Возвращался из поездки в соседний город, и недоезжая до дома начал троить двигатель, потерялась мощность и выскочила ошибка ДВС на табло. Сканер прочитал ошибки P1336, Р 1337, P1338. Потихоньку доехал до ближайшего сервиса, но время уже позднее было, и выбор был небольшой. Попался мне на одном из серсвисов «диагност», ездящий на волге, и причитающий на счет французских машин))). Приговорил одну свечу, и катушку. Но катушку я ставил оригинальную и новую, поэтому не согласен был с этим с ним. В итоге он догадался замерить компрессию и в первом цилиндре ее не было. Доехали потихоньку до дома в этот день.
Позже договорился приехать в гараж к знакомому, у которого есть компрессометр и видеоэндоскоп. Замерили снова компрессию и убедились, что ее действительно нет в первом цилиндре (нумерация цилиндров начинается со стороны водителя). Когда движок остыл, посмотрели эндоском и убедились в диагнозе — прогорел клапан.
Начал поиск ремонтника и запчастей. Как хорошо, что есть драйв, где много информации можно подчерпнуть)).
Доверил работы знакомому, занимающемуся ремонтом автомобилей (позднее немного пожалел об этом, сделал конечно нормально вроде все, проехал после ремонта уже 4 тысячи, но не все понравилось как сделал).
На фото виновник проблемы:
Прогорел выпускной клапан. Второй выпускной какой-то посиневший был, поэтому тоже решили менять.
Покупал оригинальные, артикул 0949C5 1771р за шт.:
Запчасти на фото: 0949C5
Кроме того, были куплены следующие запчасти:
Прокладка крышки клапанной 2шт 0249C6 1027р за шт.
Решил заодно заменить выпускной коллектор, так как родной был уже в трещинах. Не удалось выкрутить кислородный датчик, пришлось резать коллектор. Оригинал коллектора стоил больше 12 тысяч, поэтому купил турецкий аналог:
Выпускной коллектор TAKSIM 320378 8472р.
Установился нормально, но не совпало крепление выхлопной трубы под машиной. Не знаю почему, возможно размеры отверстий коллектора немного отличаются от оригинала, и поэтому труба сместилась.
Что мешало ремонтнику пересверлить отверстие в креплении трубы, чтобы закрепить нормально ее, непонятно
Прокладка дроссельной заслонки 0348Q4 590р.
Комплект прокладок впускного коллектора (в комплекте 4шт) VICTOR REINZ 113524601 386р.
Запчасти на фото: 113524601, REINZ
Фильтр масляный 9818914980 631р.
Сальник распредвала 2шт. 080735 1264р./шт. Идет с оправкой, с ее помощью легче одевать сальник.
Сальник коленвала VICTOR REINZ 813853300 1185р.
Запчасти на фото: 813853300, REINZ
Комплект ремня ГРМ с помпой EUROREPAR 1609121280 9729р.
Запчасти на фото: 1633126380
Болт крепления натяжного ролика ГРМ 6925W5 116р.
Винт крепеления обводного ролика ГРМ 6913V0 116р.
Колпачки маслосьемные CORTECO 19036019 558р.
Прокладка выпускного коллектора нижняя (со стороны катализатора) 170933 528р.
Прокладка выпускного коллектора (со стороны ДВС) 0349L3 331р.
Прокладка ГБЦ 9804548280 2934р.
Фильтр топливный 1567C6 663р.
Запчасти на фото: 9647867780, 1567C6
Свеча зажигания BOSCH 0242229797 1284р. комплект
Кольцо уплотнительное форсунки (соединение с ГБЦ) 4 шт. BOSCH 6002er1003 77р./шт.
Запчасти на фото: 6002ER1003
Кольцо уплотнительное форсунки (соединение с рампой) 4 шт. BOSCH 1280210752 90р./шт.
Запчасти на фото: 1280210752
Масло моторное Mobil Super 3000 X1 5w40 4литра канистра 3600р.
