Ошибка пропуски зажигания ваз 21124

Если вы обнаружили, что ваш автомобиль утратил былую мощность, а сам мотор стал работать с какими-то перебоями, или же на подъём авто выезжает с трудом и лишь на второй передаче — можно с уверенностью сказать, что виной всему двигатель. Однако, что именно в нем не так и почему машина так стала себя вести?

Если на дисплее компьютера вы увидели ошибку в виде английской буквы «Р» – причина, скорее всего, в пропуске зажигания в цилиндре.

Итак, привожу вам перечень распространенных ошибок пропуска зажигания, а также их классификацию:

Р0301 – пропуски зажигания в первом цилиндре;
Р0302 – пропуски зажигания во втором цилиндре;
Р0303 – пропуски зажигания в третьем цилиндре и т.д.

Итак, что мы имеем? Есть поломка, которую необходимо устранить, здесь, как говорится, каждый решает сам для себя, что ему больше подходит: отправиться на автосервис, где мастера помогут вам решить проблему пропуска зажигания, и второй вариант — найти причину и устранить ее самостоятельно.

Причины пропуска зажигания в цилиндре

Начну с того, что собой являет пропуск зажигания? Этим определением принято называть явление в моторе, когда один из цилиндров разгоняется чуть медленнее остальных, чем собственно и нарушает рабочий процесс двигателя и цикла такта. Зачастую последствия пропуска зажигания, к примеру, такие как ухудшение выхлопа, мало кого интересует. Большинство автовладельцев чаще всего беспокоит то, что авто практически не едет, постоянно «дёргается» и не справляется с нагрузкой.

Что такое пропуски зажигания более или менее понятно, теперь предлагаю разобраться с причинами возникновения этого явления. На самом деле таких причин очень много, поэтому я перечислю наиболее типичные.

1. Качество воздушно-топливной смеси. Из-за некачественного горючего форсунки способны забиваться. В этой ситуации все очень просто — прежде всего, необходимо сменить АЗС или же перейти на высокооктановый бензин. Кроме того, бедная смесь нередко может быть из-за таких неисправностей: регулятор давления, топливный насос или забитый фильтр.

2. Свечи. Эти детали нередко могут быть пробиты или просто неверно отрегулированы (большой или маленький зазор).

3. Высоковольтные провода. Они могут иметь либо механические повреждения, либо иметь слишком высокое сопротивление.

4. Неисправны катушки зажигания или модули.

5. Низкая или неравномерная компрессия может стать причиной недостаточной степени сжатия воздушно-топливной смеси.

6. ГРМ (газораспределительный механизм). Пропуск зажигания в цилиндре может возникать из-за неправильной регулировки зазоров ГРМ из-за износа или сбоя настроек, или негерметичности гидрокомпенсаторов.

7. Неисправность одного из цилиндров. Это может произойти, к примеру, из-за уменьшения зазора между цилиндром и поршнем и т.д.

Не редко в реальности происходит так, что при пропуске зажигания в цилиндрах, каждый автомобилист начинает по логике пытаться определить причину и первым делом проверяет всю электросеть автомобиля. Однако в конечном итоге нередко причина таится в неисправных клапанах автомобиля.

Ищем причину пропуска зажигания в цилиндре

Автовладельцам, автомобили, которых оснащены «электронными мозгами», повезло в этом вопросе немного больше, поскольку есть возможность применения автотестера. Благодаря «мозгам» и тестерам можно увидеть коды ошибок, к примеру, где конкретно происходят пропуски зажигания в 1 или в 3 цилиндре.

Корме того, при помощи сканера можно определить также и направление самого поиска. Если сканер вам показал код Р0204, и вы знаете, что это неисправность форсунки. Код Р0300 говорит о случайных пропусках зажигания во всех цилиндрах. Следовательно, можно сделать вывод, что происходит ухудшение воздушно-топливной смеси, значит, причина может таиться в высоком подсосе воздуха у клапана рециркуляции или же в низком давлении из-за неисправного насоса.

Если же пропуск зажигания появился у автомобиля, не имеющего электронного помощника, то искать причину придется «дедовскими методами». Начинаются они с того, что производится проверка электрооборудования, находящегося под капотом: свечи, ВВ-провода, после этого измеряется компрессия в цилиндрах и состояние бензонасоса.

В случае если ни одна из версий не подтвердилась, выхода два: либо продолжить самостоятельный поиск, либо отправиться за помощью на СТО, где за деньги вам помогут устранить неисправность.

