ёмкость и окунаем ватную палочку так, чтобы не образовывались хлопья. Медленными движениями обрабатываем линзу, лишь слегка надавливая, при необходимости меняем ватные палочки.

НА ЗАМЕТКУ. Линза при чистке будет пружинисто перемещаться в разные стороны, это нормально, главное, сильно не давить.

После каждой промывки берём лупу и проверяем наличие загрязнений. Продолжаем процесс до идеального блеска. Оставляем прибор на просушку и затем собираем. По отзывам пользователей, этот способ доказал свою эффективность.

Если все манипуляции не привели к желаемому результату, значит, проблема в лазерном блоке. Вам необходимо обратиться в ремонтную мастерскую, где проведут диагностику и заменят вышедший из строя элемент.

В нашей статье мы рассмотрели причины, почему устройство не видит диски, и как это устранить. Надеемся, наша информация помогла вам восстановить работу музыкальной аппаратуры.