Ремкомплект выхлопной трубы 179774. Цену не помню, так как покупал давно, не было времени заменить.
Раз полезли в движок, нужно было решить проблему масложора. Оказалось дело было в кольцах. Купил аналог:
Кольца поршневые 4 комплекта KNECHT/MAHLE/BEHR 04004N0 3308р./комплект
Ремонтник позвонил, обрадовал что не работает натяжитель ремня. Вероятно развалилась пружина внутри. Пришлось покупать аналог:
Натяжитель ремня NAKAYAMA QA32040 2611р.
Шлифовка головки обошлась примерно в 2000 рублей
Также отдал около 1500 рублей за промывку топливных форсунок и 2000 рублей за замену подшипников генератора.
В общем запчасти плюс работа (а после понадобились еще затраты) стоили более 90.000 рублей. Дорого очень, но большую сумму из этого стоили коллектор, комплект ГРМ, натяжитель. И еще были траты, о которых в следующем посте. Плюс конечно большая часть запчастей оригинал, почти все можно заменить на аналоги.
Первое время ездил очень аккуратно, старался 60-70 км/ч. Хотя кто-то говорит что надо обкатку, кто-то говорит, что нет, я решил, что лишним не будет.
С тех пор отъездил почти 4тыс.км, пока все хорошо.
Итак продолжаем.
В двигателе EW10A в качестве системы рециркуляции отработавших газов используется механизм VVT.
Провал при попытке тронуться на непрогретом двигателе. Вплоть до остановки. Ситуация нормализуется по мере прогрева. В запущенных случаях и на прогретом двигателе ощущается недостаток мощности. Керамика электродов свечей белого цвета что говорит о бедном смесеобразовании.
Причиной является нагар на впускных клапанах двигателя.
Большой моторесурс ( стояние в пробках) + частые прогревы двигателя + некачественное топливо.
На холодном двигателе механизм VVT поворачивает впускной распредвал таким образом, что в в такт впуска попадают несгоревшие продукты предыдущего такта выпуска. Чем хуже бензин тем больше кокса оседает на клапанах.
Как определить?
1. Снять впускной коллектор и визуально убедиться в наличии кариеса на клапанах.
2. Если есть эндоскоп — воспользоваться им.
Решение.
Первое: безболезненное и применить его может любой — залить жидкость PSA для промывки.
Как использовать:
Покупаем два баллона жидкости.
Выливаем все содержимое 1 баллона до заправки в бак. Заправляемся до полного.
Выкатываем весь бензин и повторяем процедуру со вторым баллоном.
Далее для профилактики используем один баллон каждые 15000 км.
Должно помочь. Проверяли, отжирает эту каросту напрочь.
Второе: в особо запущенных случаях придется снимать головку блока и чистить клапана вручную.
Желательно после очистки клапанов обновить софт региональной прошивкой и провести инициализацию калькулятора впрыска.
Номер для заказа жидкости 9729 FF
Стоимость баллона 600 рублей.
Кстати можно использовать и в других моторах с целью профилактики.
Бесполезно использовать в двигателях THP !!!!
Изменено пользователем Toxa
16.05.2022, 04:18
Иркутск
Вылезли ошибки, машина просит ремонт двигателя, чек горит.
Никаких проблем в движении нет, разве что в моменты когда вылазит снова ошибка на ходу — подтраивает двигатель
ЕР6
16.05.2022, 06:31
Уфа
Плохой бензин, свеча в третьем цилиндре, третья катушка (отсчёт со стороны коробки передач), подсос воздуха в третьем цилиндре… Много что может быть. Начни с простого, смени заправку, осмотри свечные колодца, свечи, катушку, не попало ли масло. Можешь третью катушку с четвертой переставить, например. Если ошибка перейдет на четвертый цилиндр, значит виновата катушка. Если нет, переставь таким же образом свечи — перекинь третью с четвертой.