История запутана и началась с плохой тяги без ошибок. Ранее причину нашёл, разбило шпонку коленвала, сделал. Дальше поездка 3300 км туда обратно. Расход на 110кмч по компу 8.8л, многовато. Через 1100 км заправился ночью далеко за Рязанью в почти пустой бак 30л на ТНК, через метров 500 машину затрясло, показались ошибки р0300, р0302, р0303, машина заглохла. Час ночи, ледяной дождь, подумал на бензин, но судится в чужой стороне в планы не входило. Выкрутил и заменил свечи 2 и 3 цилиндров, сбросил клемму акб. Завёлся, машина всё равно троит, но уже не глохнет, Поехали дожигать бензин, расход по компу до18л, но через 300 км бензин кончился, значит расход около 10л по трассе. Залил бензин из канистры с родины, опять сбросил ошибки снятием клеммы акб, поехали намного ровнее, ошибки исчезли, но тупость осталась. В Саратове холмы, в гору только на 2 скорости, в холмик на 3 или падают обороты. Обратно ехали то нормально, то хреново, как будто что то то исправится, то сломается, на одном участке километров 5 пролетели как на новой, потом кое как.
        Дома на диагностике всё в норме, предложил посмотреть демпферный шкив, оказалось опять разбило шпонку и пазы шкивов, сделали. Машина зверь. Опять в дальняк. Уже на обратной дороге через 2300 км на МКАДе скорость 130, начала подтупливать, клюнула и загорелся чек, начала подтупливать. Съехали с МКАДа, в первом кармане остановились, проверил затяжку шкива, он открутился от руки, опять! Затянул как мог и в путь, вроде исправил, чек не горит, до дома 900км докатил.
        Дома ремонтировал сам. Шпонку коленвала купил новую, болтается. Купил новый малый шкив и демпферный. Посадил шпонку и шкив малый на клей LOCTITE 638, предварительно сделал съёмник и просверлил в малом шкиве 2 отверстия м8 под шпильки съёмника. Затянул динамометрическим ключом по книжке + ещё чуть чуть. Опять машина зверь.
        Третий раз в Саратов. Все 3300 км замечаний нет, только ручник сдох, а в Саратове без него ни как, на светофоре припрут местные в гору под самый бампер, так приходилось аварийку включать.
        Четвёртый заезд. 3300 км без проблем. Радость, сделал! Но дома поехал на гараж и опять чек, пропуски зажигания в одном целиндре, радует что хватило на 6600км.
         Полез снимать злополучные шкивы, а они намертво прикручены! Открутил при помощи нескольких ударов молотом по торцу удлиннителя при нагрузке на ключ трубой 1м. Хорошо всё готово под съёмник, снял. Клей хорошо заполнил все щели между шкивом и коленвалом. Сама шпонка ровная, с одной стороны клей с формой разбитого паза коленвала. Следов проворачивания нет. Заменил малый шкив на новый, шпонку сделал новую пошире, заменил помпу на всякий случай. Собрал. Движок ещё хуже работает. Несколько раз переставлял ремень, всё равно троит и сразу ошибка пропуски в двух цилиндрах. Решил всё же гнать на диагностику. С утра завёл, работает как часы. Потом езда по магазинам, то хорошо, то ошибка 301 пропуск первого цилиндра, успокаивает что всё дома. Поменял катушки зажигания с первого в четвёртый, пропуски пошли в двух цилиндрах. На следующий день ошибки пропали, едет опять ровно. На следующий день понедельник запланировал запись на диагностику, понимаю что плавающая неисправность неуловима. С утра машина работает ровно, но вечером её затрясло, и пропуск 1го цилиндра. Сразу заменил индивидуальную катушку зажигания 1го цилиндра на купленную на всякий случай и чудо! Машина едет так ровно как никогда кажется не ехала. Прошло  уже 3 недели, проехал мало, около 600км, но даже на первой скорости страгиваться стала плавно на малом газу, а раньше и на исправной сколько помню надо было посильнее нажать или подёргивалась.
          До этого было замерено давление насоса, компрессия, замена дхх, дпдз, дмрв. Возможно что если бы первая диагностика была у другого диагноста, и одна неисправность не наложилась на другую, то и проблема не мучила бы так долго. Неисправную катушку зажигания прозвонил как нашёл на сайтах, она типа исправна, так что все эти прозвонки от лукавого, видимо витки вторичной обмотки сгорают и спекаются и опять пробиваются и по этому она то работает, то не очень, то опять работает.
          Единственное так и не понял почему после заправки на ТНК были пропуски в двух цилиндрах, а катушка неисправная оказалась одна. Сгоревшая катушка Бош, заменил тоже на Бош, только поздней модели. Возможны и другие неисправности при этих симптомах, по этому и написал про возможное решение, которое помогло мне.

Жалко что я не сделал скрины с Нивы Шевроле…

Последовательность проверки была такой:

Смотрю пропуски зажигания сканером, счётчики все в 0.

Смотрю пропуски зажигания мотор-тестером, по первому цилиндру

есть небольшие пропуски зажигания и с диаграммы видно, что первый цилиндр

работает хуже от остальных. Далее, смотрю разрежение с помощью самодельного

датчика (пьезодатчика), сделанного по описанию Юры (gnat). По осцилл. видно что

в первом цилиндре компрессия ниже чем в остальных цилиндрах, значит виноваты

не форсунки. Переключаю мотро-тестер в режим испытание: компрессия по току,

по диаграмме компрессия в первом цилиндре — 62%, в остальных 100, 97, 95 (приблизительно, точно сейчас не помню)

И наконец, проверяю простым дедовским способом, выкручиваю свечи и с помощью

компрессометра меряю компрессию в каждом цилиндре. В первом она 9.8, в остальных

от 11.8 до 12.2 , т.е. около 12. Дальше отсылаю клиента к мотористу и они решают «как жить дальше»,

т.е. заключение даёт моторист. Как показывает практика, обычно начал подгорать клапан.

Если клапан сгорит, то пропуски будут видны по сканеру, а пока из-за их низкого порга сканер их

не видит.