1336 — общая ошибка зажигания на неопределенных цилиндрах.
1339 — ошибка зажигания на третьем цилиндре.
1
16.05.2022, 06:41
Уфа
И проанализируй, после чего впервые возникли ошибки и вылез чек. Возможно, датчик какой моросит.
У меня было подобное зимой на холодную при прогреве, только у меня тушка и ошибки 1336 и 1337 (первый цилиндр). Менял свечи, модуль зажигания, лил всякие очистители системы и форсунок… В итоге поменял датчик абсолютного давления воздуха и корпус воздушного фильтра плотнее к дросселю посадил (немного болтался), и все прошло.
Кстати, среди возможных причин ещё форсунка может быть…
16.05.2022, 07:54
Нижний Новгород
Попробуй снять трубку от квкг, проверь на наличие в ней масла, были подобные ошибки по всем цилиндрам, замена мембраны решило проблему
16.05.2022, 12:44
Казань
Обычно при таких ошибках ТНВД накрывается, можно перебрать самому видюх полно и нужно обязательно сальник менять 12*22*6
20 сентября, 22:58
Зеленоград
Такая ошибка возникла сразу после первой заправки на «Роснефти», когда она заместила «BP». На следующий день после прогрева начинаешь ускоряться, а двигатель дергается, машина двигается рывками, писк, лампочки моргают, «CheckEngine», «Отремонтируйте двигатель» — с ума можно сойти! Выключил зажигание, снова завелся — машина ведет себя идеально! Через три запуска погасла «CheckEngine». Смотрел свечи — идеально! Менял местами свечи и катушки — не помогало. Такая фигня возникала каждый раз после длительной стоянки и продолжалась пока полностью не заменился бензин в баке (я так думаю). Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально. В Инете пишут, что причин этой ошибки может быть много, в т.ч. ТНВД.
Вопрос решен. Тема была закрыта автором
-
#21
Также возникла проблема с ДПКВ. Стою в пробке, температура растет и на тебе, машина глохнет. Завожу-2 мин. снова глохнет. Вылетел «чек», диагностика показала датчик ДПКВ, диагност сказал контакты окислились-почистил, посушил, все скинул,ну я и успокоился. В выходные поехал на дачу-и все повторилось, пробка, температура и машина заглохла (чек правда не выскочил). Остыл, доехал до дачи. Но понимаю, что это все фигня и нужно что-то делать с датчиком-менять или что еще. Читал про датчик от ГАЗели, но не селен в электрике и машина на гарантии, пока. «МЕГАВОЛЬТ» писал вроде найдет альтернативу, но пока тишина как я понимаю. Может кто что-нибудь подскажет как вариант???, просто когда-нибудь датчик накроется совсем и придется ждать эвакуатор. Всем заранее спасибо
-
#22
Также возникла проблема с ДПКВ. Стою в пробке, температура растет и на тебе, машина глохнет. Завожу-2 мин. снова глохнет. Вылетел «чек», диагностика показала датчик ДПКВ, диагност сказал контакты окислились-почистил, посушил, все скинул,ну я и успокоился. В выходные поехал на дачу-и все повторилось, пробка, температура и машина заглохла (чек правда не выскочил). Остыл, доехал до дачи. Но понимаю, что это все фигня и нужно что-то делать с датчиком-менять или что еще. Читал про датчик от ГАЗели, но не селен в электрике и машина на гарантии, пока. «МЕГАВОЛЬТ» писал вроде найдет альтернативу, но пока тишина как я понимаю. Может кто что-нибудь подскажет как вариант???, просто когда-нибудь датчик накроется совсем и придется ждать эвакуатор. Всем заранее спасибо
Любой толковый авто электрик сможет поменять датчик на неоригинал с заменой ответной фишки.Но есть серьезное НО.После замены нужна адаптация
-
#23
Любой толковый авто электрик сможет поменять датчик на неоригинал с заменой ответной фишки.Но есть серьезное НО.После замены нужна адаптация
Что вы имеете ввиду под адаптацией? Это всего навсего датчик холла. Если он по уровням напряжения идентичен нашему, то ЭБУ и не узнает, что датчик заменили. Это если бы датчик был электронным с зашитым в него адресом, самодиагностикой и т.д., то тогда бы при замене такого датчика надо было бы в мозгах(ЭБУ) прописывать новый датчик с его новым адресом. Но думаю это делается только на очень серьезных двигателях, типа мерседесовского W12, а у нас самые простенькие датчики и ничего кроме грамотной установки не требуется. Сам датчик очень критичен к расстоянию между его сердечником и зубом вала. И при установке этот зазор регулируют шайбами (прокладками). правильным считают зазор порядка 0.5-1.5 мм.
Добавлено через 47 минут
С адаптацией наверное я погорячился. Если меняем на точно такой-же датчик, то проблем быть не должно, а вот если изменится зазор. немного расположение датчика, то могут и проблемы возникнуть и потребуется адаптация. Все-таки параметру контура изменятся.
-
#24
Адаптация ДПКВ — обучение ЭБУ равномерности нарезки зубов задающего диска.
При установки нового ДПКВ, и в случае ошибки Р1336, необходимо переобучить ЭБУ, иначе в памяти ЭБУ будет старая информация о нарезке зубов 60-2. Данная процедура необходима на некоторых ЭБУ, в т.ч. и на DELPHI MT20U2, MT22U, MT22.1 и MT22.1.1
-
#25
в памяти ЭБУ будет старая информация о нарезке зубов 60-2
а что количество зубьев меняется?:-D
чему там обучать?
непонятно…
-
#26
И все таки она есть (программа обучения).
V Калибровка датчика положения коленчатого вала
1) Если автомобиль, оснащенный новым бортовым компьютером, не производит настройку системы бортовой диагностики, после чего загорается индикатор неисправности, то диагностический сканер покажет ошибку P1336;
2) Включается двигатель, температура охлаждающей жидкости достигает 60 градусов. После работы автомобиля более 10 секунд остальные нагрузки будут отключены;
3) Диагностический сканер передает программу обучения (программа 30 2с 07ff);
4) При быстром выжимании педали газа до упора и удерживании в этом положении, ЭБУ произведет обучение сигналам датчика положения коленвала. Двигатель повторит 2-5 циклов разгона от 1300 до 4500 об/м, затем будет работать на частоте около 4500 об/м и обучение закончится;
(По указанным ваше значениям скорости вращения двигателя можно оценить, закончилось ли обучение ЭБУ).
5) Диагностический сканер передает команду об остановке обучения (программа 30 2C 00);
6) Двигатель останавливается и заводится снова через 15 секунд. Все коды ошибок стираются и двигатель останавливается;
7) Через 15 секунд запустите двигатель и проверьте ошибку P1336 на диагностическом сканере.
2011.9.29 X60 Service Manual (1) RUS стр 64
-
#27
да, точно вспомнил, читал мельком, там вообще мозг поплыть может от всех настроек и калибровок на каждый пчих.
-
#28
а что количество зубьев меняется?:-D
чему там обучать?
непонятно…
Обучать равномерности нарезки зуба, а не количеству зубов. Количество зубов классическое 60-2
-
#29
Выходит после самостоятельной замены датчика обязательно нужен диаг. сканер? А в процессе движения самообучение со временем не произойдет?
-
#30
Выходит после самостоятельной замены датчика обязательно нужен диаг. сканер?
Не всегда, многое зависит от причины замены ДПКВ. Не всегда требуется адаптация, но желательно.
А в процессе движения самообучение со временем не произойдет?
Нет, при условии исправного ДПКВ и если не заводить на севшем АКБ. Чаще всего адаптация слетает на севшем АКБ.
-
#31
Ребята, подскажите такую вещь: последнее время участились случаи затрудненного запуска двигателя «на горячую». Т.е проехался, отошел минут на 5-10, запускаю — долго крутит стартер и только секунд через 4-5 неохотно заводится.
Сначала грешил на свечки — поменял на рекомендуемые аналоги, не помогло — все равно бывает иногда косячит.
При этом на холодную запускает всегда с пол оборота… Странно как-то .
-
#32
Ребята, подскажите такую вещь: последнее время участились случаи затрудненного запуска двигателя «на горячую».
Такая же фигня…
-
#34
Понятно… значит только перепрошиваться? Эх.. печалька. К ближайшим АДАКТовцам путь не близок .
-
#35
Jester, Если не поменять ДПКВ,пршивка не поможет.
-
#36
Jester, Если не поменять ДПКВ,пршивка не поможет.
Ну судя по тому, что я прочитал, менять ДКПВ на тот же самый смысла нет, ибо он изначально глючный. А аналогов никто так и не предложил + какой-то гемор с обучением ЭБУ. Короче, безысходность )
-
#37
Ну судя по тому, что я прочитал, менять ДКПВ на тот же самый смысла нет, ибо он изначально глючный. А аналогов никто так и не предложил + какой-то гемор с обучением ЭБУ. Короче, безысходность )
Не надо так печально. Трагедии никакой, одномоментно не откажет. Чуть терпим и ждем.
Доктор обещал подобрать хороший вариант.
Кому не терпится — «406».
-
#38
Не надо так печально. Трагедии никакой, одномоментно не откажет. Чуть терпим и ждем.
Доктор обещал подобрать хороший вариант.
Кому не терпится — «406».
Ну если надо было бы просто «заказать и поставить», то одно дело…
-
#39
Бывает иногда. Кручу-верчу-заводиться-хочу. В конце-концов — завожусь. Не парюсь.
ЗЫ.
А вот интересно. Этот «глюк» как-нибудь связан с работой VVTi и «багом» — движение авто на 1 скорости под гору с выключенным движком…
Что-то вот интересно все в кучку складывается. Пока что — чисто гипотетически…
Последнее редактирование:
-
#40
Доктор обещал подобрать хороший вариант.
Не получается пока ничего подобрать.
Бывает иногда. Кручу-верчу-заводиться-хочу.
Это как раз из-за ДПКВ.
Всех приветствую! Коротко о машине: Peugeot 207 2007г.в. Мотор 1.4 i 16V 90л.с. МКПП 5ступ. Появилась значит такая проблема года 2-3 назад. Когда даёшь газу, без разницы, на холодную или горячую, обороты резко падают и мотор может заглохнуть. Приходится играть со сцеплением, чтобы как-то тронуться. На пробеге +-279000км (это было где-то в последних 3-х месяцах 19-го года) первый раз вскрыли мотор(машина в одних руках с салона), была замена поршневых колец, замена прокладки ГБЦ, опрессовка ГБЦ, замена вкладышей, вырезали катализатор. После вырезания катализатора, прошивку не делали(чека нет). Промывали систему охлаждения т.к попадало масло в бачок антифриза. Проблема с оборотами так и не была устранена. Пробег уже 291000км, сейчас в бачок антифриза опять попадает масло. Свечи снимал, чистые. Катушку менял. Сегодня пришла мини диагностика ELM 327. Подключил, показало ошибку P1336(Перемещающаяся неисправность, связанная с перебоями зажигания в цилиндрах : Не характеризуется). Подскажите, откуда может попадать масло в бачок антифриза, почему падают обороты при старте и что делать после ошибки P1336, что смотреть после неё. Думаю, что это всё как-то связано и есть подозрение на микротрещину в 4-м цилиндре. Жду ответы) Спасибо!
Тема закрытаТема в горячихТема скрыта
Жалоба принята. Спасибо!
Ошибка отправки